Тонкости установки дверных замков

Межкомнатные двери и установка в Санкт-Петербурге

+7 (812) 978-88-44

с 09:00 до 21:00 (Пн – Вс)

Заказать звонок
Или вызвать замерщика

Каталог

Двери из массива

«BLUM Industry»
Двери «Alvero»
Двери «Калинка»
«Кавказский лес»

Главная

Врезка замков и петель в межкомнатные двери своими руками

Правильная врезка и установка замков, петель в межкомнатные двери своими руками.

Если вы решили установить межкомнатные двери своими руками, стоит отметить, что проще всего, когда врезка дверных замков и петель — выполнена не своими руками, а на базе завода изготовителя. Как правило, у производителя такая фурнитура тщательно подобрана, надежна и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Подробнее о выборе дверных замков читайте здесь. Покупая двери с установленной фурнитурой, однако, можно столкнутся с некоторыми сложностями выбора. Самое распространенное — не подходит цвет или конструкция. Например, хочется замок цвета золота а производитель говорит хром. Или нужны итальянские магнитные замки AGB, с бесшумным закрыванием как у Morelli, с пластиковым язычком, а предлагают сталь. Касательно петель можно обойтись малой кровью — купить петли дверные накладные без врезки. Петля универсальная без врезки смотрится не так эстетично но все же.

разметка под врезку замка своими руками
врезка замка при помощи сверла и стамески
разметка и врезка ответной части замка
разметка и врезка петель стамеской
врезка дверной фурнитуры фрезером

Выход из положения есть всегда — просто купить то, что нужно, врезать замки/петли своими руками и установить. Экономить на фурнитуре не стоит, так как вышедший из строя механизм может существенно затруднить дальнейшую эксплуатацию межкомнатных дверей. Точно такой же замок или дверные петли могут больше не выпускать, а аналог, как правило, «не сядет» в уже сформированный паз. Мы рекомендуем врезать и установить бесшумные или магнитные замки AGB, Morelli (Италия). На протяжении вот уже более чем 10 лет, установочные размеры этих изделий одинаковы и вы с легкостью сможете заменить их по необходимости, хотя они просто не ломаются.

Итак замки, универсальные или скрытые петли подобраны, куплены и привезены, нужна врезка своими руками. Например, мы, для незнакомой фурнитуры, сначала чертим схему предстоящей врезки в реальном размере программы AvtoCAD, для автоматизированной установки, но можно выполнить разметку и согласно инструкции изготовителя, тем более, если врезка замка и петель будет выполнена своими руками. Разметка — ответственный этап, необходимо уделять ей повышенное внимание. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — работает! В противном случае изделие испорчено, поставщик вам его не обменяет, а это немалые денежные потери. Разметка напрямую зависит от типа замка, его особенностей. Плясать важно от отверстия под ручку. Если не учесть это, то дверные ручки могут получиться на разных расстояниях от низа дверного полотна, а если двери установлены в непосредственной близости друг от друга выйдет — упс или ой! В расчетах и разметке пользуйтесь угольником, рулеткой, карандашом, шилом или строительным ножом.

Врезка дверных замков петель своими руками — способы

1. При помощи сверла и стамесок — дедовский метод

Самый распространенный, что называется «бытовой» вариант.

Разметка и врезка межкомнатного замка

Берем рулетку и отмеряем от низа полотна, по торцу где будет врезаться замок 95 см (это наш стандарт, можно и 100 см), прикладываем угольник, проводим поперечную линию и переносим разметку на плоскости полотна, для разметки под дверную ручку. Разметка выполняется остро отточенным карандашом или шилом.

Берем замок и замеряем угольником расстояние от лицевой планки до средины квадратного отверстия ручки и наносим полученное на плоскости полотна с двух сторон. Прикладываем замок к торцу полотна, так чтобы проведенная заранее линия под ручку получилась в центре отверстия квадрата и отмечаем верхний и нижний край замка. Этот размер и будем высверливать. Далее угольником размечаем центр полотна и проводим осевую линию врезки.

После выполнения разметки под замок и по прочерченной осевой линии, на торцевой части полотна делаются рассверливания пером (как правило, 14-16 мм, в зависимости от толщины замка), как можно чаще друг от друга. Для того чтобы не высверлить лишнего, на перьевом сверле делается засечка под глубину замка при помощи изо или малярной ленты.

Фишка в том, что бы не зацепить пером соседнее отверстие, так как вращающееся с большой скоростью сверло, может резко заклинить, застрять и попортить дверь. Затем паз формируется с помощью нескольких плоских стамесок, выбирая сначала излишки древесина вдоль полотна, а уж затем подчищая боковые плоскости, да бы не расколоть полотно. Затем высверливаются отверстия под ручку, и по необходимости под цилиндр (ключевину) или завертку. Важно сверлить отверстия с двух сторон полотна, а не насквозь! В сформированный паз вставляется замок, выравнивается относительно высверленного отверстия под ручку, его накладная, декоративная планка обводится остра отточенным карандашом и делается завершающая выборка стамеской.

Все, врезка замка выполнена своими руками!

Врезка ответной части замка

Ответная часть или «ответка» врезается после установки дверного блока. Разметка очень простая. Закрываем дверь и сквозь притворный зазор размечаем нижний и верхний край защелки. Проводим поперечные линии на коробе. Далее угольником замеряем расстояние до края язычка на двери и переносим его на коробку. Это и будет ограничитель предстоящей за сверловки и установки ответки.

Пером высверливаем два отверстия, а центральную часть выбираем стамеской. Прикладываем ответную планку замка, насверливаем отверстия под винты и крепим ее. Пробуем — все работает. Ответку следует углублять только если ее толщина превышает 1 мм. Делается это стамеской предварительно выполнив обводку прикрученной ответной части.

Разметка и врезка дверных петель

Фишка в том, что разметку и врезку петель следует начинать с дверного полотна. И так дверь у нас 2000 мм, а петля 200 мм, отмеряем от верха полотна по торцу 20 и 160 см, проводим поперечные линии, прикладываем петлю параллельно торцу полотна ниже линии и остра отточенным карандашом делаем отметки края.

Правильнее размечать именно ту петлю, которая будет в последствии установлена именно в этот паз, так как заводская штамповка может отличаться. Берем и своими руками, да при помощи стамески, да как показано на видео, врезаем нижнюю и верхнюю петли в дверь.

Еще одна фишка — глубина врезки. Бывает так, что зазор между параллельно сложенными частями петли менее 2-х мм, а требования к петлевому зазору дверного блока, как раз 2 мм. В таком случае, петлю необходимо углубить чуть меньше. Бывает зазор больше 2-х мм, тогда петля все равно врезается заподлицо с плоскостью торца! С петлевым зазором собранного блока, таким образом, придется смириться, но учесть этот момент при расчете, разметке и запиловке верхнего элемента коробки, так как на него стандартно отпускается 6 мм, 4 мм с притворной части и 2 мм с петлевой соответственно.

Следующий этап, врезка петель в коробочный элемент блока. Итак петли врезаны и установлены в полотно, прикладываем короб и отмечаем края петель. Прикладываем петлю к меткам параллельно дверной коробке и обводим карандашом.

Есть один правильный нюанс. Следует заранее учесть тот факт, что толщина дверного полотна и ширина четверти коробки от уплотнителя до края, может быть разной, а ведь нам так необходим хороший притвор, то есть плотное (но не слишком!) прилигание уплотнителя к полотну в закрытом состоянии установленной двери! Для этого, перед врезкой петель, замеряем эти величины.

Допустим полотно 40 мм а четверть 42 мм, что же делать? Все очень просто, необходимо врезать петлю в коробку глубже на 2 мм к уплотнителю, чем в полотно. Но это изначально неверно, так как в данном случае, посаженная глубоко петля оголит часть врезки, а при открывании/закрывании двери — начнет подтирать о короб или наличник издавая неприятный скрип. Потому правильнее не утопить петли в коробке, а выдвинуть их на полотне и на те же самые 2 мм.

Недостатки

велик риск повреждения покрытия дверного полотна в результате проскока перьевого сверла или стамески, особенно, если инструмент до начала работ не заострен до уровня бритвы! Точите режущий инструмент, пользуйтесь новыми сверлами,
велик риск попросту, расколоть неумелыми действиями полотно или, скажем, над колоть, что потом существенным образом повлияет на прочность и долговечность дверных блоков и конструкций,
эстетика врезки может не понравится вам, особенно если опыта «резьбы по дереву» нет,
это будет долго, но «долго» — совсем не то что должно испугать начинающего мастера, жаждущего врезать замки и петли своими руками,
перечень можно продолжать, но врезка замка в межкомнатную дверь своими руками уже выполнена, а это — главное!

Преимущества

в умелых, прилежных и старательных руках, прямо всех недостатков может и не быть, не пугайтесь,
дешевизна применяемого инструмента, особенно если практиковать «бытовым». Не покупайте откровенно дешовые стамески и перьевые сверла!

2. Врезка петель и замков в двери ручным фрезером.

Технология завит от типа применяемого оборудования. Есть технология шаблонной фрезеровки, когда все манипуляции производят по заранее подготовленному шаблону или при помощи «линейки», с использованием фрез разного диаметра и длинны. Есть, конечно, и проф оборудование, где все продуманно и приспособлено для произведения работ. В любом случае — основной принцип это вращающаяся со скоростью приближенной к 25 тыс. об./мин. фреза с помощью которой и происходит правильная врезка петель, замков в межкомнатную дверь своими руками. Например мы, в своей работе применяем более трех типов фрезеров производителей Makita и Virutex, различные шаблоны и испанский шаблон-держатель, винтовые и спиральные фрезы разного диаметра от «CMT» Германия.

Разметка для врезки фрезером, не отличается от бытовой, а сама фрезеровка имеет ряд фишек, о которых речь пойдет ниже.

Что касательно дверного замка, то врезка его своими руками при помощи фрезера осуществляется по стандартной линейке, идущей в комплекте оборудования, разного диаметра фрезами. В общем — ничего сложного, главное что бы ход цанги с фрезой обеспечивал ей необходимую глубину погружения, на высоту замка соответственно. На видео врезка замка своими руками при помощи фрезера выполнена со смещением к левому краю. Это еще одна тонкость установки бесшумных замков AGB и не только. Ответная часть замка с язычком имеет закругление и должна быть установленна им по краю короба, так вот чтобы ответка стала красиво, нужно это учесть при врезке, сместив по необходимости замок по полотну.

Врезка фрезером петель своими руками, имеет ряд особенностей. На полотне двери, все аналогично замку, по линейке выбираем плоскость, глубину и параллельный край, далее формируем торцевой край стамеской на 30-40 мм.

Фишка — для того что бы торцевой край получился красивый и точный, стамеску в момент удара молотком необходимо держать перпендикулярно плоскости, скалывать и подчищать древесину в несколько этапов, по чуть чуть, это важно.

Сложнее врезать петли своими руками в дверную коробку, так как в отличии от полотна, имеющего одну плоскость прижимания, коробка состоит из двух плоскостей. Фрезеровать по сути придется нижнюю плоскость а прижимать площадку оборудования к верхней. Задача не из лёгких, а потому, наши фрезера имеют специальные доработки площадки. Есть конечно всякие приспособления, каретки, шаблоны и даже специальный петлевой фрезер производства Вирутекс. Каретками не пользовались, шаблоны под каждую петлю, устанешь делать, а вот петлевой Вирутекс — вещь, но стоит дорого, да и не нужен нам. Как же вам врезать петли в коробку простым фрезером, да своими руками — не знаю, зашел в тупик, появятся идеи, дополню статью.

Недостатки

дороговизна оборудования,
всевозможные нюансы, связанные с неумелым использованием.

Преимущества

точная, качественная, аккуратная врезка замков и петель в межкомнатные двери выполненная своими руками!

Как правильно врезать замок в металлическую дверь: пошаговая инструкция

Виды замков для входных дверей
Необходимые инструменты
Как врезать замок во входную дверь: технология работы
Цилиндрические замки: нюансы
Особенности замены сувальдных замков
Как врезать дисковый замок: порядок действий
Установка замка на металлическую дверь: видео

Настоящий мастер на все руки сможет не только починить кран, прибить гвоздь и сделать ремонт, но и врезать любой замок во входную дверь. Работа эта непростая, очень трудоемкая, она займет много времени и потребует наличия некоторых инструментов. Чтобы самому поменять устройство в металлической двери придется проявить терпение и внимательность. Такая необходимость случается нечасто. Возможно, механизм вышел из строя, потеряны ключи или даже произошел взлом. Поэтому дабы уберечь свое жилище от недоброжелателей, следует незамедлительно врезать новый замок. Доверять такую работу чужому человеку многие владельцы квартир не хотят, берясь за это дело самостоятельно.

Виды замков для входных дверей

Все виды замков для металлических дверей можно подразделить на три основные вида:

Цилиндровый. Сердечник замка продолговатой формы, оснащен секретным механизмом. В комплект входит личинка, накладка и ручка. Действие механизма заключается в том, что поворачивая ключ, штифты устройства попадают в определенные зазоры и открывают его.

Цилиндровый замок для межкомнатной двери

Дисковый. Замок, как и предыдущий тип, отличается наличием секретного механизма. В нем располагаются вращающиеся диски. Ключ для такого устройства имеет наполовину круглое сечение. Открытие механизма происходит в том случае, когда насечки на ключе совпадают с дисковыми.

Внимание! Использование ключа, неподходящего к дисковому замку, заблокирует его.

Сувальдный. Вид запирающего устройства, секретными элементами которого являются фигурные пластины. Все сувальды (пластины) имеют определенные вырезы. Открытие механизма происходит, когда зубцы ключа совпадают с сувальдами.

Инструменты, необходимые для врезки замка в металлическую дверь

Необходимые инструменты

Для врезки замка в металлическую дверь, вам понадобятся следующие инструменты:

Болгарка.
Электродрель.
Шуруповерт или отвертка.
Сверла разных размеров.
Саморезы (для металлической поверхности).
Винты.
Напильник.
Нож.
Линейка.
Карандаш или ручка для разметки.
Керн.

Совет. Врезка замка в дверь требует внимательности. Будьте аккуратны и не спешите.

Инструменты готовы, теперь можно приступить к вопросу волнующему многих, как врезать замок в металлическую входную дверь. Установка каждого вида запирающих устройств имеет свои тонкости. Изучите внимательно информацию и просмотрите видео в интернете до того как приступить к работе.

Как врезать замок во входную дверь: технология работы

Первоначальная установка замка включает в себя некоторый порядок несложных действий, соблюдая которые можно врезать запирающее устройство во входную дверь.

Совет. При выборе замка учитывайте толщину двери. Он ни в коем случае не должен быть толще ширины двери.

Для начала необходимо определиться с местом, куда вы будете врезать замок.
Далее, следует произвести разметку карандашом.
Для того чтобы произвести фиксацию границ выреза, нужно просверлить отверстия сверху и снизу. Используйте для этого сверло, но не забывайте, что центры отверстий необходимо будет накернить до того, как начнете сверлить.
Используйте болгарку для того, чтобы выполнить два реза. Следует надрезать дверь по разметке карандаша. Если понадобится расширения замка, то необходимо использовать шлифовальную машинку.
Расположите замок в двери и разметьте отверстия для винтов.
Если отверстия есть, то можно вставлять замок.
Следующий шаг – разметка под ключи. Вытащите механизм, а болгаркой просверлите отверстие для замочной скважины.
Зафиксируйте замок винтами и попробуйте его открыть ключом.
Наметьте центр отверстий для закрепления.
Закрепите накладки.
Проверните ключ в механизме. Он должен легко запирать и отпирать замок.
Произведите разметку для ригелей.
Подготовьте отверстия для ригелей при помощи дрели и болгарки.
Установите накладку на лутку.

Работа завершена, но следует ознакомиться с некоторыми тонкостями установки замков отдельных видов.

Чтобы замок работал исправно, строго выполняйте инструкции по установке

Цилиндрические замки: нюансы

Врезка или замена цилиндрового механизма является одной из самых легких. Достаточно заменить личинку на новую и работа готова. Помимо этого, замок считается очень надежным и его практически невозможно вскрыть отмычкой.
Существует несколько причин замены цилиндрического устройства:

Поломка или утеря ключа. В этом случае нужно заменить только личинку механизма.
Поломка ручки. Производится замена сломанного элемента.
Поломка цилиндра. Этот вариант потребует изъятия цилиндра. Для этого нужно выкрутить винт, закрыть ключом замок и вытащить цилиндр. Далее, производится замена элемента на новый.

Совет. Приобрести цилиндр можно в магазине. Главное – учесть его размеры.

Особенности замены сувальдных замков

Сувальдные замки являются одними из самых надежных запирающих механизмов. При наличии большого числа пластин внутри, они становятся неуязвимыми для вскрытия.

Неудобство использования такого замка отмечают в больших размерах ключа и отверстия, которое нарушает шумо- и теплоизоляцию. При поломке сувальдного замка мало кто возьмется за его ремонт, механизм подлежит полной замене. Исключением является незначительная поломка, например, ручки.

Устройство сувальдного замка

Как врезать дисковый замок: порядок действий

Дисковые замки отличаются высокой надежностью. Замена механизма при необходимости не составит особого труда. В некоторых случаях устранить поломку можно путем замены личинки. Заедание ключа при открытии может быть связано с отсутствием смазки элементов устройства.

Если ни один из вариантов не подходит, то следует снять механизм для дальнейшей визуальной диагностики. Вероятнее всего, причиной поломки стал вращающийся диск.

Открутите винт, вставьте ключ и извлеките замок.
Выкрутите винты, фиксирующие диск, и извлеките его.
Произведите замену диска и соберите механизм в порядке обратном разбору.

Установка замка, на первый взгляд, несложный процесс. Внимательность и аккуратность – обязательные условия работы с запирающими механизмами. Но этого недостаточно. Покупка надежного и качественного замка вместе с умелой установкой сделает ваше жилище защищенной крепостью, а также уменьшит вероятность поломок и необходимость его замены.

Установка замка на металлическую дверь: видео

Инструкция по установке дверного замка своими руками

Надёжность двери определяет качество полотна, устойчивость запирающего устройства к взлому и профессиональному вскрытию. Установка дверных замков считается сложной задачей, которая по силам только специалистам. Правильно подобрав замок и следуя рекомендациям, работу можно выполнить своими силами.

Типы дверных замков

Степень защиты зависит от конструкции, качества использованных при изготовлении материалов.

Основные свойства, влияющие на выбор замков

Требования к запирающим механизмам описывает ГОСТ 5089-2011.

Документ выделяет важные потребительские свойства:

механическую устойчивость к взлому;
стойкость к воздействию климатических факторов и климатическим условиям;
время безотказной эксплуатации;
эргономичность, позволяющая пользоваться изделиями без ограничения, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями и детям.

Обязательным условием сертификации качественных замков является требование к использованию в конструкции деталей, затрудняющих криминальное вскрытие.

В общем случае устройство состоит из следующих частей:

корпус;
исполнительный элемент — засов или защёлка;
механизм секретности, открывающий замок исключительно подходящим ключом;
приводной элемент, придающий движение засову;
«свёртыш» — упроченная деталь, защищающая от криминального разрушения;
запорная планка.

Некоторые типы запирающих устройств могут включать защёлки, ручки, элементы сигнализации об открытии, декоративные планки.

Классификация замков

ГОСТ 5089-2011 приводит признаки, которые служат основой классификации. Установка замка на металлическую дверь предполагает правильный выбор устройства, основанного на конструкции, признаках и свойствах запирающих устройств.

Признаки для классификации:

тип механизма секретности;
исполнение корпуса;
количество механизмов секретности;
принцип работы;
правые, левые, универсальные в зависимости от направления открывания двери;
количество засовов, которых может быть от одного до четырёх;
способ управления — механический или электронный ключ, карточка, автоматические устройства.

Дополнительными признаками считают наличие и конструктивное исполнение защёлки, механизма секретности и т.п.

Классы по устойчивости

При запуске в серию изготовители проводят сертификацию. одним из важных факторов является устойчивость к несанкционированному доступу. Исходя из характеристики, выделяют четыре класса, в зависимости от которых определяют сферы применения изделий.

Класс защиты	Устойчивость	Места установки
1	Низкая	Внутренние двери в офисах и квартирах, подсобных помещениях
2	Нормальная	Входные блоки в квартиры и офисы, производственные помещения
3	Повышенная	Двери входов в квартиры, офисы и другие помещения с дополнительными требованиями к защите, а также для запирания помещений, принимаемых на охрану
4	Высокая	Двери квартир, офисов, служебных помещений, принимаемых под охрану и подлежащим страхованию

Количество секретных комбинаций механических и электромеханических механизмов зависит от класса изделия и может составлять от 100 до 10 000.

Способы вскрытия

Выбирая замок, обращают внимание на способность механизма противостоять различным способам вскрытия.

Неразрушающие методы подразумевают манипуляции и бампинг.

В первом случае механизм секретности вскрывается с помощью специнструмента через ключевое отверстие или подбор ключа. Действенной защитой может стать выбор замка с комбинированным способом обеспечения секретности и большое количество комбинаций.

Бампинг — изготовление отмычки по известному образцу ключа, например, со слепка. Способ защиты — исключить доступ к ключам посторонних лиц в общественных местах.

высверливание цилиндров и других механизмов секретности;
сворачивание большим усилием;
вырывание или выбивание механизма секретности;
разрушение сувальдных замков «свёртышем»;
перекусывание, перепиливание, сворачивание дужек навесных видов или разрушение их корпусов.

Для защиты производители изготавливают некоторые части и механизмы, которые не поддаются высверливанию и сворачиванию. Информацию необходимо уточнить при покупке.

Особенности распространённых конструкций

Для установки замков на входные двери квартир выбирают изделия с цилиндрическим, сувальдным или дисковым механизмом.

Цилиндрические

Цилиндровые замки по исполнению бывают штифтовыми, рамочными и дисковыми. В зависимости от конструкции и количеству секретных комбинаций изделия могут относиться к любому классу.

Изготовить ключи к механизмам 1 и 2 класса защиты несложно своими руками, для подделки ключа 3 типа защиты понадобится спецоборудование.

При потере ключа от замков 4 класса придётся менять личинку, которые имеют очень высокую стоимость, сравнимую с половиной цены всего устройства.

В дорогом сегменте представлены изделия, секретный механизм которых возможно перепрограммировать, для чего используют мастер-ключи. Такая характеристика поможет избежать замены сердечника.

Для защиты от разрушающего взлома сердечник и первый штифт выполняют из стали, которую невозможно высверлить, а приводящий язычок изготавливают из прочного металла, исключающего выбивание сердечника.

Среди преимуществ цилиндровых замков выделяют возможность быстрого ремонта и восстановления путём замены секретного механизма (сердечника).

Недостаток — стоимость устройств с высокой степенью защиты. Кроме того, скважина ключа не защищена от воздействия хулиганов — спичка в замочной скважине может стать причиной больших неприятностей.

Сувальдные

Для частных помещений приобретают сувальдные замки 3 и 4 класса защиты. В них предусмотрено большое количество секретных комбинаций, а засовы изготовлены из прочной стали.

Выбирают изделия с количеством сувальд не менее 6 или 8, это потребует большого времени на подбор отмычки, что в большинстве случаев заставляет преступника отказаться от вскрытия замка.

Среди недостатков эксперты отмечают большие геометрические размеры, усложняющие первоначальную установку.

Ригельные

На замках такого вида ригель (засов) жёстко соединён с реечной планкой. Для открывания используют ключ с параллельными прорезями.

Самостоятельной защитой устройства не являются, так как легко поддаются вскрытию даже подручными средствами или несложными отмычками.

Основная сфера применения — установка в паре с надёжным изделием другого типа исполнения.

Способы установки

В зависимости от особенностей монтажа выделяют навесные, врезные и накладные замки.

Навесной вариант наиболее подвержен взлому нехитрыми приспособлениями: монтировкой, ножовкой, болторезами. Слабое звено запоров — дужки. Повреждению также подвержены проушины для навешивания.

Накладные замки просты в установке, но находятся на виду, что может быть недостатком в части дизайна.

Недостатком можно считать слабую устойчивость к выбиванию, что относится к дверям, открываемым внутрь помещения.

Установка врезного замка в дверь из металла потребует использования электроинструмента, так как необходимо изготовить полости в полотне и отверстия в косяке.

Последовательность установки замков в металлические двери

Чтобы установить или заменить дверной замок, потребуется выполнить несколько последовательных шагов:

произвести замеры;
приобрести запорное устройство;
приготовить инструменты;
провести установку.

К выполнению каждого этапа следует подходить ответственно, так обработка металла занимает много времени, а ошибки оставляют заметные следы.

Замеры

Если замок необходимо заменить, лучше и проще подобрать изделие с подходящими габаритами.

толщину и высоту старого запорного механизма:
расстояние между отверстиями для болтов крепления;
размеры ответной планки и способ её монтажа.

При походе в магазин возьмите с собой старый замок. По размерам легко подобрать изделие с точно такими же характеристиками.

Замена старого (накладного и врезного) замка на новый с совпадающими размерами заключается в отворачивании винтов крепления и установке нового устройства.

В случае монтажа нового устройства проводят те же замеры и приобретают подходящее устройство.

Необходимый инструмент

Чтобы правильно вставить замок в железную дверь, понадобятся:

дрель или шуруповёрт с набором свёрл по металлу;
болгарка;
линейка карандаш;
винты или саморезы с винтовой резьбой;
кернер;
отвёртки;
напильник;
метчик для изготовления резьбы.

Для разметки места ответной планки специалисты советуют использовать мел или легкостираемые краски.

Алгоритм монтажа накладного замка

Если в двери будут установлены два типа замков, накладные модели необходимо устанавливать выше врезных — так удобнее пользоваться защёлкой.

Алгоритм выглядит следующим образом:

Прикладывают замок к полотну двери, размечают места отверстий под крепёж и скважину под механизм секретности.
Высверливают отверстие для монтажа наружной части цилиндра или ключа.
Просверливают в намеченных местах отверстия и нарезают резьбу под винты крепления. Использовать саморезы нельзя, так как они быстро разбивают отверстия, снижается надёжность крепления всей конструкции.
Монтируют корпус замка и цилиндр секретного механизма.
Отмечают места крепления ответной планки на косяке. Удобно смазать ригели краской или мелом и закрыть замок — в местах отверстий останутся отметки.
Крепят ответную планку.
Проверяют работоспособность конструкции. При необходимости расширяют отверстие в косяке для точного вхождения засовов. Добиваются отсутствия соприкосновения ригелей и ответной планки при закрывании.
Проверяют работу механизмов.
Монтируют декоративные накладки снаружи двери и с торца.

По аналогичной схеме устанавливают накладные замки на деревянные полотна, за исключением того, что в качестве крепления используют не винты, а саморезы.

Порядок врезки

Установка в дверь врезного замка занимает больше времени, от мастера потребуются навыки работы с металлом.

Отмечают место установки механизма на высоте метр–полтора от пола.
В торце створки отмечают место паза.
По углам разметки сверлят отверстия.
Болгаркой вырезают паз в торце двери, ориентируясь на угловые отверстия.
Напильником подгоняют паз под точный размер корпуса.
Намечают место под цилиндр замка или замочную скважину для сувальдных замков.
Высверливают отверстия в полотне. Используют свёрла подходящих размеров или конические типы инструмента. Напильником подгоняют необходимый размер.
Отмечают отверстия под винты крепления.
Сверлят отверстия и нарезают резьбу под винты.
Отмечают места установки и крепления ответной планки, монтируют элемент.
Проверяют работу механизма, при необходимости напильником подгоняют отверстия под ригели в косяке.
Осуществляют монтаж декоративных элементов.

Если всё сделано правильно, дверь должна закрываться/открываться без излишних усилий и скрежета засовов об ответную планку.

Советы профессионалов

При работе учитывают особенности монтажа замков в стальной двери и способы повышения безопасности жилища.

необходимо использовать не менее двух замков разного принципа действия;
перед монтажом нужно тщательно вымерять размеры, использовать шаблоны, которые производитель прикладывает в паспортах;
перед сверлением отверстий делать отметку керном, тогда сверло не уйдёт в сторону;
при работе с болгаркой использовать средства индивидуальной защиты, предусмотреть возможность тушения пожара от искр;
защитить окружающие предметы от искр режущего инструмента;
сверлить отверстия на 0,3 мм меньше чем размер метчика;
тщательно вымерять расстояния после каждой выполненной операции;
произвести тщательную подгонку замка и ответной планки, чтобы срабатывание происходило плавно.

Имея небольшие навыки работы с электроинструментом и чётко выполняя инструкции, установить врезной или накладной замок на стальную дверь можно самостоятельно. Работа своими руками бережёт денежные средства на оплату труда мастера. Правильно установленный замок проработает много лет, обеспечивая надёжную защиту жилища.

Классы взломостойкости дверных замков

Одна из важных функций входной двери — безопасность. Входная дверь должна защищать нас от злоумышленников и давать чувство защищенности. Эта функция зависит от нескольких параметров двери: надежность конструкции, качество материалов, и, конечно, замки. О последних мы сегодня и поговорим подробно.

Как выбрать надежный замок? Дверные замки различаются:

по типу — есть сувальдные, цилиндровые, электрические, биометрические с идентификацией по отпечатку пальца
по взломостойкости — каждый замок имеет свой класс взломостойкости, который определяет надежность.

Что такое класс замка — это уровень стойкости к различным видам взлома и время, которое требуется для взлома замка.

Виды взломостойкости замков

Класс взломостойкости указывают в паспорте замка — 1, 2, 3, 4. В европейских странах принято обозначать этот параметр буквами — A, B, C, D.

Наиболее защищенный и взломостойкий замок имеет 4 высший класс взломостойкости. Наименее защищенный — 1 класс.

Данные параметры регламентирует ГОСТ 5089-2003, в которым указаны классы взломостойкости и параметры, по которому замку присваивают определенный класс.

Замки 1 класса или класса A

Такие замки обеспечивают минимальную защиту и не имеют сертификации. Злоумышленник взломает замок 1 класса обычной отверткой меньше, чем за 5 минут. Мы не рекомендуем устанавливать их на входную дверь — только в подсобные помещения, где вы не храните ничего ценного.

Замки 2 класса или класса B

Такие замки выдерживают уже 5 минут взлома. Такие замки можно устанавливать в качестве второго замка на входную дверь.

Замки 3 класса или класса C

Это уже надежные и прочные замки, которые подходят для установки на входную дверь. Они выдерживают 15 минут активного взлома.

Замки 4 класса или класса D

Высший класс взломостойкости у замков для входных дверей. Выдерживают 30 минут взлома, защищены от интеллектуального и силового метода.

МВД РФ рекомендует устанавливать замки в такой комбинации:

один замок минимум 2 класса взломостойкости
второй замок 4 класса взломостойкости
один замок цилиндровый, второй — сувальдный.

Секретность замка

Секретность замка тесно связана с его взломостойкостью. Разберемся, что это такое.

Секретность замка — это количество ключей, которые надо перебрать, чтобы вскрыть замок. Внутри замка содержатся пластины, штифты и диски, которые складываются в комбинации.

Существуют два уровня секретности всех замков:

А — от 25 000 до 80 000 комбинаций
Б — 100 000 и более комбинаций.

Помните, как в советском фильме “Ирония судьбы” главный герой случайно прилетел в Ленинград, доехал до “своей” улицы и попал в квартиру незнакомки? Открыл он дверь ключом от своей квартиры в Москве. Вот такие замки, к которому может подойти другой ключ — недопустимы.

Для одного замка должен подходить только один ключ и никакой другой.

Сочетание уровня секретности и класса взломостойкости замка составляют его прочность. Если дверной замок имеет 4 класс взломостойкости, но при этом всего 20 000 комбинаций секретности — такой замок не может быть прочным.

Как проверить взломостойкость и секретность замка?

В домашних условиях проверить это не получится. Такие испытания проводятся в специальных лабораториях по ГОСТу. Там проверяют секретность замка на количество комбинаций и подходящих к нему ключей. А также испытывают его прочность и определяют класс взломостойкости. С помощью различных инструментов и методов замок взламывают и засекают время, которое для этого потребовалось.

После проведенных испытаний сотрудники лаборатории составляют протоколы и присваивают замку класс взломостойкости и уровень секретности. В дальнейшем производители указывают эти данные в паспорте замка.

Какие замки выбрать на входной двери?

Важно понимать, что взломать можно любой замок. Нужно выбирать прочную входную дверь с замками, которые надолго задержат взломщика. Если на двери стоит замок 1 класса или всего один замок 2 класса, то спустя 5 минут преступник окажется в доме.

А теперь посчитаем, сколько времени ему понадобится на взлом двух замков 4 класса — около часа. За это время соседи обратят внимание на нехарактерный шум.

Именно поэтому взломщики выбирают некачественные входные двери с ненадежными замками, чтобы не привлекать внимание и успешно проникнуть в помещение.

Выбирайте входную дверь по рекомендациям МВД РФ. А мы их напомним — на вашей двери должно быть минимум 2 замка разного типа (сувальдный и цилиндровый). Один замок минимум 2 класса и второй 4 высшего класса взломостойкости.

В сериях дверей Torex вы встретите следующие сочетания сувальдного и цилиндрового замков:

один замок второго класса и второй замок четвертого класса взломостойкости
один замок третьего класса и второй замок четвертого класса взломостойкости
оба замка четвертого высшего класса взломостойкости.

Как врезать замок в дверь своими руками: аккуратность и точность превыше всего

Если металлические входные двери, к которым предъявляются особые требования, всегда продаются с замками, то деревянные изделия в большинстве случаев приобретаются без них. Иногда отсутствие запорного механизма становится проблемой, и с ней хочется разобраться как можно быстрее. Обращение к специалистам — легкий вариант, но с одним огромным недостатком — неоправданно высокой ценой. Поэтому целесообразней сделать работу самостоятельно, так как врезать замок в дверь своими руками, но не испортить ее, может почти любой хозяин. Однако без знаний тонкостей процесса, а также видов и особенностей механизмов успешно справиться с задачей не получится.

Виды замков

Изобретено большое количество разнообразных механизмов — навесных, накладных, врезных. Именно последние замки наиболее надежны, поэтому предпочтительны для дверей, входных либо межкомнатных. Если устройство еще не куплено, то лучше выбирать из моделей, в которых личину можно заменить в случае ее поломки. Теперь надо определиться, какой замок приобрести, так как подвидов есть несколько.

С защелкой. Это не совсем замок. Он не запирает, а только удерживает дверь закрытой с помощью язычка.
С ключом. Это устройство обязывает хозяев всегда иметь при себе ключ, иначе в помещение не попасть.
С фиксатором. В этом случае дверь запирается ключом лишь с одной стороны. Делают это с помощью ручки либо нажатием на кнопку.
С магнитом, электрические. Здесь дверь открывают ключом либо так же, как и в замках с фиксатором, в его роли выступает магнит. Механизм дорог и сложен для самостоятельной установки.

Есть еще один вид, популярность которого несколько упала, — накладной замок. Механизм этот элементарен, несложен для монтажа, но имеет один недостаток: если задаться целью, то выбить его не представляет труда.

Необходимый минимум инструментов

Этот относительно недорогой набор имеется почти в каждом доме. В него входит:

шуруповерт, замена — отвертки;
электродрель, комплект обычных и перьевых сверл (1 мм для отверстий под саморезы, 10-25 мм);
коронка для дерева (20 либо 25 мм) с переходником;
дюймовая стамеска;
молоток, нож;
карандаш, маркер, шило;
рулетка, угольник или уровень.

Если что-то из перечисленного инструментария отсутствует, лучше не брать у знакомых, а купить, так как в хозяйстве все эти вещи незаменимы. Однако можно не приобретать коронку, обойдясь только перьевыми сверлами, но чаще первой насадкой делают отверстие в полотне, второй работают на торцах.

Врезка полноценного замка

Перед тем как врезать замок в дверь своими руками, определяют оптимальное место для него. Ручки должны располагаться на высоте 900-1100 мм. Именно в этот промежуток и помещают любой запорный механизм. Это относится только к деревянным моделям. Если дверь изготовлена из МДФ, то замки ставят на расстоянии до 1000 мм, но никак не выше. Причина ограничения — деревянная планка, предназначенная для монтажа замка. Ее высота ограничивается метром, дальше в торце двери — пустота. Это касается бюджетных моделей. После выбора места переходят к установке.

Выемка для замковой части

Отметив на торце выбранную высоту с помощью рулетки (или длинной линейкой), ее переносят на обе стороны полотна, пользуются угольником или уровнем. К линии на торце прикладывают замок таким образом, чтобы его середина находилась как раз на отметке. Затем очерчивают размеры накладки.

Для измерения глубины отверстия для внутренней части замкового механизма к нему перпендикулярно планке прикладывают перьевое сверло, соответствующее ширине устройства. На нем делают метку маркером либо изолентой, но она не совпадает с размером замка, а обязана быть расположена немного дальше.
Сверло устанавливают в дрель, делают ряд отверстий расположенных близко друг к другу. Для небольших моделей хватает 4-6, более массивным понадобится от 8 до 10 «дырок». Неровные края с торцов убирают стамеской, слегка углубляя их. Но без фанатизма. Потом меняют перо на обычное сверло, которым начинают выравнивать края отверстия. Делают это осторожно, почти хирургически касаясь той и другой стороны выемки. Если нет большой уверенности в успехе, лучше эту операцию доверить молотку со стамеской.
Устройство вставляют в получившееся отверстие. Если оно мало, то выемку расширяют дрелью либо традиционной стамеской. Поместившийся замок крепят к двери двумя саморезами — снизу и сверху. Обводят накладку по периметру, а замок убирают. Внутри отмеченной области удаляют слой древесины — 1-2 мм. Эта цифра может отличаться, так как находится в зависимости от толщины планки. Нужно «утопить» ее в материал так, чтобы она не выступала над торцом. Однако лучше оставить маленький выступ, чем чрезмерно углубить механизм.

Установка ручек

Чтобы с честью завершить начатое, нужно «расправиться» с ручками, и в этом деле крайне важна точность. Нельзя сказать, что данный этап ключевой, но ошибки все же нежелательны. Поэтому нужно учесть еще один нюанс: саморезы, идущие в комплекте с ручками, не могут похвастаться хорошим качеством, так как они изготовлены из мягкого металла. Исключения — «буржуйские» изделия. Там крепеж каленый. Лучше саморезы приобрести самостоятельно, выбрав приемлемое качество. Диаметр нужных элементов составляет 1,5-2 мм, их длина — около 10 мм.

Ориентируясь на выемку для планки на торце двери, замок прикладывают к боковой стороне. Через сквозные отверстия для монтажа ручек ставят метки, используя шило. Эту же операцию проделывают с другой стороны полотна.
Установив коронку либо сверло требуемого диаметра, делают отверстия: сначала с одной стороны, потом с другой. Из замковой выемки удаляют стружку, помещают в нее пластину, фиксируют ее саморезами.
Ослабив прижимные винты ручек, их ставят на место. После окончательного выравнивания, крепят саморезами. Двери из шпона требуют предварительного просверливания отверстий для них. Затем затягивают крепежные винты, расположенные внизу на ручках.
Если для модели предусмотрены декоративные накладки, их выравнивают, используя угольник.

Установка защелки с замком

Такие устройства типичны для монтажа в межкомнатные двери. На одной стороне полотна находится поворотная щеколда, предназначенная для запирания замка. С другой — наружной — накладка, имеющая прорезь для замка. В этом случае установка данного элемента не подразумевает особых трудностей, но особенности имеет.

Сначала берут ту часть устройства, что вставляется в замок. Сторону, не имеющую прорези, помещают в накладку, не имеющую ручки. Эту конструкцию вставляют в нижнее отверстие, расположенное снаружи.
С внутренней стороны полотна на штырь надевают накладку с поворотной щеколдой. В первую очередь затягивают прижимной винт, потом фиксируют саморезами. Если есть декоративные накладки, устанавливают их.

Как врезать ответную планку

Это последний, но не менее ответственный этап. Только точность гарантирует отсутствие люфта и иных проблем с закрыванием двери. Поэтому для разметки требуется очень острый карандаш.

Замена дверных замков — врезной и накладной варианты

Далеко не все входные двери сейчас делаются из металла, многие хозяева по-прежнему отдают предпочтение дереву. Замена дверных замков на деревянных дверях несколько проще, чем замена замка в металлической двери , но определенные тонкости все же есть. Далее мы подробно расскажем, как установить или поменять врезной и накладной замки на деревянных входных дверях своими руками.

Выбираем замок

Замена замка на входной двери дело не хитрое особенно если эта дверь деревянная, но до того как сменить замок его нужно еще выбрать. Запоры на двери бывают 3 типов: навесные, врезные и накладные.

Навесные конструкции это самый простой вариант, надежность навесных замков оставляет желать лучшего, они подойдут разве что для установки на дачный сарайчик под садовый инвентарь. Смена замков подобного плана делается за несколько минут, нужно лишь прикрутить пару навесов;
Врезные замки в квартире или частном доме устанавливаются повсеместно. Разновидностей таких механизмов существует множество – цилиндровые, крестообразные, дисковые, штифтовые, сувальдные и прочие, подробней обо всех видах можно узнать «здесь». Заменить замок на входной двери тут намного сложнее, но радует, что технология монтажа везде одинаковая;
Накладные конструкции считаются менее надежными, чем врезные, но это вопрос спорный. Зато заменить дверной замок или установить новый здесь довольно просто. На деревянные двери специалисты рекомендуют устанавливать сразу 2 типа запоров – накладные и врезные.

Технология установки запоров на деревянные двери

С типами замков входной двери в общих чертах разобрались, теперь поговорим о том, как поменять дверной замок на практике. Начнем с наиболее сложного варианта, а именно: как поменять замок обычный на врезной.

Часто замок меняют потому, что он заклинил, причем заклинил в закрытом состоянии. Открыть заклинивший замок без ключа и при этом не испортить дорогостоящее дверное полотно вполне реально, а все эти способы изложены «здесь».

Установка врезного замка

Естественно, до того как заменить замок нужно подобрать инструмент, дорогостоящих приспособлений здесь не понадобится:

Электродрель с набором перьевых сверил по дереву;
Молоток;
Пара стамесок, с узким и широким жалом;
Угольник;
Нож;
Рулетка;
Карандаш;
Отвертка или шуруповерт.

Врезка или замена замка входной двери начинается с разметки на дверном полотне. Нам нужно провести центральную осевую вертикаль, а также отметить начало, центр и окончание механизма. По правилам врезные замки нужно устанавливать на высоте 1 м от нижнего края полотна, но это скорее рекомендация, нежели четкое указание.

Нишу для дверного замка нужно вырезать на пару миллиметров больше самого механизма, так как замок в нее должен входить свободно. Перьевое сверло выбираем по толщине замка, а чтобы не просверлить слишком глубокое отверстие на самом сверле нужно поставить метку.

Теперь по осевой линии нам нужно насверлить как можно больше отверстий. Эти отверстия должны заходить одно на другое, обычно от кромки крайнего отверстия отступается 2 – 3 мм и сверлится следующее.

Сразу проходить сверлом на полную глубину не стоит, потому что неопытный мастер может пустить сверло под углом и тогда намного тяжелее будет исправить ошибку. Поэтому заглубляетесь поэтапно, примерно по 10 – 15 мм за один раз.

Сама замковая коробка у нас прямоугольная, соответственно и нишу под нее нужно делать аналогичную. Чтобы выровнять стенки ниши мы берем острую стамеску и выдалбливаем все лишнее, доводим форму до идеала.

Нишу для врезного замка двери нужно выдалбливать очень аккуратно, чтобы не сделать ее больше, чем нужно, потому как стоит вам выбрать пару лишних миллиметров и замковая накладка не сможет полностью закрыть отверстие.

Когда вы убедились, что ниша полностью подходит под замок, пришло время разметить замковую планку. Первыми ставятся метки под крепежные саморезы. После чего нужно тонким сверлом высверлить отверстия под саморезы и вкрутить сами саморезы.

Замковая планка должна быть заподлицо с торцом дверного полотна, поэтому нам нужно вырезать небольшое углубление под нее. Для этого берете острый нож и подрезаете шпон по периметру планки примерно на пару миллиметров глубиной.

Дальше выкручиваете саморезы, снимаете замок и стамеской выбираете углубление под замковую планку, размер углубления проверяете по толщине этой самой планки.

Теперь вытаскиваете замок и прикладываете его сверху дверного полотна, так вам будет проще разметить отверстия под ручку и замочную скважину. Причем размечать нужно с обеих сторон.

Отверстия под ручку и замочную скважину высверливаются тем же перьевым сверлом, но сверлить нужно с каждой стороны дверного полотна отдельно, а не одно общее отверстие насквозь, иначе при выходе сверла у вас появятся некрасивые сколы.

Дальше можно вставлять дверную ручку и замочную скважину, как правило, с ними в наборе идут декоративные или антивандальные накладки, крепятся все эти конструкции обычными саморезами.

Теперь можно приступать к монтажу ответной планки под замок. Ее установка мало чем отличается от ваших предыдущих действий. Точно также размечаете место входа запорных язычков и вырезаете под них нишу на глубину входа этих язычков.

Дальше подрезаете по периметру планки короб двери, притапливаете в нем ответную планку и крепите ее саморезами.

Монтаж накладного замка

Чтобы сменить замок на входной двери на накладной никакого нового инструмента не нужно, используется тот же набор, о котором мы говорили выше.

Накладной замок ставится выше, чем врезной, по правилам он должен находиться на уровне 1,5 м от нижнего края дверного полотна, но опять же это только рекомендация.

Сейчас практически все такие замки продаются вместе с бумажным шаблоном для установки. Вам нужно взять этот шаблон, приложить его к двери, после чего шилом разметить 4 точки фиксации и центральную точку для установки запирающей личинки замка.

Чтобы саморезы вошли ровно и без перекосов, нам нужно предварительно просверлить под них отверстия тонким сверлом. Обычно сечение стандартного самореза 3,5 мм, значит, сверло нужно брать чуть меньше 2 – 2,5 мм. Отверстия под саморезы делаются глухими, а центральное отверстие под личинку замка нужно высверлить насквозь.

Теперь подбираем перьевое сверло по диаметру личинки замка и высверливаем сквозное центральное отверстие. Чтобы отверстие получилось аккуратным, без выщербленных краев, сначала его нужно просверлить до половины толщины дверного полотна с одной стороны, а потом то же самое сделать с другой стороны.

В накладных замках также присутствует боковая замковая планка, которая крепится с торца дверного полотна. Чтобы эта планка вошла заподлицо, нам нужно разметить и вырезать паз под нее. После этого прикладываем замок, высверливаем предварительные отверстия и крепим замок саморезами в 2 точках с торца и по лицевому периметру в 4 точках.

Теперь нам нужно закрепить на дверном коробе ответную часть. Для этого закрываем замок и приложив ответную часть отмечаем шилом точки крепления под саморезы.

После разметки нам нужно будет высверлить в деревянном коробе подготовительные отверстия под саморезы и прикрутить ответную часть саморезами в 4 точках.

Замена замков входной двери всегда заканчивается установкой декоративных или антивандальных накладок, как правило, эти накладки крепятся на саморезы.

Вывод

Как видите замена дверных замков на деревянных дверях не такая уж сложная работа. На видео в этой статье замена замков входной двери показана в деталях.

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

Коронкой лучше работать с деревянной дверью

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

Дрелью ровнять быстрее

Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

Делаем отметки на обоих сторонах двери

Ставим и закрепляем ручки

Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

Середину замка найти просто

По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия

Второй способ сделать отметку под стержень ручки

В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Раздвижные двери — плюсы и минусы, простая пошаговая инструкция монтажа своими руками