0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать печькамин секреты от профи

Как сложить печь, камин www.atibadom.ru

10 советов печника по кладке печи

1. Никогда не торопитесь ломать старую печь. В ней всегда можно отремонтировать любую её часть. Ещё не известно, что новая печь будет лучше старой. Желательно, чтобы окончательное решение по сносу старой печи принимал опытный мастер — печник.

2. Для успешной кладки любой печи существует неукоснительное правило – делать всё по чертежу. При этом нужно не только сверяться с чертежом, но и почаще контролировать качество работы: чем раньше заметите какой-либо недостаток, тем легче его устранить. Наиболее важно проверять внутреннее устройство и наружную кладку: ее горизонтальность, перевязку швов, правильность углов, стыки и т. д.

3. Раньше печники наносили глину на кирпич руками, чтобы удалить попадающие камушки. В настоящее время это уже не актуально. Надо просто хорошо просеять глину, перед тем как делать раствор. Учитесь работать кельмой.

4. Перед тем как начать кладку, лучше каждый ряд подобрать насухо, в нужных местах сделать подколку и подтеску. Это поможет избежать нерациональной потери времени в случае ошибок — ничего переделывать после предварительного подбора не придется.

5. Первые и перекрещивающиеся ряды кладите так, чтобы вертикальные швы не были сквозными и стыкующиеся торцы кирпичей перекрывались серединой верхнего.

6. Укладывайте кирпич с прижимом, чтобы раствор выдавливался во все стороны. Излишки убираются кельмой. Зато между кирпичами не будет пустых зазоров.

7. Толщина швов в печах не должна быть более 3—5 мм.

8. Периодически проверяйте вертикальность стен отвесом.

9. Не зауживайте газоход трубы — газы должны выходить свободно.

10. На верху трубы делайте напуск (распушку). Это нужно не только для красоты, но и для лучшей тяги, особенно в ветреную погоду.

Другие публикации
  • Топливник
  • Дымоходы
  • Куда поставить печь
  • Какая печь подойдёт для сада
  • Тяга
  • Штукатурка печи
  • Сушка печи
  • Как правильно топить печь
  • Как бы про это не забыть
  • Печь – аккумулятор тепла
  • Теплоотдача печи
  • Управление процессом горения топлива в печи
  • Как бороться с конденсатом
  • Утепление дымовых труб
  • 10 советов печника по кладке печи
  • 7 советов печника по эксплуатации и обслуживанию печи
  • Когда не держится дверца
  • Почему дымит печь
  • Некоторые технические моменты эксплуатации печи
  • Советы начинающему истопнику
  • Когда закрывать задвижки
  • Воздушная пробка и как её пробить
  • Консервация печи на зиму

«Как сложить печь в загородном доме»

atibadom.ru

Электронная книга
с правом перепродажи

Прочитай книгу и Узнай:
Как быстро и просто
Сложить печь
в Загородном доме.

Найди там Секреты
Горячей печки и
Открой в себе
Талант печника.

Продай мою Книгу
2 000 человек и
Купи Себе Хорошую
МАШИНУ

Секреты кладки печей и каминов

  • Секреты кладки печей и каминов
  • Как сложить печь своими руками из кирпича
  • Как сложить кирпичную печь

Кладка каминов и печей предусматривает наличие опыта и специальных знаний. Разумнее всего доверить эту работу квалифицированному умельцу. Однако всегда находились желающие попробовать сделать все в доме своими руками. Немало хитростей, тонкостей работы печники подмечали, запоминали и передавали ученикам веками. Многие из секретов специалисты используют и сегодня.

Хитрости кладки печи

Хороший печник посоветует планировать кладку камина или печи на середину лета. Камину надо дать возможность высохнуть естественным путем, а это займет длительное время — не меньше трех недель. Дождавшись полного высыхания кладки, протапливают печь. Причем считалось, что делать это необходимо ранним утром, тогда печь будет служить хорошо и долго.

Кирпичная кладка каминов и печей отличается от кладки стен. Печные стенки бывают толщиной в один или три четверти кирпича. Нередко мастера выкладывают их по особому рисунку.

При строительстве важно учесть и то, что кирпич тесаной стороной внутрь камина не выкладывают.

Камины и печи выкладывают согласно схемам и чертежам. Сложные участки промеряют дополнительно, кирпич предварительно выкладывают насухо и при необходимости подтесывают.

Материалы и инструменты

Если для кладки решено использовать глиняный кирпич, его необходимо предварительно замачивать в воде. Если красный кирпич не обработать, он возьмет влагу из раствора, тем самым лишая конструкцию прочности. Замачивать огнеупорный кирпич нет необходимости, достаточно смыть водой пыль с его поверхности.

Для строительства используют специальный раствор из глины, который наносят тонким слоем с помощью лопатки. Однако некоторые печники предпочитают это делать рукой, чтобы иметь возможность контролировать однородность раствора, тем самым делая кладку более качественной.

Кирпич плотно прижимают, чтобы шов получался как можно тоньше. Нанесенный раствор долго не держат, а его излишки сразу же убирают. Неправильно уложенный кирпич необходимо снять, полностью очистить от раствора, и только потом укладывать заново с необходимым количеством скрепляющего состава.

Глина для строительства камина используется красная, считается, что у нее высокая жирность.

При кладке печей и каминов необходимо знать, что конструкция не обмазывается раствором внутри, причем касается это не только печей, которые стоят внутри дома, но и уличных барбекю. При высоких температурах горения глина трескается, и ее обломки могут забить дымоход, потребуется довольно сложный ремонт печи или камина.

Печь-камин своими руками

В дачных домах редко устанавливают дорогостоящие системы отопления, ведь используются они, как правило, только в дни отдыха.

Печь — камин фото

Быстро протопить загородный дом в холодные дни можно с помощью камина, но он греет только во время топки и быстро остывает, кроме того, камин нельзя использовать для приготовления еды.

Совмещенная печь-камин обладает куда большей функциональностью – с ее помощью можно обогреть небольшой дом из 1-2 комнат, на варочной плите приготовить пищу, а каминная топка с жаропрочным стеклом позволит наслаждаться видом живого огня. Построить такую печь-камин довольно просто, все даже можно сделать своими руками, если следовать схеме-порядовке.

Устройство печи-камина

Прежде чем возводить печь-камин своими руками, необходимо разобраться с ее конструкцией и определиться с местом установки. Представленная печь-камин имеет две топки с противоположных сторон: печная топка с варочной плитой устанавливается со стороны кухни или кухонного отсека и используется для приготовления пищи и обогрева домика, каминная топка находится со стороны комнаты. Для безопасности она оснащена чугунными дверцами со стеклом, устойчивым к нагреву, что позволяет проводить установку даже на деревянных дачах из сруба.

Обе топки можно топить одновременно благодаря расширенному дымоходу и системе задвижек, с помощью которых можно перекрыть каждый дымовой канал по отдельности. Для улучшения тяги и более простой очистки под обеими топками обустроены зольники с дверцами, от топочных камер они отделены колосниками.

Печь-камин устанавливается на фундамент из бетона, кирпича или бутобетона. Если фундамент возводят одновременно с постройкой дома, необходимо отделять его от общего основания песчаной или гравийной подушкой.

При проектировании печи-камина и дымохода необходимо также учитывать расположение балок, стропил и других элементов перекрытий, а проходки через них выполнять с соблюдением противопожарных требований.

Необходимые материалы

Чтобы построить на своей даче печь-камин вам потребуется:

  • Сильное желание отказаться от платной установки и все максимально делать своими руками;
  • Печной кирпич – около 8 сотен штук;
  • Жаропрочная кладочная смесь на основе глины –200 кг;
  • Дверка каминная с жаропрочным стеклом размером 500х500мм;
  • Дверка топочная печная чугунная, 200х250 мм;
  • Дверки поддувальные, 120х250 мм и 120х120 мм;
  • Три дверкипрочистные для очистки дымохода, 120х120 мм;
  • Два колосника для топок, 200х250 мм и 250х400 мм;
  • Чугунная варочная плита с конфорками, 410х720 мм;
  • Стальной уголок с полкой 40х40 мм и стальная полоса 40 мм – по 3 метра;
  • Стальной лист толщиной 3 мм и размером примерно 60х60 см;
  • Теплоизолирующие листы – асбест или базальт, толщина 4 мм;
  • Отожженная проволока для закрепления дверок;
  • Сэндвич-труба и соединительные элементы для дымохода;
  • Доски и гидроизоляционные рулонные материалы для опалубки;
  • Бетон и бутовый камень для фундамента;
  • Сухой строительный песок, щебень;
  • Огнестойкое покрытие пола – плитка, керамогранит, металлические листы.

При покупке кирпича обращайте внимание на его внешний вид: кирпич не должен быть пережженным, о чем свидетельствует глянцевый блеск его поверхности, или недопеченным – хрупким и неоднородным по цвету на сколе.

Фундамент для печи-камина

О том, как сделать фундамент для камина из монолитного бетона, рассказано в статье «камины из кирпича своими руками». Далее описана технология возведения бутового фундамента – более дешевого варианта, требующего меньшего расхода цемента для бетона.

  1. Котлован под камин копают в том месте, где он будет расположен, в соответствии с планом. Глубина котлована равна заглублению фундамента самого здания, размеры – на 5-10 см больше габаритных размеров пода печи. Дно котлована засыпают слоем щебня и трамбуют, выравнивая.
  2. Возводят опалубку до уровня пола в доме из струганой доски или фанерных листов, обмазывают ее изнутри и снаружи битумной гидроизоляцией, просушивают.
  3. На дно котлована укладывают крупный бутовый камень, пространство между ним засыпают щебнем со средним размером частиц 50 мм.
  4. Готовят порцию цементно-песчаного раствора: 1 часть цемента смешивают с 2-3 частями песка, после чего разводят водой до состояния жидкой сметаны. Заливают на слой камня и щебня.
  5. Готовят следующую порцию раствора, снова выкладывают камень, заполняют промежутки щебнем и заливают раствором. Так продолжают до уровня на 5-7 см ниже пола. Верхний слой выравнивают цементным раствором и оставляют фундамент на 3-7 дней для набора прочности.
Читать еще:  Отделка и облицовка каминов камнем

Первый слой кирпича, образующий нижний ряд пода камина, является выравнивающим. Его кладут по схеме первого ряда на слой гидроизоляции – рубероида, используя утолщенный слой раствора – до 1 см.

Технология кладки печи-камина

Кладут печь-камин на жаропрочный раствор на основе глины и песка. Готовые смеси продаются в печных магазинах, но если рядом с вашей дачей есть карьер с хорошей жирной глиной, можно использовать ее. Раствор в этом случае готовят так: замачивают глину в бочке с водой на неделю, убирая с поверхности пену и всплывший мусор. Сливают лишнюю воду и размешивают получившийся жидкий раствор, постепенно добавляя в него песок до тех пор, пока раствор не начнет практически сразу отлипать от лопатки. При желании добавляют в раствор до 10% цемента или клея для керамогранита, перемешивают. После этого раствор готов к работе.Размолаживать водой раствор с цементом нельзя, поэтому добавлять цемент лучше порционно, в то количество раствора, которое вы можете израсходовать за час-полтора.

Технология кладки печи — камина фото

Схема и порядовка печи-камина представлены на рисунках.

Пошаговая кладка порядовка печи — камина

Технология кладки такова:

  1. Первый ряд образует под печи. Его можно класть из некондиционного кирпича – сколотого, с трещинами. При этом обязательно используют уровень и максимально выравнивают ряд.
  2. Во втором ряду начинают установку дверок поддувала. Между рамой дверки и кладкой необходимо проложить полосу из асбестового или базальтового листа. Раму дверки фиксируют на кирпиче первого ряда с помощью металлических штырей, например, гвоздей, через отверстия. Если они не совпадают со швами, можно аккуратно просверлить кирпич первого ряда. Остальная кладка ведется по схеме.
  3. В третьем ряду продолжают закреплять дверки с помощью проволоки, продетой в отверстия в боках рамы и заправленной в швы кладки. Кроме того, поверх третьего ряда укладывают по схеме решетку колосника каминной топки.
  4. В четвертом ряду дверки поддувала закрывают кирпичом, закрепляя так же, на проволоку. Кладут колосник печной топки. Сбоку начинают выкладывать дымовой канал, ставят прочистную дверцу. Раствор изнутри дымового канала тщательно заглаживают рукой, чтобы избежать шероховатостей и излишнего осаждения копоти и сажи.

Закрываем поддувало кирпичом

Укладка 12 ряда кирпичей для печи — камина

Готовая печь — камин из кирпича

Представленная конструкция печи-камина универсальна: она поможет вам быстро согреться в холодное время при растопке камина, приготовить еду, а также хорошо протопить дом за счет длинного дымового канала, при прохождении по которому дым сильно нагревает кирпичи. Теплоотдача от такой печки значительно выше, чем от обычного камина, и это позволит вам тратить меньше дров, наслаждаясь при этом видом и теплом огня.

Видео инструкция: печь — камин своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как правильно топить камин дровами, пошаговая инструкция и советы от профи

Одним из мероприятий во всех пионерских состязаниях являлось умение разжигать костер. Прошли годы, но мы помним многие тонкости, связанные с этим процессом. С точки зрения физики, для процесса горения необходимо обеспечить доступ кислорода и удалить продукты сгорания. Эти два принципа реализованы в любом камине и любой печи с помощью особенностей конструкции.

Настоящий камин, независимо от его типа, основан на выделении тепла при сгорании топлива. Характеристики камина, включая его КПД, являются постоянными параметрами, зависящими от схемы устройства и материала. Но при всех одинаковых условиях камины могут давать разное количество тепла. Оказывается, все зависит от того, как топить камин.

Подготовка

Прежде чем иметь дело с огнем, следует провести подготовку камина к использованию. Даже если его протапливать ежедневно, все равно не пренебрегайте этим этапом в целях вашей безопасности.

  • Начинается все с проверки дымохода. Скопление сажи на его стенках может привести к неконтролируемому горению, то есть, к пожару. В саже содержатся легковоспламеняющиеся смолы и вещество – креозот. От них нужно своевременно избавляться.
  • Пока топка камина не заполнена дровами, следует проверить тягу. Это несложно сделать, если поджечь кусочек старой газеты. При наличии тяги пламя огня будет явно отклоняться в сторону дымохода.

Каждый хозяин самостоятельно определяет, чем топить камин, но существует ряд советов, к которым необходимо прислушаться. Каждый из нас задавался вопросом о том, почему сухие дрова горят лучше. В сырых дровах между волокнами присутствует влага. Необходимо продолжительное время передавать количество теплоты, чтобы она полностью испарилась, и только потом дрова загорятся.

Поэтому, если у вас камин на дровах, то следует использовать только сухие поленья, желательно лиственных пород. Растопить мокрым деревом, конечно, можно, но это потребует от вас больших усилий. Только что срубленное дерево годится на дрова, спустя год правильной сушки, поэтому владельцы дровяных каминов имеют заранее сготовленные запасы в поленницах.

К внешним параметрам дров тоже предъявляются определенные требования. Их длина не должна превышать 40 см и составлять около ¾ части ширины топки. Что касается конкретных пород, то предпочтение необходимо отдавать тем, которые дают больше тепла. Примером могут служить бук, тис, дуб, береза. Не рекомендуется использовать хвойные породы, так как имеющаяся в них смола будет давать много копоти и дыма.

Самый важный этап

Все готово к тому, чтобы начинать разжигать камин. Этот процесс считается изюминкой, так как требует определенного навыка и выдержки. Многие любители скептически относятся к современным средствам автоматического розжига, считая его неестественным. Однако не каждый способен зажечь дрова «с одной спички». Поэтому следует выполнять все рекомендации, которые начинаются со способов укладки дров:

  • Если розжиг камина производится не впервые, то не следует удалять с колосниковой решетки всю золу, оставшуюся с предыдущего использования. Небольшой ее слой служит отличной теплоизоляционной защитой. Она защитит корпус камина от перегрева и не даст холодному воздуху через зольник проникнуть в топку.
  • Любая растопка камина начинается с укладки дров. Классический способ подразумевает накладывание на мелкие ветки или лучины более толстых. Постепенно дровяная пирамида образуется поленьями большего диаметра. Самое главное – оставлять достаточно пространства между слоями, чтобы обеспечить доступ воздуха.

  • Альтернативным способом служит обратная укладка. Она заключается в том, что на низ кладутся толстые поленья. Перпендикулярно им размещаются дрова потоньше. Чередуя направление расположения и уменьшая диаметр дров, приходим к тому, что сверху окажется мелкая растопка. В результате огонь будет двигаться сверху вниз. Такой способ дает эффект закрытой топки, то есть, длительное горение дров, а значит и большее выделение тепла.
  • Перед тем как разжечь камин, необходимо еще раз проверить тягу. Если в помещении достаточно прохладно, тяга может отсутствовать по причине холодного и сырого воздуха в дымоходе. Чтобы камин не дымил, когда вы будете осуществлять розжиг, нужно открыть задвижку прямого хода в трубе и прогреть воздух, используя старую газету. После появления тяги можно начинать растапливать камин. Убедитесь в том, что поддувало или дверца зольника открыта.
  • Разжечь дрова удобно бумагой. Сверните ее в рулон и подожгите спичкой. Затем поднесите к дровяному колодцу и подсуньте между ним и слоем старой золы. Когда дрова начнут самостоятельно гореть, придется закрыть стеклянный экран, если таковой имеется, чтобы искры не летели за пределы пространства, ограниченного топкой.

Советы и секреты

Топить камин дровами – большая ответственность. Неверные действия могут привести к потере тепла или к пожару. Необходимо правильно оценить интенсивность горения. Регулировать его можно, приоткрывая или закрывая дверцу зольника. Обычно правильный режим горения сопровождается потрескиванием дров и легким гудением выходящего теплого воздуха в трубе. Сильный гуд является признаком чрезмерной тяги и приведет к тому, что дрова быстро прогорят, а все тепло улетучится в дымоход.

Оценить положение дверцы поддувала можно по цвету пламени растопленного камина, оно должно быть ярко-желтого цвета. Увеличение яркости, вплоть до белого цвета, свидетельствует об избытке кислорода, темное пламя указывает на его дефицит.

Не старайтесь набить топку большим количеством дров. Время горения от этого едва ли увеличится, а все тепло уйдет «в трубу». К тому же вы рискуете испортить камин. Появившиеся трещины в кирпичах от сильного их нагрева уже ничем нельзя заделать, через них будет постоянно прорываться дым.

Использовать разные методы, чтобы потушить огонь в камине, нельзя. От перепада температуры могут лопнуть материалы отделки топки. Поленья должны сами прогореть и потухнуть. В крайнем случае, если срочно нужно покинуть дом, следует вынуть тлеющие угли и затушить их вне камина.

Задвижку дымохода сразу перекрывать нельзя, так как угарный газ все еще выделяется из тлеющих углей. Но открытая вьюшка приведет к потере тепла, поэтому следует искать нейтральное решение – закрыть ее, спустя пару часов после остывания камина.

Правила, подсказывающие как правильно топить камин, актуальны и в том случае, если этот камин на угле. Отличие заключается только лишь в процессе растопки. Чтобы растопить камин, работающий на угле, следует зажечь щепки и лучины, на которые накладывается небольшим слоем специальный уголь для камина. Дождавшись установившегося пламени, смело добавляйте крупные крупный уголь и регулируйте тягу, как было описано выше.

Уголь разжечь гораздо тяжелее, чем дрова, поэтому часто приходится применять химические средства в виде таблеток. Современные камины оснащаются электрическими и газовыми разжигателями.

О том, как правильно топить печь камин, следует задуматься каждому. В этом вопросе рассматривается безопасность, а не только эффективность использования энергии. Прежде всего, неправильное использование топки может привести к непоправимым последствиям, когда пожар уничтожает все самое дорогое.

Но самым опасным врагом является угарный газ, который человек не чувствует. Отравление может произойти во сне, если рано закрыть вьюшку дымохода. При использовании камина это случается реже, так как объемы сжигаемого топлива малы, по сравнению с печью, но данные правила следует соблюсти в любом случае.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Печь-камин своими руками. Работа над ошибками.

Привет Друзья. Примерно год назад я попробовал сделать печь-камин своими руками не имея такого опыта и опираясь на тот минимум информации, который накопал в интернете, а так же на свою интуицию. Печь получилась довольно интересная, но и как ожидалось сырая, с множеством значительных недоработок. Поэксплуатировав ее прошлую зиму я сделал некоторые выводы и на этот раз делаю печь (не себе конечно, зачем мне вторая), конструктивно отличающуюся от моей, с учетом всех выявленных мной косяков.
Печь выполнена с применением современных технологий, имеет два подвода воздуха в очаг, что позволяет ставить изделие в режим «медленного горения», гораздо экономящего дрова и повышающего КПД, по сравнению с обычной буржуйкой.
Если Вы еще не встречали такую печь и как раз задумываетесь о отоплении своего загородного домика, обязательно посмотрите ролик до конца. Я уверен, после того как вы увидите эту печь в деле, у Вас не останется сомнений, какой отопилельный прибор поставить в свою гостинную.

Метки: печь-камин своими руками. работа над ошибками.

Комментарии 72

как вы установили дверцу. она приваривается?

С высокой долей уверенности можно предположить, что краска слезла с верхней плиты по причине ее заполированности…
После обработки лепестковым кругом ухудшилась адгезия, что и привело к ее отслоению…
Попробуй, положи сверху такую же плиту, но не шкуренную до блеска!
Возможно будет положительный результат…

Нет. Но в плейлисте все подробно описано

посмотри краска Elcon

пламя гаситель ставели?

Работа конечно интересная!
Для отопления загородного домика будет вполне пригодна!
Хочу поделиться своими рассуждениями и соображениями…
Думаю, что печь надо делать выше, а ножки меньше.
Об’яснение простое: при открывании дверцы не будет выброса топочных газов.
Ножки меньше для увеличения конвекционного оборота и, как следствие, для прогрева более низких слоев воздуха.
Почти уверен, что прихватки надо заменить на короткие швы — 2-3 см. Причем они должны быть и наружными.
Плиты — перегородки должны иметь тепловой зазор и по ширине и по длине. Думаю, мимлиметров до десяти. Иначе их неминуемо погнет.
Расчет проходного сечения камер дожига по выпускной трубе очевидно ошибочно… За расчет надо брать проходное сечение между основной и вторичной камерой — там, гдепроисходит смешивание с дополнитеьным воздухом…Вторичные камеры должны быть больше проходного сечения, т.к. при расширении газа происходит понижение его температуры и соответсвенно увеличенная теплоотдача…
У меня есть опасения, что верхняя плита однажды будет покороблена. Толщина 4 мм — это мало… Верхнюю плиту и нижнюю перемычку делать с’емной для удаления продуктов горения — золы.
На лицевой панели перемычки над и под дверцей тоже может потянуть. Я думаю, что надо было ставить профтрубу в качестве перемычек. Рассаажите как соединяли чугунную фурнитуру с печью! Есть опасения, что прихватки с чугунной секцией могут лопнуть. Очевидно здесь надо было продумать ее крепление с помощью болтового соединения через хомут, уголковый или скобочный…
Мне не совсем понятно, зачем боковые стенки зашиты шамотной теплоизоляцией?! Хватает ли теплоотдачи защиты для достаточгого прогрева боковых и задней стенок? Ведь уменьшение их прогрева снижает теплоотдачу корпуса печи, и как следстаие, КПД!
Наличие шамотной изоляции очевидно было организовано исключительно для предотвращения прогорания стенок трубы. Ибо 2 мм это немного. При активной эксплуатации не более 10 лет… Я так думаю…
В целом работу считаю интересной и аккуратной…
Руки однозначно растут из нужного места!
В закладки и …удачи на дорогах!

Спасибо большое за такой емкий отзыв. Много чего вы заметили верно. В следущий раз обязательно воспользуюсь вашими советами.

Не услышал комментария о креплении чугунной стенки. И хотелось бы услышать, чем обусловлена термоизоляция боковых стенок теплоизолятором… До какой температуры прогреваются боковые стенки?
Есть мысль шамотную изоляцию боковой стенки заменить на свободно установленную фальшстенку из листовой стали- той же четверки, на расстоянии порядка 10-15 мм от корпуса печи. Т.е. нижнее в паз, а боковое крепление исключительно ограничивающее от выпадания, позволяющее двигаться при температурном расширении. Своего рода тепловой экран, принимающий основную тепловую нагрузку и предохраняющий наружный корпус от прогорания… И КПД станет однозначно выше!

Дверца крепится с помощью кровельных саморезов, в видео об этом есть фрагмент. А на счет изоляции, тут все просто: уменьшаем теплоотвод от самого очага, тем самым повышаем температуру горения углей. Короче, не буду вдаваться в науку, скажу лишь что большинство современных печей производится таким образом.

Работа конечно интересная!
Для отопления загородного домика будет вполне пригодна!
Хочу поделиться своими рассуждениями и соображениями…
Думаю, что печь надо делать выше, а ножки меньше.
Об’яснение простое: при открывании дверцы не будет выброса топочных газов.
Ножки меньше для увеличения конвекционного оборота и, как следствие, для прогрева более низких слоев воздуха.
Почти уверен, что прихватки надо заменить на короткие швы — 2-3 см. Причем они должны быть и наружными.
Плиты — перегородки должны иметь тепловой зазор и по ширине и по длине. Думаю, мимлиметров до десяти. Иначе их неминуемо погнет.
Расчет проходного сечения камер дожига по выпускной трубе очевидно ошибочно… За расчет надо брать проходное сечение между основной и вторичной камерой — там, гдепроисходит смешивание с дополнитеьным воздухом…Вторичные камеры должны быть больше проходного сечения, т.к. при расширении газа происходит понижение его температуры и соответсвенно увеличенная теплоотдача…
У меня есть опасения, что верхняя плита однажды будет покороблена. Толщина 4 мм — это мало… Верхнюю плиту и нижнюю перемычку делать с’емной для удаления продуктов горения — золы.
На лицевой панели перемычки над и под дверцей тоже может потянуть. Я думаю, что надо было ставить профтрубу в качестве перемычек. Рассаажите как соединяли чугунную фурнитуру с печью! Есть опасения, что прихватки с чугунной секцией могут лопнуть. Очевидно здесь надо было продумать ее крепление с помощью болтового соединения через хомут, уголковый или скобочный…
Мне не совсем понятно, зачем боковые стенки зашиты шамотной теплоизоляцией?! Хватает ли теплоотдачи защиты для достаточгого прогрева боковых и задней стенок? Ведь уменьшение их прогрева снижает теплоотдачу корпуса печи, и как следстаие, КПД!
Наличие шамотной изоляции очевидно было организовано исключительно для предотвращения прогорания стенок трубы. Ибо 2 мм это немного. При активной эксплуатации не более 10 лет… Я так думаю…
В целом работу считаю интересной и аккуратной…
Руки однозначно растут из нужного места!
В закладки и …удачи на дорогах!

Я бы добавил бы еще что внутренние перегородки нужно сделать из металла не меньше 6 мм. Лучше 8мм. И если их приваривать то для компенсации их можно сделать гнутыми. Например V или W образные. А трубы в месте выше футеровки проварить сплошным швом.

Идея с профильной трубой нравится. Оригинально

я так понимаю вертикальные швы в сплошную не проваривали, так и оставили на прихватках?

Как правильно топить камин дровами, пошаговая инструкция и советы от профи

Одним из мероприятий во всех пионерских состязаниях являлось умение разжигать костер. Прошли годы, но мы помним многие тонкости, связанные с этим процессом. С точки зрения физики, для процесса горения необходимо обеспечить доступ кислорода и удалить продукты сгорания. Эти два принципа реализованы в любом камине и любой печи с помощью особенностей конструкции.

Настоящий камин, независимо от его типа, основан на выделении тепла при сгорании топлива. Характеристики камина, включая его КПД, являются постоянными параметрами, зависящими от схемы устройства и материала. Но при всех одинаковых условиях камины могут давать разное количество тепла. Оказывается, все зависит от того, как топить камин.

Наполняем дом теплом и уютом

Подготовка

Прежде чем иметь дело с огнем, следует провести подготовку камина к использованию. Даже если его протапливать ежедневно, все равно не пренебрегайте этим этапом в целях вашей безопасности.

  • Начинается все с проверки дымохода. Скопление сажи на его стенках может привести к неконтролируемому горению, то есть, к пожару. В саже содержатся легковоспламеняющиеся смолы и вещество – креозот. От них нужно своевременно избавляться.
  • Пока топка камина не заполнена дровами, следует проверить тягу. Это несложно сделать, если поджечь кусочек старой газеты. При наличии тяги пламя огня будет явно отклоняться в сторону дымохода.

Каждый хозяин самостоятельно определяет, чем топить камин, но существует ряд советов, к которым необходимо прислушаться. Каждый из нас задавался вопросом о том, почему сухие дрова горят лучше. В сырых дровах между волокнами присутствует влага. Необходимо продолжительное время передавать количество теплоты, чтобы она полностью испарилась, и только потом дрова загорятся.

Сухие дрова, готовые к использованию

Поэтому, если у вас камин на дровах, то следует использовать только сухие поленья, желательно лиственных пород. Растопить мокрым деревом, конечно, можно, но это потребует от вас больших усилий. Только что срубленное дерево годится на дрова, спустя год правильной сушки, поэтому владельцы дровяных каминов имеют заранее сготовленные запасы в поленницах.

К внешним параметрам дров тоже предъявляются определенные требования. Их длина не должна превышать 40 см и составлять около ¾ части ширины топки. Что касается конкретных пород, то предпочтение необходимо отдавать тем, которые дают больше тепла. Примером могут служить бук, тис, дуб, береза. Не рекомендуется использовать хвойные породы, так как имеющаяся в них смола будет давать много копоти и дыма.

Самый важный этап

Все готово к тому, чтобы начинать разжигать камин. Этот процесс считается изюминкой, так как требует определенного навыка и выдержки. Многие любители скептически относятся к современным средствам автоматического розжига, считая его неестественным. Однако не каждый способен зажечь дрова «с одной спички». Поэтому следует выполнять все рекомендации, которые начинаются со способов укладки дров:

  • Если розжиг камина производится не впервые, то не следует удалять с колосниковой решетки всю золу, оставшуюся с предыдущего использования. Небольшой ее слой служит отличной теплоизоляционной защитой. Она защитит корпус камина от перегрева и не даст холодному воздуху через зольник проникнуть в топку.
  • Любая растопка камина начинается с укладки дров. Классический способ подразумевает накладывание на мелкие ветки или лучины более толстых. Постепенно дровяная пирамида образуется поленьями большего диаметра. Самое главное – оставлять достаточно пространства между слоями, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Подготовка к розжигу огня

  • Альтернативным способом служит обратная укладка. Она заключается в том, что на низ кладутся толстые поленья. Перпендикулярно им размещаются дрова потоньше. Чередуя направление расположения и уменьшая диаметр дров, приходим к тому, что сверху окажется мелкая растопка. В результате огонь будет двигаться сверху вниз. Такой способ дает эффект закрытой топки, то есть, длительное горение дров, а значит и большее выделение тепла.
  • Перед тем как разжечь камин, необходимо еще раз проверить тягу. Если в помещении достаточно прохладно, тяга может отсутствовать по причине холодного и сырого воздуха в дымоходе. Чтобы камин не дымил, когда вы будете осуществлять розжиг, нужно открыть задвижку прямого хода в трубе и прогреть воздух, используя старую газету. После появления тяги можно начинать растапливать камин. Убедитесь в том, что поддувало или дверца зольника открыта.
  • Разжечь дрова удобно бумагой. Сверните ее в рулон и подожгите спичкой. Затем поднесите к дровяному колодцу и подсуньте между ним и слоем старой золы. Когда дрова начнут самостоятельно гореть, придется закрыть стеклянный экран, если таковой имеется, чтобы искры не летели за пределы пространства, ограниченного топкой.

Красивое пламя в топке

Советы и секреты

Топить камин дровами – большая ответственность. Неверные действия могут привести к потере тепла или к пожару. Необходимо правильно оценить интенсивность горения. Регулировать его можно, приоткрывая или закрывая дверцу зольника. Обычно правильный режим горения сопровождается потрескиванием дров и легким гудением выходящего теплого воздуха в трубе. Сильный гуд является признаком чрезмерной тяги и приведет к тому, что дрова быстро прогорят, а все тепло улетучится в дымоход.

Оценить положение дверцы поддувала можно по цвету пламени растопленного камина, оно должно быть ярко-желтого цвета. Увеличение яркости, вплоть до белого цвета, свидетельствует об избытке кислорода, темное пламя указывает на его дефицит.

Не старайтесь набить топку большим количеством дров. Время горения от этого едва ли увеличится, а все тепло уйдет «в трубу». К тому же вы рискуете испортить камин. Появившиеся трещины в кирпичах от сильного их нагрева уже ничем нельзя заделать, через них будет постоянно прорываться дым.

Живой огонь в открытом очаге

Использовать разные методы, чтобы потушить огонь в камине, нельзя. От перепада температуры могут лопнуть материалы отделки топки. Поленья должны сами прогореть и потухнуть. В крайнем случае, если срочно нужно покинуть дом, следует вынуть тлеющие угли и затушить их вне камина.

Задвижку дымохода сразу перекрывать нельзя, так как угарный газ все еще выделяется из тлеющих углей. Но открытая вьюшка приведет к потере тепла, поэтому следует искать нейтральное решение – закрыть ее, спустя пару часов после остывания камина.

Правила, подсказывающие как правильно топить камин, актуальны и в том случае, если этот камин на угле. Отличие заключается только лишь в процессе растопки. Чтобы растопить камин, работающий на угле, следует зажечь щепки и лучины, на которые накладывается небольшим слоем специальный уголь для камина. Дождавшись установившегося пламени, смело добавляйте крупные крупный уголь и регулируйте тягу, как было описано выше.

Уголь разжечь гораздо тяжелее, чем дрова, поэтому часто приходится применять химические средства в виде таблеток. Современные камины оснащаются электрическими и газовыми разжигателями.

О том, как правильно топить печь камин, следует задуматься каждому. В этом вопросе рассматривается безопасность, а не только эффективность использования энергии. Прежде всего, неправильное использование топки может привести к непоправимым последствиям, когда пожар уничтожает все самое дорогое.

Но самым опасным врагом является угарный газ, который человек не чувствует. Отравление может произойти во сне, если рано закрыть вьюшку дымохода. При использовании камина это случается реже, так как объемы сжигаемого топлива малы, по сравнению с печью, но данные правила следует соблюсти в любом случае.

Печь koza k8 (коза к8) фирмы Kratki (кратки)

Туннельная (сквозная) топка. Огонь виден с противоположных сторон

Печь koza k9 (коза к9) фирмы Kratki (кратки)

Печь koza k8 (коза к8) фирмы Kratki (кратки)

круглый камин фирмы кратки

простота и уют с буржуйкой кратки

Отопительная печь на дровах для гостинной

миниатюрная печь для небольшой комнаты

Кафельные печи любого цвета (Abx). Смотрите цены у поставщика.

Керамическая облицовка печи (Abx). Смотрите цены у поставщика.

Секреты печной кладки: как сложить хорошую печь?

  • Что нужно знать при выборе стройматериалов?

Тепло, исходящее от печки, способно обогреть весь дом и создать в нем уютную атмосферу. Выбирая способ отопления, многие владельцы загородных домов отдают предпочтение русской печи. Чтобы печь получилась качественной и надежной, необходимо знать секреты выбора стройматериалов.

Так, для кладки нужен качественный кирпич шамотный, хорошие сорта глины, в которых нет примесей камней и земли, среднезернистый песок и т.д. Печь, сложенная с учетом этих нюансов, станет отличным источником тепла и согреет ваш дом холодной зимой.

Что нужно знать при выборе стройматериалов?

Секреты печного искусства передаются от мастера к мастеру и содержат в себе ценные советы, которые помогают создавать качественные домашние печи. Опытные печники рекомендуют внимательно подойти к выбору строительных материалов.

  • Для соединения между собой кирпичей лучше использовать глину — она прочнее цемента. Глина огнеупорная и способна долго выдерживать высокую температуру. Не стоит брать ее рядом с заправками, гаражами, промышленными предприятиями, так как она впитывает в себя запах ГСМ. При прогорании от печи будет исходит отчетливый угарный запах, что сделает ее использование невозможным. Также не стоит запасать глину для печи на побережьях водоемов. В среднем на каждые 100 кирпичей расходуется около 2 ведер глины.
  • Кирпичи для печки должны быть огнеупорными. В продаже можно найти шамотные кирпичи, которые отлично подходят для кладки каминов, домашних и банных печей, а также специальные печные кирпичи.
  • Песок для печной кладки необходимо брать среднезернистый. Он должен быть овражный или горный, но ни в коем случае не речной — все печные мастера отказываются иметь дело с речным песком. Это объясняется высоким содержанием в нем органических веществ, которые ухудшают прочность раствора. Заготавливая песок, учтите, что на сто кирпичей вам понадобится примерно 3 ведра песка.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector