Как правильно изготовить лестницу из фанеры?

Тихая лестница

Во время выполнения одного из последних заказов я услышал, как парнишка, вешавший на кухне настенные шкафчики, спросил у своего напарника: «Послушай, а что это за старпер сидит там на лестнице?» К своему ужасу я быстро понял, что в доме имеется лишь одна лестница и догадался, кто он — этот «старпер», о котором говорят ребята.

Должен признать, что они были правы. Уже не один десяток лет мне приходится изготавливать лестницы по индивидуальным заказам и монтировать их, и в процессе этой деятельности я действительно не помолодел.

Рис. Прочность, надёжность и элегантность при минимальных затратах. Поскольку проступи из твёрдых пород древесины — дорогие, в этой экономичной лестнице использованы проступи из OSB толщиной 25 мм. Покрытые ковролином и окантованные концевыми накладками из древесины твёрдой породы такие ступеньки смотрятся великолепно* Концевые накладки не только являются окантовкой покрытых ковролином ступеней, но и служат опорными элементами для балясин. Используя простые технологические приёмы, экономичную лестницу можно изготовить так, что она будет и надёжной, и красивой.

Однако годы прошли не напрасно — я накопил опыт в изготовлении лестниц и пришёл к некоторым важным выводам. Главный из них заключается в том, что прочную, надёжную, красивую и нескрипучую лестницу следует возводить в контролируемых условиях (лучше всего в мастерской).

При наличии стационарного оборудования можно более точно изготовить детали, которые, будучи подогнаными друг к другу, образуют конструкцию. Изготовление лестницы в мастерской позволяет производить все замеры при благоприятном освещении в удобных условиях, что гарантирует точность изготовления. При работе в мастерской под рукой всегда найдётся дополнительный зажим или другая необходимая оснастка. Здесь вряд ли возникнут проблемы с материалами и инструментами, как это нередко случается на стройплощадке.

Наконец, ещё одним важным доводом в пользу того, чтобы не изготавливать лестницу по месту строительства, служит то, что вы не будете ощущать себя помехой на пути следования тех, кто перемещается по всему дому, выполняя свою работу.

Нет ничего более впечатляющего, чем прибыть на место строительства с лестницей, изготовленной столь же совершенно, как фортепьяно, внести её в дом и играючи установить на место. Подобное зрелище превращает любого скромного мастера в глазах клиента в настоящего кудесника.

Несмотря на все перечисленные преимущества такой технологии большинство мастеров всё-таки предпочитают делать лестницу на стройплощадке. Впрочем, и там можно использовать приёмы, которые применяются в мастерской. Безусловно, на стройплощадке трудно обеспечить полностью контролируемые условия. Однако если не полениться изготовить простейшие приспособления, качество работы может быть весьма приличным.

Фанера вместо досок

За годы своей работы я убедился, что тетивы следует изготавливать из материалов со стабильными свойствами, например, из фанеры, а не из досок. При изготовлении лестниц на стройплощадке, где влажность воздуха колеблется в больших пределах, усадка древесины может сильно отразиться на качестве работы. Лестницы же, изготовленные с фанерными тетивами, в этом отношении более стабильны. Тетивы, вырезанные из стандартных пиломатериалов, при стабилизации уровня влажности внутри дома усаживаются неравномерно. В меньшей степени это происходит во внутренних углах проступей и подступенков (своих самых узких местах) и более значительно — в наружных углах, где ширина тетивы наибольшая. Неравномерность же усадки приводит к тому, что передняя часть проступей начинает «заваливаться». Лестницы с такими ступеньками не только опасны. Помимо этого, сложно точно подрезать балясины, чтобы они соответствовали наклонившимся проступям, что заметно портит внешний вид изделия. Если же тетивы изготовлены из фанеры, подобных проблем не возникает.

Рис. Качественные косоуры из фанеры. Несущие элементы издосок при высыхании дают усадку. Причём та часть косоура, в которой сделаны вырезы для проступей и подступенков, даёт усадку быстрее, чем задняя часть несущей балки лестницы. В результате носовая часть проступей наклоняется вниз.

Материалы — по смете. Конструкция предлагаемой лестницы универсальна, и её можно адаптировать почти к любому стилю отделки и к любой смете расходов простым подбором тех или иных материалов. Изделие, о котором пойдёт речь, представляет собой экономичное решение для тех, кто привык считать деньги.

Для тетив и проступей можно применить разнообразные способы отделки. Например, их можно покрасить или облицевать стильным декором. Поскольку тетивы нашей лестницы предполагалось покрыть листами сухой штукатурки, а затем покрасить, я выбрал для изготовления недорогую фанеру, предназначенную для наружных работ Впрочем, подступенки также не сильно повысили смету расходов, Поскольку их предполагалось покрыть ковролином, я вырезал их из OSB (плиты с ориентированной стружкой).

Рис. Двухслойные косоуры. Склеенные из двух слоев фанеры толщиной 18 мм косоуры практически не подвержены деформациям от усушки.

Двухслойные косоуры

Первая задача — распилить фанеру для тетив на полосы нужной ширины- Используя для каждого слоя детали длиной 2,4 и 1,2 мг я соединяю их так, что в итоге получаю заготовки длиной 3,6 м. Если дом уже защищен от неблагоприятных погодных условий и не нужно опасаться, что лестница окажется залитой водой во время дождя, можно воспользоваться быстросохнущим клеем для внутренних работ. Короткие и длинные полосы располагаю в шахматном порядке и проклеиваю.

Обычно я беру с собой на стройплощадку большой переносной стенд, который обеспечивает мне ровную, плоскую рабочую поверхность для удобной фиксации деталей. Замечу, что большинство моих коллег этого не делают и собирают элементы лестницы на полу. Склейку же гораздо легче контролировать на специально приспособленном стенде.

Чтобы быстро нанести клей, я использую малярный валик. Промазав клеем фанеру, соединяю верхний и нижний слои и фиксирую их через каждые 30 см струбцинами. Нужно тщательно проверять, чтобы все зажимы были туго затянуты — иначе клей неравномерно распределится по поверхности, Пока клей у заготовок косоуров подсыхает, можно не терять времени даром и заняться подрезкой проступей и подступенков.

Для определения глубины проступей я сначала рассчитываю ширину выступающего свеса. Концевые накладки, которые я обычно использую для проступей, имеют ширину 45 мм. В данном случае проступи предполагалось покрыть ковролином толщиной 12 мм. Чтобы это учесть, я должен был отрезать продольно от каждой детали эти 12 мм.

Рис. Контуры каждой проступи и каждого подступенка должны быть скопированы очень точно. Измерительна устройства, прикреплённые с помощью зажимов к краю угольника, позволяют точно повторять контур каждой ступеньки.

Чтобы лестница не скрипела

После того, как клей затвердевает, я освобождаю сборку косоура от струбцин, а затем с помощью угольника вычерчиваю на заготовке профиль тетивы.

При замерах общей длины и ширины лестниц следует исходить из размеров проёма в перекрытии. При замере подъёма лестницы, как правило, берётся расстояние от нижнего чистого пола до верхнего. Однако в данном случае в начале марша предусматривалась лестничная площадка, перед которой предполагалось установить дополнительную ступеньку. Это означало, что общий подъём лестницы требовалось замерить от верхнего среза этой площадки, а не от пола нижнего этажа.

Рассматриваемая конструкция имеет вырез в том месте, где лестница опирается на площадку, а также аналогичную выборку для балки перекрытия в верхнем конце лестницы. Это позволяет добиться аккуратного сопряжения косоуров с проёмом. Замечу, что внимание к таким «мелочам» всегда отличает работу настоящего мастера,

Определив все эти параметры, я уже могу установить точные размеры нижней площадки, к сооружению которой немедленно и приступаю, чтобы она была готова к тому моменту, когда подойдёт время монтажа лестницы. По окончании монтажа площадки я проверяю каждое соединение, что очень важно, если вы хотите получить не- скрилучую лестницу.

Скрип проступей возникает в результате усадки и коробления древесины. Когда она высыхает, крепёж уже не обеспечивает плотных соединений. В результате детали и крепёж начинают тереться друг о друга, вызывая скрип. То, что мы слышим, как правило, — звук перемещающейся относительно гвоздя древесины.

Многие мастера, работающие на стройплощадке, игнорируют подобную срециальную оснастку (например зажимы, упоры, направляющие), полагая, что её изготовление требует лишних усилий. Безусловно, это так, но использование направляющей позволяет мне избегать дефектов, возникающих в результате подрезов «на глазок». Подрезы, которые я делаю с помощью зажимного приспособления, заполняет все пустоты, соединения получаются плотными, благодаря чему лестница не издаёт скрипов при передвижении по ней.

Рис. С помощью кондуктора можно делать безукоризненные пропилы. Опорную плиту дисковой пилы прижимают к простому изготовленному из ДВП приспособлению. Пропилы завершают ножовкой, а затем зачищают.

Помимо прочего, я всегда добавляю фанерную накладку к верхнему подступенку в том месте, где лестница крепится к площадке верхнего этажа. Этот «задник» придаёт дополнительную жёсткость установленной лестнице, устраняя ещё один потенциальный источник скрипа.

Простые зажимы ускоряют подрезку и сборку

Зажимное приспособление, которое служит ограничителем для дисковой пилы при осуществлении вырезов для подступенков и проступей в косоуре, я обычно изготавливаю из обрезков ДВП,

Использование зажимного приспособления — ещё один технологический приём, который я всегда переношу на спечивают качество соединения деревянных элементов, которое характерно для мебели,

Рис. Сборочный стапель. Изготовленное из полосок фанеры зажимное приспособление удерживает косоуры из заданном расстоянии друг от друга, пока мастер гюитирует проступи и подступеми.

Поскольку дисковой пилой трудно завершить подрез до конца в каждом углу, делаю это ножовкой. После изготовления первого косоура я крепко прижимаю его с помощью струбцин ко второй заготовке и прочерчиваю на ней контуры. Второй косоур делаю точно так же, как и первый.

После того, как оба косоура подрезаны, я изготавливаю сборочный стапель, в основе которого — пара пильных козел. Это устройство позволяет мне удерживать косоуры надёжно и строго параллельно на удобной для работы высоте.

Большинство плотников, которых я видел работающими на стройплощадке, либо собирают лестницы на полу, ползая на коленках, либо монтируют их по месту установки (на весу) и мучаются, пытаясь прикрепить проступи и подступенки, одновременно удерживая косоуры.

Рис. Контрольные метки помотают выровнять тетивы в зажимном приспособлении. Чтобы провеет контрольна метки, косоуры укладывают плашмя. Для выравнивания косоуров понадобякя угольник и линейка.

На установку же сборочного стапеля уходит буквально несколько минут. В результате я получаю удобное рабочее место, позволяющее собирать элементы лестницы с минимальными усилиями и с отличным качеством.

Сборочный стапель изготавливаю из двух «платформ» длиной 2,4 м, смонтированных между пильными козлами. Каждая «платформа» — это фанерная базовая «полоса» шириной 25 см, к которой притянута шурупами фанерная накладка шириной 7,5 см. «Платформы» креплю к пильным козлам шурупами так, чтобы расстояние между установленными в вертикальном положении косоурами соответствовало заданной ширине лестницы. Чтобы прижать косоуры к накладкам, использую распорки.

Косоуры на сборочном стапеле я выравниваю по контрольным меткам с помощью угольника, Контрольные метки делаю так: кладу косоуры плашмя вплотную друг к другу и провожу в нескольких местах карандашные линии поперёк обеих деталей. Затем, когда косоуры уже находятся на стапеле, я с помощью угольника и линейки совмещаю эти карандашные отметки на одной линии, В результате несущие балки л ест-ном ей месте, я устанавливаю позади верхнего края подступенка брусок се-чением 50×50 мм, чтобы обеспечить надёжное скрепление подступенка и проступи с помощью шурупов. Прежде чем смонтировать следующую проступь, я монтирую следующий подступенок и снова — брусок. Затем приклеиваю проступь и прикрепляю её с помощью ницы оказываются идеально выровненными между собой.

Сначала устанавливают подступенки, потом — проступи. Для каждой ступеньки сначала к косоурам крепят подступенок, а потом — проступь. Чтобы удержать детали вместе, пока не засохнет клей, в проступи вбивают скобы через задние стороны подступенков.

Рис. Усиленный верхний подступенок. Верхний подступенок усиливают фанерной накладкой, которую крепят шурупами с задней стороны. Для поддержки верхней проступи к нижнему краю этого

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Ступени из фанеры своими руками

Довольно часто строители и ремонтники делают ступени из фанеры для лестницы, то есть применяют листы в качестве вспомогательного материала. Но в целом допустимо создать и весь лестничный марш из фанерных плит. Поскольку они прочнее, чем обычная древесина и хорошо сопротивляются износу при относительно небольшой толщине, то подобное решение вполне оправдано.

Чтобы фанерная лестница прослужила долго и была максимально надежной, необходимо позаботиться о трех важных правилах:

1. Грамотно выбрать фанеру, из которой делаются как ступени, так и каркас, то есть косоур;
2. Провести предварительные расчеты, определив число проступей и подступенков, обеспечивающих единый размер шага, максимальное удобство и безопасность.
3. Выполнить качественно все этапы изготовления.

Выбираем фанеру для лестницы

Чтобы получить качественное и надежное изделие, надо определиться с материалом. Кто-то обращает повышенное внимание на внешний вид и делает ступени из шпонированной фанеры или же цветной. Но самый важный момент, касающийся лестниц — это толщина листов.

Она зависит от размеров ступеней, а также наличие дополнительных ребер жесткости:

• если лестница не полностью состоит из фанеры, а предполагается еще и металлический каркас, то вполне достаточно листов 12-миллиметровой толщины;
• если ступеньки делаются целиком из фанеры, то минимально подходящий материал — 18-миллиметровый;
• если и опора (косоур) делается из фанерных листов, то лучше использовать самые толстые материалы, вплоть до 40 мм. Альтернативный вариант — склеивать две 18-миллиметровые плиты с соблюдением шахматного порядка для длинных и коротких частей.

Чаще всего фанерные лестницы используются внутри помещений. В данном случае рекомендуется применять марку ФК. Она хуже сопротивляется влаге, зато является экологичной и безвредной.

Этапы разработки лестницы

Процесс создания лестничного марша из фанеры предполагает две ключевые составляющие — предварительные расчеты и непосредственно изготовление конструкции.

Первым делом выполняются замеры в помещении, в том числе величины проема в межэтажном перекрытии. Это позволит определиться с шириной и длиной лестницы.

Также в ходе расчетов нужно понять, какие размеры ступеней (проступей) и подступенков нужны. В идеале они должны быть неизменными для всего лестничного марша, чтобы обеспечить удобство и безопасность при перемещении. Традиционная длина проступни составляет 29 см, а подступенка — 17 см, но отклонения от этих значений допустимы, так как индивидуальные особенности могут отличаться.

Процедура изготовления и ее этапы:

1. Расчет потребности в материале. Если весь лестничный марш делается из фанерных листов, то расход будет довольно большим, а общие затраты — весьма внушительными. Дешевле использовать металлические несущие элементы, а сами ступеньки делать из фанеры.
2. На фанерные листы наносится разметка ступенек и косоуров (тетивы). Для обеспечения симметрии и равенства, получив одну ступеньку и тетиву, их можно применять в качестве шаблона.
3. Эти и другие элементы конструкции вырезаются из фанеры.
4. Следующий важный этап — сборка. Она начинается с фиксации к косоурам саморезами или другим крепежом подступенок, если таковые предусмотрены конструкцией (может оставаться полое пространство). И лишь затем на них укладываются сами ступеньки. Они первым делом кладутся на клей, а затем фиксируются скобами с тыльной стороны. Лишь после застывания клеящего состава их притягивают к опорным элементам шурупами. Такой подход позволит избежать проблемы скрипа во время перемещения по маршу.
5. После завершения этой работы осуществляется монтаж лестницы из фанеры. Сначала осуществляется крепеж к верхнему проему, а только затем к полу.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление лестницы своими руками

Привет всем!

Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.

Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.

Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.

Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.

После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.

Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.

Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.

При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2). Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.

рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней

Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).

Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.

Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).

Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.

Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.

Для графического построения лестницы на миллиметровой бумаге или бумаге «в клеточку» нужно в масштабе нарисовать лестничный марш (рис. 4) соизмеряя его с высотой этажа.

рис. 4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.

Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис. 4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.

Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.

В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.

Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным. Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.

В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов. Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед. В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.

Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм. Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры. Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.

рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).

После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.

Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.

Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.

После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.

Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.

Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.

Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.

Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.

Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.

Глубину выборки я делал на10мм (1 см).
Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.

Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.

Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.

Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!

Устанавливаем и крепим лестницу на место.

После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.

Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.

После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.

После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.

Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.

Лестница из фанеры своими руками – практичность и экономия

Приветствую уважаемых экспертов и прошу совета, так как на строительных форумах внятного ответа на свой вопрос не получил. Интересует меня лестница из фанеры своими руками. Видел такую на строительном рынке, готовую, нужно только собрать на месте. Но по размерам не подошла. Можно было заказать под себя, но появились сомнения в её практичности, долговечности.

Что касается таких параметров, как цена и внешний вид, они меня устраивают, так как лестница нужна на летнюю дачу. А вот сколько она прослужит в неотапливаемом зимой доме? Ну и было бы неплохо ещё удешевить конструкцию, поэтому хочу сделать её своими руками (опыт есть). Может быть, есть какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание?

Здравствуйте, Михаил. Странно, что вам не ответили на форумах, потому что обшивка лестницы фанерой – довольно распространенное явление. Как и цельные конструкции из этого материала, и ступени из фанеры на основании из других материалов.

В общем, вариантов её использования при сооружении лестниц много.

• Преимущества и недостатки
  • Плюсы фанеры, как материала для лестниц
  • Минусы материала
• Изготовление
• Заключение

Преимущества и недостатки

Считается, что фанера для ступеней лестницы может использоваться только как некая подложка, например, выравнивающая бетонное основание перед его облицовкой деревом. Действительно, такое применение не редкость. Но этот материал обладает такими свойствами и характеристиками, которые позволяют использовать его и для отделки или конструктивных элементов лестниц.

Что же это за характеристики?

Плюсы фанеры, как материала для лестниц

Если сравнивать с деревом, то у фанеры перед ним есть несколько важных преимуществ:

• Более высокая устойчивость к перепадам влажности. И, как следствие, меньший риск неравномерной усадки конструктивных элементов.
• Устойчивость к колебаниям температуры воздуха. Что важно в вашем случае, когда лестница находится в неотапливаемом зимой доме.
• Высокие прочностные характеристики, связанные с перечисленными выше свойствами. Ступеньки из фанеры вряд ли растрескаются из-за температурно-влажностных колебаний и утратят несущую способность.
• Доступная цена.

Для справки. Справедливости ради, последний пункт требует уточнения: лестница своими руками из фанеры вряд ли обойдется намного дешевле такой же конструкции из сосны или других недорогих пород дерева. Особенно если это толстая влагостойкая фанера, или если лестница впоследствии будет отделываться шпоном, палубой или другими подобными материалами.

Минусы материала

Серьезных недостатков у фанеры два:

• Так как материал изготавливают преимущественно из березы, отличающейся малой плотностью, то ступени из фанеры для лестницы могут быстро истираться;
• Непрезентабельный внешний вид.

Но оба этих недостатка можно исправить качественной отделкой, использованием лакокрасочных материалов или облицовки.

Изготовление

Для изготовления лестницы своими руками, фанеры потребуется много — если вся конструкция будет собираться из этого материала. Проще и дешевле установить металлические косоуры с опорами для фанерных ступеней.

Если же вы решили делать полностью фанерную лестницу, то для косоуров следует брать листы толщиной 40 мм.

Совет. Можно склеить два листа толщиной 18 мм. При этом склейка длинных полос должна производиться в шахматном порядке с соотношением коротких и длинных элементов 1:3.

Инструкция по изготовлению мало отличается от процесса создания деревянных лестниц:

• Сначала на полосы фанеры наносится разметка ступеней и вырезаются косоуры. Чтобы они были симметричными, при вырезании второй детали первую используют как шаблон.

• Затем изготавливают все элементы ступеней и приступают к сборке.
• Если запланирована конструкция с подступенками, то сначала устанавливают их, а затем сверху укладываются проступи.

• Чтобы лестница не скрипела при ходьбе, проступи сначала приклеивают и фиксируют с обратной стороны скобами, а после высыхания клея притягивают к косоурам в местах стыков шурупами.

После сборки конструкции её устанавливают на место и крепят сначала к верхнему перекрытию, а затем к полу.

Заключение

На видео в этой статье процесс изготовления показан более подробно. Чтобы давать конкретные рекомендации, необходимо знать, какую конструкцию вы запланировали.

Что же касается основного вопроса, то коротко на него можно ответить так: изготовление и облицовка лестницы фанерой – вполне приемлемый вариант не только для дачи, но и для дома с постоянным проживанием.

Мастер класс по изготовлению лестницы из фанеры

Специалисты используют фанеру чаще всего для обшивки каркаса лестниц либо изготовления ступеней. Так как это материал не так крепок, как дерево или металл. В некоторых случаях используется фанера на бетонную лестницу в качестве обшивки ее основания.

Фанерная лестница — просто и экономично

Плюсы и минусы материала

Фанера устойчива к влажности. В отличие от дерева, фанерные детали всегда равномерно усаживаются и не деформируется. Если дом с фанерной лестницы не отапливается в зимний сезон, можно не переживать, что конструкция испортится от перепада температуры. Ступеньки не растрескаются и не утратят функциональность, как в жару, так и в мороз. Кроме этого, материал не дорогой по стоимости.

Фанера имеет и недостатки. Материал имеет малую плотность. Из-за этого, лестничные ступени из фанеры могут быстро исстираться. По внешнему виду лестница обшитая фанерой не особо привлекательна. Но этот недостаток легко исправить, выбрав правильный вид отделки. Задекорировать фанеру можно лакокрасочными материалами либо облицовкой.

Процесс изготовления лестницы

Лестница из фанеры своими руками требует большого количества материала. Дешевле обходится установка металлических косоуров, в которых предусмотрены металлические опоры со ступенями обшитыми фанерой. Если выполнять конструкцию полностью из фанеры, то косоуры делаются из листов в 40 мм. толщиной.

Где располагается косоур

Процесс изготовления похож на процесс создания деревянной лестницы:

• На фанерных полосах размечаются ступени. Затем вырезаются косоуры. Важно отслеживать их симметричность. Для этого, первую деталь используют в качестве шаблона при вырезании второго элемента. Первую деталь лучше вырезать по чертежу. Макет можно изготовить самостоятельно или скачать с интернета.
• Изготавливаются все детали ступеней. Каждый элемент выравнивается под предыдущий, чтобы избежать перекосов и зазоров при сборке.
• Собираются ступени из фанеры для лестницы. Если по плану в конструкции имеются подступеньки, первым делом собираются они. Затем монтируются проступи. Элементы крепятся к косоурам на саморезы. Предварительно рекомендуется проклеивание деталей. Такой монтаж будет крепче.

• По завершении сборки конструкция устанавливается на подготовленное место. Крепится сначала на верхнее перекрытие, потом к полу.
• Если предусмотрено выполнение ограждений, то они изготавливаются из этого же материала. Можно сделать ограждения из деревянного бруса или металла. Лестница на второй этаж с ограждением смотрится эффектнее. Кроме этого, более безопасна, особенно в семьях с маленькими детьми. Ограждение может быть сплошным либо с прорехами.

Защитный барьер для детей

Для сплошного варианта берется лист фанеры, вырезается соразмерная деталь и крепится к косоуру и к полу. Можно выполнить из нескольких кусков материала, если нет цельного листа.

Чтобы сделать работу грамотно, можно заранее посмотреть видео от профессионалов. Оценить свои возможности и только потом начинать работу.

Фанера в качестве отделочного материала

Отделка лестницы фанерой — экономичный и практичный вариант. Если конструкция бетонная, без обшивки она смотрится не очень. Фанерная отделка придаст ей аккуратности. Можно подобрать материал под основной цвет интерьера либо окрасить самостоятельно. Посмотрев разные фото готовых конструкций, можно выбрать подходящий вариант отделки.

Чтобы обшить бетон фанерой, понадобится точное измерение готовых ступеней, подступенек (при их наличии), а также, боковых элементов. Некоторые выполняют обшивку только поверхности ступеней, без боковой отделки. Можно посмотреть на фото, как это выглядит.

Чтобы правильно определиться с размерами обшивочных деталей измеряют самую высшую ступеньку и по ее замерам вырезают элементы. Перед укладкой фанеры бетон важно очистить от пыли и грязи. Лучше хорошо промыть мыльной водой и просушить.

Перед укладкой фанерной поверхности бетон грунтуется и покрывается мастикой. На мастику укладывается деталь и крепится дюбелями в нескольких местах. Работать рекомендуется, начиная от нижней ступени. В случае образования щелей, они заполняются пеной для монтажа. А сверху закрываются шпаклевкой.

Рекомендации по использованию фанеры

Если лестница шириной более 50 см., рекомендуется выполнять сначала подступеньки либо сразу прикреплять ступени на металлический каркас. Он собирается заранее. Ступени, изготовленные из фанеры полностью, должны быть толщиной не менее 20 см.

При выполнении ступенек, опирающихся на тетиву, которая от 40 до 50 мм., фанеру лучше использовать более 22 мм. толщиной.

Как правильно изготовить лестницу из фанеры?

1. Особенности использования фанеры
2. Ориентировочный план работ
3. Принципы раскроя
4. Последовательность монтажных работ
5. Полезные советы

Лестницы из фанеры – широко распространённый элемент конструкции, который встречается как в частных домах, так и в сооружениях общественного назначения. Рассмотрим подробнее, каких принципов необходимо придерживаться при их изготовлении, и основные ошибки, которые совершают мастера. Для примера возьмём маршевую лестницу на металлокаркасе. Винтовую будет изготовить гораздо сложнее, хоть она и смотрится изысканней и изящней. Браться за такую конструкцию стоит только тем мастерам, которые уже наработали определённый опыт в данной сфере.

Особенности использования фанеры

При ширине лестниц свыше 50 см ступени необходимо делать с подступенком или закреплять их на металлической раме из профтрубы или уголка. Связано это с тем, что фанера склонна к необратимым деформациям.

Толщина листа фанеры будет зависеть от размеров ступеней и наличия рёбер жёсткости:

• если в качестве опоры для проступи (горизонтальной части ступени, на которую опирается нога во время ходьбы) выполняет металлический каркас – можно остановиться на листе толщиной 12 мм;
• необходимый минимум для ступеней, изготовленных полностью из фанеры, опирающихся на подступенок (вертикальный элемент, соединяющий две проступи) – это 18 мм;
• ступени с опорой на тетиву шириной 40-50 мм лучше делать из фанеры толщиной 22 мм.

Ориентировочный план работ

Процесс изготовления любой лестницы из фанеры проходит в несколько этапов.

• Оценивают геометрию металлического каркаса. Ступени должны иметь одинаковые размеры, необходимо, чтобы соблюдалась параллельность и перпендикулярность площадок, отсутствовали зазоры в самой конструкции. При обнаружении серьёзных нарушений следует их устранить ещё на этапе подготовки. Разную высоту ступеней можно откорректировать, используя при монтаже доски разной толщины. А вот при наличии щелей в металлической конструкции не обойтись без сварочных работ. Перед облицовкой следует зачистить все сварные швы и убрать висящие металлические «сопли».

• Необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Помимо самой фанеры, следует учесть крепёжную фурнитуру и наличие рабочего инструмента. Не стоит забывать про расходные материалы: отрезные диски, наждачная бумага для зачистки швов и так далее. Перед закупом количество рассчитанного материала стоит увеличить на 10%. Этот запас необходим на случай появления непродуктивных отходов, которые в любом случае появятся при монтаже.
• Материал выбирают исходя из назначения лестницы. Обращают внимание на влагостойкость, износостойкость и толщину фанеры. Чем чаще будут пользоваться лестницей, тем долговечней должны быть материалы, из которых она будет изготовлена. В зависимости от площади фанерных листов необходимо составить план раскроя таким образом, чтобы отходы, оставшиеся после распила, были минимальны.

Принципы раскроя

Фанера – материал непростой, который капризно ведёт себя при раскрое. Рассмотрим несколько методов распила заготовок различными инструментами с учётом нюансов, которые могут возникать при работе.

1. При помощи электролобзика. Этот лёгкий и компактный прибор позволит делать точные и ровные распилы по заданному контуру. Однако скорость работ будет невысока. При работе с фанерным листом большой площади желательно работы по раскрою проводить вдвоём.
2. Ручной циркулярной пилой. Край заготовки получится ровным, если подавать лист равномерно, медленно и без рывков.
3. Используя болгарку. Работы этим инструментом лучше проводить только мастерам с опытом. Желательно, чтобы глубина реза во много раз превышала толщину листа. Перед началом работ необходимо установить диск соответствующего диаметра для работы с фанерой (древесиной).

Общие правила для инструмента едины: оборудование должно быть исправным, а режущие части острыми.

После проведения раскроечных работ срезы необходимо зачистить наждачной бумагой.

Последовательность монтажных работ

Листы фанеры разделывают на заготовки: ступеньки и подступенки.

Существует 2 способа раскроя.

• Первый предусматривает использование готового шаблона. Минус способа – высокий риск появления зазоров и щелей. Отклонение в несколько миллиметров от заданного стандарта в металлоконструкции существенно скажется на качестве сборки. Плюс метода – во много раз возрастает скорость работ, что немаловажно при поточном производстве.

• Второй способ заключается в последовательном раскрое каждого элемента. Скорость работ падает в несколько раз, однако точность возрастает многократно. При таком методе создания заготовок исключаются щели и зазоры при сборке.

Не стоит забывать, что глубина ступеней должна соответствовать длине стопы. Оптимальная ширина проступи считается 30 см. В целях безопасности ступня владельца должна полностью вставать на проступь.

Крепят фанерные заготовки при помощи саморезов. Места соединения размечают заранее, делая отметки на всех ступеньках. Чтобы готовая конструкция смотрелась эстетично, все саморезы должны находиться на одной линии. Расстояния между ними должны быть одинаковыми.

Обшивать конструкцию следует сверху вниз. Для удобства монтажа можно закрепить временные ступеньки из подручных материалов. Минимальная толщина фанерных заготовок должна соответствовать нагрузке и особенностям конструкции, в противном случае они могут прогибаться при ходьбе. Установив временную фальштетиву, выпиленную точно по линии косоура (балки, на которую ступеньки опираются сверху), можно выровнять по длине все ступеньки.

При монтаже ступеней сначала устанавливают вертикальную заготовку, а потом кладут горизонтальную. Набив руку, мастер может соединять подступенки со ступенью отдельно, а затем крепить их на металлокаркасе. Однако вероятность появления перекосов в таком случае будет намного выше. Саморезы лучше не вкручивать до конца, пока конструкция не будет собрана полностью. Затягивать их можно только убедившись в отсутствии зазоров и перекосов.

На последнем этапе срезы декорируют валиками и поясками, приклеивая их на жидкие гвозди.

Полезные советы

Лестничные ступеньки из фанеры на второй этаж своими руками смонтировать не очень сложно. Необходимо правильно обшить финишный слой изделия, тщательно заделывать стыки и не забыть о декоре. Обшивка и отделка выполняются в последнюю очередь.

Крепление фальштетивы после окончательного монтажа частенько вызывает определённые затруднения, особенно на длинных пролётах и при отсутствии соответствующего опыта. Существует несколько приёмов, которые могут облегчить установку. Ещё на первоначальном этапе необходимо приложить к предполагаемому месту монтажа продольный лист фанеры и обвести его по периметру карандашом. Заготовка будет выполнять роль шаблона.

Ещё один небольшой нюанс – ступени следует делать на 1 мм больше ширины металлического каркаса. Это обеспечит плотное прилегание элементов конструкции и исключит образование зазоров и щелей.

По готовому шаблону готовят фальштетиву – один из основных несущих элементов лестницы, к которой крепятся ступени. В боковинах швеллера и уголках сверлят отверстия для крепежа, прикладывают фальшкосоур к металлическим конструкциям и закрепляют его на каркасе при помощи жидких гвоздей. Такая «хитрость» упростит окончательный монтаж, поскольку после установки ступеней закрепить косоур ровно достаточно сложно.

Подробнее об изготовлении лестницы из фанеры вы узнаете из следующего видео.

Как правильно изготовить лестницу из фанеры?

Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

• Главная
• Каталог самоделки
• Дизайнерские идеи
• Видео самоделки
• Книги и журналы
• Форум
• Обратная связь

• Лучшие самоделки
• Самоделки для дачи
• Самодельные приспособления
• Автосамоделки, для гаража
• Электронные самоделки
• Самоделки для дома и быта
• Альтернативная энергетика
• Мебель своими руками
• Строительство и ремонт
• Самоделки для рыбалки
• Поделки и рукоделие
• Самоделки из материала
• Самоделки для компьютера
• Самодельные супергаджеты
• Другие самоделки
• Материалы партнеров

Великолепная винтовая лестница своими руками

Фотоотчет по строительству оригинальной винтовой деревянной лестницы.

Переносим чертежи на фанеру.

Изготовление секторной наборной ступени.

Монтаж первой и второй ступень винтовой лестницы.

На фото видна общая концепция строительства подобной винтовой лестницы.

Один из самых сложны этапов — изгиб фанеры по внешним краям ступени. Он достигается склеиванием нескольких слоев тонкой фанеры.

Эта часть винтовой лестницы уже выглядит потрясающе!

Процесс сборки винтовой лестницы. Формирование внешнего огибающего спиралевидного изгиба.

Винтовая лестница лежит на боку вид сверху.

Винтовая лестница в вертикальном положении, уже с перилами, вид сверху.

Винтовая лестница в собраном виде, внешний вид внушает искренне впечатление и восторг мастерам!

Удачи в Новом годму!

Спасибо за внимание!

Смотрите также:

• Сварил ступени за 5 дней своими руками
• Лестница в подвал на металлическом каркасе своими руками
• Красивая лестница на металлическом каркасе для крыльца своими руками
• Лестница на чердак своими руками
• Самодельная межэтажная лестница на металлическом каркасе

EuroSamodelki.ru — это огромное количество самоделок, которые сопровождаются подробными иллюстрированными инструкциями для самостоятельного изготовления. В нашем каталоге насчитывается уже более 3500 самоделок. Присоединяйтесь к нам, вступайте в нашу социальную группу ВКонтакте. Мы Вас ждем! Сделайте что-нибудь полезное для себя, для своего дома, для своих близких.

Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!