0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Приспособления для укладки керамической плитки

Есть ли польза от системы выравнивания плитки. Плюсы и минусы, отзывы, правила применения СВП

Выравнивание кафеля при укладке — задача не из легких, особенно если этим занимается непрофессионал. Чтобы ровно и аккуратно расположить плитку на полу или на стене, можно воспользоваться специальной системой. Для этого стоит узнать ее характеристики, достоинства и недостатки, а также изучить отзывы.

Что такое система выравнивания плитки

Нередко СВП называют 3Д-крестиками. По сути, она является альтернативой обычным крестикам для швов между плитками. Сначала приспособление стало популярным в западных странах, а несколько лет назад получило распространение и среди отечественных мастеров. Система состоит из набора клиньев (распорок) и зажимов, которые во время облицовки стены или укладки пола фиксируют соседние плитки на одном уровне. После высыхания кафеля нужно удалить приспособления, чтобы полюбоваться идеально гладкой поверхностью.

Система применима для материала толщиной от 3-х мм до 2 см. Подойдет обыкновенный кафель или керамогранит. Размеры изделий могут быть любыми, хотя чаще СВП используют для укладки крупных элементов со сторонами от 40 мм. В этом случае клинья и зажимы расходуются экономно. Чтобы система выравнивания плитки справилась со своей функцией, укладывать детали большой величины нужно на двойной слой клея.

Производители выпускают 2 типа СВП. Различия — в форме вставки между кафелем. Она может быть ровной (стандартный вариант) или изогнутой (продукция премиум-класса). В первом случае все межплиточные швы получаются одинаковыми. Во втором — выгнутая пластина сначала смещает плитку, а после фиксации выравнивает ее с учетом дефектов поверхности.

Внимание! Зажимы — одноразовые приспособления, потому что после завершения укладки нижняя часть детали остается под плиткой. Клинья можно использовать много раз.

Как пользоваться системой выравнивания плитки: пошаговый алгоритм

Прежде чем приступать к облицовке, внимательно изучите инструкцию к купленной вами системе. Например, в наборе Tiel Level от испанской компании Rubi нет зажимов и клиньев. Они заменены лентами и колпачками. Кроме того, там присутствуют специальные щипцы для фиксации элементов. И хотя принцип работы остается прежним — ровная укладка плиток относительно друг друга — сам процесс несколько отличается. Для успешной облицовки нужно четко следовать рекомендациям производителя.

Если вы приобрели стандартную систему выравнивания плитки с зажимами и фиксирующими их клиньями, вам подойдет такой алгоритм:

  1. Проследите, чтобы температура воздуха в помещении находилась на уровне +10°C. В этом случае СВП покажет себя с наилучшей стороны.
  2. Приготовьте клей. Разведите его строго в соответствии с инструкцией.
  3. Нанесите состав на стену или пол. Используйте зубчатый шпатель.
  4. Уложите первую плитку на пол.
  5. Проверьте, насколько правильно она лежит, используя строительный уровень.
  6. С каждой стороны детали установите по 2 зажима, соблюдая отступы от краев (1-5 см).
  7. Встык положите вторую плитку.

Преимущества и недостатки СВП

Система уже не единожды опробована профессионалами и хозяевами, которые далеки от сферы строительства, но домашними ремонтами занимаются самостоятельно. Многие мастера оценили такие положительные стороны СВП:

  • помогает ровно выложить плитку на стене или на полу;
  • формирует одинаковые по толщине межплиточные швы (1,5-1,8 мм);
  • плотно фиксирует кафель во время работы;
  • предотвращает усадку плиток после высыхания клея;
  • устраняет минимальные неровности;
  • способствует равномерному распределению клеевого состава. Актуально, если поверхность неровная, а делать это вручную довольно проблематично;
  • экономит время — быстро укладывать плитку таким способом получается даже у новичков.

Совет. Если вам нужны более зазоры, ширина которых превышает 1,8 мм, во время работы дополнительно используйте пластиковые крестики.

Однако при всех достоинствах СВП не лишена и минусов:

  • хотя сам процесс облицовки продвигает быстро, нужно время на установку, а затем удаление клиньев и зажимов;
  • требуются дополнительные финансовые траты на приобретение системы. Если планируется укладка кафеля в разных комнатах, придется снова покупать новые зажимы;
  • бывает сложно прочистить швы от клея, пока не извлечены клинья;
  • неаккуратное удаление деталей способно нарушить целостность гладкой поверхности.

Мнения и отзывы. Как самостоятельно сконструировать систему

Как и любое новшество, система выравнивания плитки подвергается бурному обсуждению на тематических форумах, посвященных строительству. Пользователи делятся удачным опытом применения СВП, рассказывают о постигших их неудачах, дают советы. Система, по отзывам форумчан:

  • удобна в работе;
  • помогает сделать укладку качественной, особенно если речь об углах;
  • стоит гораздо дороже обычных пластиковых крестиков для кафеля;
  • больше подходит для плитки среднего размера, а также крупноформатных изделий. В остальных случаях расход наборов получается внушительным;
  • требует осторожности в применении: если приступить к удалению клиньев слишком рано, кафель может отвалиться;
  • между плитками, которые имеют не прямые, а скошенные под углом края, получаются слишком большие зазоры.

Некоторые умельцы умудряются конструировать СВП своими руками. Например, для этого подойдут маленькие гвоздики (кладутся горизонтально под 2 соседние плитки), звенья от цепи (это зажимы, цепляющие гвозди) и клинья длиной 6,5-7 см, по высоте плавно расширяющиеся от 1 до 2-х см. Их можно сделать из листа оцинкованного металла. Такая система не только выровняет кафель, но и дополнительно сэкономит ваши средства.

Как выравнивать плитку: видео

Инструмент для укладки плитки: виды и предназначение

  1. Подготовка
  2. Разметка
  3. Укладка
  4. Нарезка и подгонка
  5. Затирка
  6. Что нужно, чтобы заменить отдельный элемент

Для работ по укладке плитки нужны специальные приспособления, которые помогают минимизировать физические усилия, экономят время и позволяют сделать работу более качественно. Более того, на некоторых этапах без профессиональных инструментов просто не обойтись, даже если вы планируете сделать все самостоятельно.

Подготовка

Инструменты следует приготовить заранее и проверить их состояние. Если вы находитесь на этапе их выбора, можно воспользоваться некоторыми советами.

  • Не спешите покупать сразу весь перечень, который вам посоветуют в магазине. Перед тем, как приступать непосредственно к монтажу, нужно тщательно изучить все действия – только так вы поймете, что действительно необходимо, а от чего можно отказаться.
  • Любые технологии со временем проходят процесс модернизации. Усовершенствованные модели инструментов на деле будут эффективнее. Но если они у вас уже есть, не спешите покупать новые. Тем более – если вы новичок.
  • Не стоит при покупке ориентироваться на стоимость. Понятно, что хорошее оборудование не будет стоить дешево. Однако и этот фактор не даст вам сто процентной гарантии. Хорошо зарекомендовавших себя производителей лучше любой рекламы характеризуют отзывы пользователей в сети.
  • Обязательно продумайте средства защиты – одежду, обувь, очки и перчатки.

Кроме инструментов, нужно позаботиться о том, чтобы рабочая поверхность, на которую будет укладываться плитка, была так же тщательно подготовлена. Сначала надо удалить уже существующее покрытие. Для демонтажа старого кафеля нужно:

  • защитное покрытие от пыли и грязи;
  • пневматический отбойный или обычный молоток (деревянный или металлический);
  • стамеска, зубило или металлическая пластина;
  • шлифовальная машина;
  • ведра, мешки для мусора и пульверизатор с водой (чтобы удерживать пыль).

То же самое касается краски, обоев и другие слоев, которые за ними скрываются. Их нужно счищать до тех пор, пока полностью не освободится бетонное или кирпичное основание. После этого поверхность нужно выровнять. Тут понадобится:

  • валик или кисть (чтобы нанести грунтовку);
  • шпатели (для нанесения шпаклевки, обычно их два – узкий и широкий);
  • маяки в виде металлического профиля (устанавливаются строго по уровню);
  • наждачная бумага (для финишного ошкуривания).

Вместо намазывания, шпатлевку можно набрасывать ковшом – этот способ используют опытные профессионалы.

Разметка

Один из самых важных этапов – ведь от правильности его выполнения зависит общий вид плиточного покрытия. Во-первых, нужно измерить рабочую площадь для расчета точного количества необходимого материала и его эстетичного размещения. Во-вторых, непосредственно на стену, пол или потолок наносят риски, которыми обозначают контрольные уровни и точки. Для этого нам нужны:

  • строительный маркер, мелок или карандаш;
  • рулетка строительная;

  • пузырьковый или лазерный уровень;
  • большой и маленький угольник (если их нет, для вычислений потребуются формулы);

  • линейка;
  • отбивочный малярный шнур – нужен для нанесения длинных горизонтальных и вертикальных линий для первого ряда.

Край шнура прикладывается к первой отметке, после чего корпус отводится до второй. После того, как начальный край отпущен – он сматывается автоматически. Это существенно ускоряет процесс. При укладке плитки в первом ряду на стену, после того как будет нанесена линия нижнего уровня, устанавливается ограничитель, который будет обеспечивать опору для него. Способ укладки, узор, применение плитки другого цвета – все это обязательно должно быть отображено.

Укладка

После разметки необходимо развести клей или раствор, на который и будет укладываться плитка. На этом этапе пригодится:

  • емкость для раствора или клея (предпочтительно квадратная, чтобы было удобно набирать ее шпателем);
  • миксер для размешивания раствора (если все манипуляции носят разовый характер и нет планов повторить их в будущем – его можно заменить подручными средствами или перфоратором с насадкой, однако это потребует больших усилий);
  • шпатель среднего размера для нанесения клея (мастерок) и широкий для разравнивания;

  • ковш строительный (помогает быстро накидать раствор на стену);
  • зубчатый шпатель (для удаления лишнего клея) – толщина нанесенного слоя клея должна соответствовать глубине зубцов – от 5 до 10 мм;
  • молоток с резиновым или капроновым покрытием (киянка) для регулировки положения плитки и исключения пустот под ней, поскольку вручную, после накладывания на клей, это сделать непросто;
  • крестики (распорки) из пластика позволяют сделать швы между рядами плиток одинаковыми.

На этапе кладки нужно периодически, с помощью уровня, проверять, насколько ровно расположены отдельные их части, поскольку даже небольшие неточности могут повлиять на общую картинку, которая получится в результате.

Нарезка и подгонка

Помимо стандартного способа укладки, есть еще способ размещения по диагонали и в шахматном порядке. Последние два будут самыми трудоемкими и затратными, так как потребуется резка большого количества плиточных элементов. То же самое относится к тем случаям, когда нужно подогнать плитку в местах стыков стен, около сантехники и других объектов, где целая плитка просто не поместится.

Основной инструмент здесь – плиткорез (ручной или электрический). Его модели различаются по величине вмещаемой плитки, ее твердости, сложности конструкции и качеству его главной детали – колесика.

Кафельную или керамическую можно обрезать даже с помощью стеклореза. Большой объем работ может быть выполнен с помощью специального станка.

Выполнить распил по прямой можно болгаркой. Главное, правильно выбрать подходящий режущий диск. Для нее, как и для других электроприборов, должен быть заранее подготовлен удлинитель, так как розетки часто имеют неудобное расположение. Дрель с круглой насадкой поможет вырезать отверстия для розеток и выключателей. А сделать край более ровным, выполнить более сложный и фигурный вырез помогут кусачки. Они могут быть разными, в зависимости от размера вырезаемого фрагмента.

Затирка

После укладки плитки или ее частей, нужно вынуть крестики и приступить к обработке швов. Их вид зависит от формы торцов плитки. Если они прямые, то нам потребуется:

  • емкость (в которой будет разводиться и перемешиваться затирка) – она не должна быть большой, поскольку ее готовят небольшими порциями по мере необходимости;
  • тонкая отвертка или малярная кисть (для очистки швов от клея или раствора);
  • узкий резиновый шпатель (им, собственно, и заполняют межплиточное пространство);
  • шпатель затирочный или скребок для распределения смеси;
  • ветошь для удаления следов с плитки после завершения всех работ (их необходимо менять по мере загрязнения);
  • мягкая ветошь, моющие средства и ведро воды для мытья облицовочного покрытия и ее последующей полировки.

Ускорить процесс можно с помощью:

  • затирочной терки;
  • губки с широкими порами;
  • ванночки для затирки (она состоит из емкости с водой, решетки и устройства для отжима);
  • валика (им удобно работать, если укладывается мозаика);
  • малярного скотча (им обклеивают края плитки, если применяют состав с эпоксидной смолой или силиконом).

Если края плитки имеют скругления или фаски, использовать для заполнения обычные шпатели нельзя, поскольку такой шов будет смотреться слишком грубо. В этом случае применяются специальные приспособления из каучука. А для узких швов – устройства, имеющие круглую форму. Все остальные процедуры схожи с обработкой более привычных нашему глазу – прямых.

Удаление клея и очистка плитки от затирки должна быть своевременными. Поскольку после застывания, сделать это будет труднее. Главное – не использовать никаких металлических инструментов, чтобы случайно не повредить покрытие.

Что нужно, чтобы заменить отдельный элемент

Если все же по тем или иным причинам часть плитки треснула, на ней появился скол или пятно, которое невозможно вывести – ее можно заменить, не затрагивая все покрытие стены или пола. Для начала плитку следует извлечь. Для это нужны:

  • зубило и молоток, чтобы разбить поврежденный элемент на части и удалить их;
  • дрель с подходящим сверлом (это упростит процесс и пригодится для особо прочных покрытий).

После этого полностью счищается клей по всему периметру углубления и на это место укладывается новая плитка, с использованием упомянутых выше приспособлений.

Для того, чтобы инструменты служили вам долго, им необходимо не только бережное обращение, но и своевременная очистка, уход и правильное хранение.

Поробнее об инструментах для укладки плитки и принципе их действия можно узнать, посмотрев следующее видео.

Инструменты для укладки плитки

  1. Выравнивание основания
  2. Приспособления для резки
  3. Монтаж
  4. Выравнивание
  5. Завершающая отделка

Отделочная плитка сегодня является основным материалом, позволяющим сформировать не только красивую, но долговечную поверхность. Монтаж этого материала – трудоемкий и длительный процесс, требующий определенных навыков. Особое внимание при этом следует уделить инструментам для укладки плитки. С их помощью можно значительно упростить эту задачу.

Выравнивание основания

Керамическая плитка в большинстве случаев крепится на предварительно выровненную поверхность. Этот подход позволяет значительно снизить расход клеящего вещества. Для решения подобных задач используют несколько приспособлений:

  • Набор шпателей. В большинстве случаев здесь нужны ровные металлические изделия, с помощью которых можно с легкостью выровнять штукатурку на поверхности. Размер инструмента подбирается индивидуально и зависит только от объемов работ.
  • Уровень и отвес. С помощью данных приспособлений выравнивают стены и потолок. Это позволяет добиться строго вертикального или горизонтального расположения основания.

  • Правило и игольчатый валик. Подобные изделия предназначаются для выравнивания бетона на полу. Валиком зачастую выгоняют воздух из цементной стяжки, чтобы она распределилась равномерно.
  • Электрический миксер. Его используют для приготовления цементных растворов. Применяют в большинстве случаев тогда, когда объемы работ значительные и нужно получить быстро качественную смесь. Существует несколько видов подобных устройств, которые можно подобрать под ваши потребности.

Приспособления для резки

Кладка плитки в большинстве случаев производится в помещениях, которые имеют нестандартные габариты. Поэтому подобрать оптимальный размер элементов таким образом, чтобы исключить подрезку, практически невозможно. Еще одной проблемой во время монтажа могут стать трубы, которые желательно красиво обойти плиткой.

Резка кафельной или керамогранитной плитки может производиться с помощью различных инструментов:

  • Стеклорез. Механизм подойдет только для кафельной плитки, так как она отличается невысокой прочностью. С помощью стеклореза можно отрезать куски прямоугольной формы. Получить более сложную структуру очень сложно.
  • Плиткорез. Данные механизмы делят на ручные и электрические. Первый тип работает по принципу стеклореза. Изначально плитка вставляется в специальный паз, а затем по ней проходят с помощью ножа. Чтобы отделить отрезанный элемент, его нужно надломать вдоль края стола. Электрические плиткорезы более универсальны. Многие модели оснащаются специальной дисковой пилой, способной резать плитку более качественно. Применять подобные модификации можно и с керамогранитом.

  • Болгарка. Данный инструмент есть практически у каждого хозяина. Резка плитки выполняется с помощью алмазного круга, который с легкостью режет как керамику, так и натуральный камень. При большом желании с помощью болгарки можно получить сложные рези, придавая плитке различную форму. Но качество этих фигур будет не высокое, поэтому используется только в тех местах, где плитка спрятана.
  • Лобзик. Чтобы устройство могло резать плитку, его нужно оснастить нитью с напыленной алмазной крошкой. Лобзик разрушает материал как по прямой линии, так и под углами. Недостатком подобного подхода является относительно невысокая прочность рабочего инструмента.

Если во время работы сильно надавить на нить, то придется менять ее на новую, так как лопнет.

Особое внимание следует уделить инструменту для сверления. При укладке плитки вам может понадобиться вырезать круглое отверстие под трубу или унитаз. Сделать это можно с помощью различных сверл для дрели:

  1. Победитовый инструмент. Сверла такого типа хорошо справляются с керамической плиткой, но не подходят для керамогранита. Правильно подобранное сверло может бурить дырки как в отделке, так и бетоне. Это важно, когда нужно получить отверстие под дюбель.
  2. Алмазные трубчатые сверла. Данный инструмент представляет собой небольшие цилиндры, на поверхности которых припаяна алмазная крошка. Сверла прекрасно справляются с любым видом плитки, но применяются не всегда, так как дорого стоят.
  3. Алмазные коронки. Отличаются от предыдущих модификаций только большим диаметром. Применяют их для формирования отверстий под розетки или трубопроводы.

Монтаж

Технология укладки плитки во всех случаях предполагает приклеивание его на специальный клей. Для работы следует запастись набором шпателей:

  1. Прямой. Для укладки используют различные типоразмеры шпателей. Небольшим изделием хорошо брать клей и наносить его на стену. Габаритные модели предназначаются для выравнивания смеси с целью получения равномерного покрытия.
  2. Зубчатый. Применяют данную модификацию практически всегда. Его основной задачей является формирование своеобразных борозд на поверхности раствора. Они позволяют равномерно приклеить плитку, минимизировав риск раскола во время эксплуатации. Зубчатые шпатели отличаются высотой зубьев, которые и отвечают за глубину борозды.
  3. Резиновый. Шпатель из такого вещества используют при затирке швов. Изделие отличается мягким и пластичным кончиком, с помощью которого можно легко поместить затирочную смесь между плитками.

Выравнивание

Качество поверхности пола или стены зависит от того, насколько ровно расположена плитка относительно друг друга. Именно на эту особенность специалисты рекомендуют обращать внимание при укладке этого материала.

Упростить данную задачу можно с помощью различных вспомогательных инструментов:

  • Киянка. Желательно использовать резиновые молотки, так как они не влияют на структуру плитки. Если же нет возможности приобрести такую продукцию, тогда можно заменить ее на деревянные аналоги. Не используйте для выравнивания металлические молотки, так как даже при легком ударе на поверхности плитки может образоваться скол.
  • Уровень. Лучше всего применять длинные модификации, так как они позволяют оценивать качество кладки между несколькими плитками. Подгонка с помощью уровня должна выполняться в различных плоскостях. Сегодня классические модификации заменяют на лазерные, которые позволяют получить более высокую точность кладки.

  • Системы выравнивания плитки. Появились эти конструкции совсем недавно, но уже успели приобрести популярность как у специалистов, так и у любителей. Данные изделия представляют собой специализированный набор из нескольких колышков, клиньев и других своеобразных инструментов, упрощающих выравнивание плитки.
  • Крестики. Сегодня это самые популярные изделия для выравнивания плитки. Изготавливают их из различных видов пластика. Для подгонки они вставляются между соседними элементами, чтобы они не могли близко стыковаться между собой.

Завершающая отделка

Укладка любой плитки завершается заполнением швов специальными смесями. В большинстве случаев они несут только декоративный характер. Современный рынок предлагает множество видов подобных растворов, которые можно подобрать под цвет напольного покрытия.

Если площадь положенной плитки небольшая, тогда заполнить все швы можно просто руками. Для этого приготовленный раствор втирается кончиками пальцев между изделиями. Но в большинстве случаев для этого используют несколько вспомогательных приборов:

  1. Резиновый шпатель. Для втирания затирки ее помещают на кончик этого инструмента и слегка вдавливают. Этот процесс может происходить в несколько этапов до тех пор, пока все щели равномерно не заполнятся.
  2. Пластиковая трубка. Ее применяют, когда нужно получить полукруглый шов. В домашних условиях многие умельцы используют для таких целей кусок обычного электрического кабеля. Важно только правильно подобрать диаметр провода, чтобы он входил внутрь шва.
  3. Строительный шприц. На конце этого устройства есть небольшая трубка с отверстиями различного диаметра. При заполнении шва она помещается между плиткой и постепенно сдвигается. Хорошо подходит для работы с материалами из натурального камня, а также для затирок на основе эпоксидной смолы.

Инструмент для кладки кафельной плитки не отличается особой сложностью в эксплуатации. Он доступен практически в любом строительном магазине, где следует подбирать только качественные изделия.

Подробнее о том, какие инструменты потребуются для укладки плитки, вы узнаете из следующего видео.

СВП (система выравнивания плитки)

Чтобы ровно и красиво уложить кафельную облицовку, совсем не обязательно быть высокопрофессиональным мастером. Достаточно воспользоваться специальной системой выравнивания плитки (СВП). С помощью этого инструмента процесс подгонки и равнения кафеля по уровню превращается из чего-то сложного для новичка в самую простейшую операцию. При этом использовать его можно при укладке керамического покрытия и на полу, и на стене.

Содержание

  1. Преимущества
  2. Сравнение
  3. Инструкция по использованию
  4. Расход
  5. Самодельные варианты
  6. Заключение

Преимущества

Система выравнивания плитки состоит из подставки-зажима и клина (либо лепестка). Первая деталь после укладки кафеля или керамогранита частично остается под облицовкой, а вторая является многоразовой. Чтобы использовать по назначению это приспособление, особыми навыками обладать не требуется. Но зато плиточная поверхность в итоге получается идеально ровной.

Среди достоинств применения СВП числятся:

  • отсутствие смещений и перекосов между отдельными плитками;
  • простота получение ровной поверхности;
  • ускорение процесса выравнивания керамической или каменной облицовки;
  • снижение риска просадки кафеля с одного из углов при высыхании плиточного клея.

Из недостатков системы автоматического выравнивания плитки следует упомянуть затраты денег на покупку расходных устройств и времени на их установку. При этом работать по подобной технологии подгонки кафеля рекомендуется только при температурах от +10 0С и выше.

Использование СВП позволит значительно ускорить процесс облицовки

И надо помнить, что часть используемого при монтаже пластикового зажима остается в шве, усложняя его чистку перед затиркой. В остальном СВП – это предельно простой в применении инструмент. Укладывать с его помощью плитку легче легкого.

Межкомнатная или входная дверь в частный дом, и даже отлив оконный, в установке гораздо более сложны.

Принцип работы фиксаторов

Сравнение отечественных и зарубежных систем

В магазинах системы выравнивания плитки встречаются выпущенные как в России, так и импортные. Особой разницы между этими приспособлениями для укладки кафеля нет. Все они работают по общему принципу – под облицовку снизу заводится небольшая подставка с выводом в шов захвата, к которому сверху прикручивается либо приставляется фиксатор.

В результате такого скрепления расположенные рядом плитки сверху и снизу стягиваются на одном уровне, формируя ровную единую поверхность без перекосов. Между собой системы от разных производителей различаются лишь в конструкции верхнего фиксатора. Он либо забивается клином с применением молотка, либо притягивается с помощью резьбы вручную или ключом.

Импортные устройства для выравнивания плитки стоят значительно дороже и зачастую требуют специальных кусачек. Отечественные аналоги более дешевы и просты конструктивно. При этом по качеству пластика первые обычно выигрывают у вторых. Однако для самостоятельно использования чаще всего СВП берется под разовую работу. И вряд ли здесь стоит платить лишнее, на один раз сделанного в России варианта хватит с избытком.

Импортные и отечественные СВП

Инструкция по использованию СВП

Технология работы с рассматриваемой системой выравнивания следующая:

  1. На клей кладется первая плитка и тщательно выравнивается уровнем.
  2. По ее краям на удалении 5–7 см от угла ставятся нижние подставки с заводом под низ кафеля и по паре штук на одну сторону.
  3. Рядом кладется следующая плитка.
  4. В выступающий зажим вставляется клин либо на нем затягивается резьбовой лепесток.
  5. Операция повторяется последовательно с остальными элементами облицовки.

После наклейки всего кафеля на полу или стене должна получиться поверхность, где в углах плиток на пересечение швов стоит по четыре выравнивающих устройства. В таком виде облицовка остается до полного высыхания клея минимум на сутки. Потом фиксаторы снимаются. При этом выглядывающие сверху одноразовые пластиковые зажимы отрываются от своего основания, которое остается в шве.

Как работает СВП

Расход, стоимость

Верхний элемент системы выравнивания плитки можно использовать повторно. А вот нижняя часть – это расходный материал. Требуемое для конкретной поверхности количество таких одноразовых зажимов зависит от размеров используемого кафеля. Чем он меньше, тем расход вставок будет больше. Причем в отдельных случаях эти клипсы придется ставить не по две на сторону, а по три.

Продаются клинья (лепестки) и зажимы-вставки по раздельности обычно упаковками по 100 штук. Первые за такой стоштучный комплект обойдутся приблизительно в 250–300 рублей, а вторые в 150–200 рублей. В итоге общие затраты, например, на пол 20 м2 выйдут в переделах тысячи. Стоит ли экономить на подобных приспособлениях для выравнивания – решать каждому мастеру придется самому.

Как пользоваться СВП

Самодельные варианты

Если тратить деньги на заводские изделия не хочется, то выравнивающие устройства можно изготовить самостоятельно. Верхние фиксаторы делаются из обычных деревяшек или наломанных кусочков ДВП. А вставляемый в шов зажим исполняется из тонкой алюминиевой проволоки и металлических пластинок для упора. Только ножки такой клипсы надо будет заранее надкусить кусачками, чтобы потом ее без проблем получилось сломать и вынуть из стыка между плиток.

Инструкция по применению СВП

Заключение

Если основание имеет неровности, то без СВП укладка плитки на него может превратиться в серьезную проблему. Это конечно не газобетонные блоки или брус в стены коттеджа складывать, но выравнивать кафель все же надо. А использование рассматриваемой системы сильно упрощает плиточные работы. Она стоит определенные деньги, но ровная и эстетичная поверхность плитной облицовки заведомо дороже. Если опыт есть, то можно обойтись и без подобных вспомогательных устройств. Но для новичков они точно станут существенным подспорьем.

Смотрите также видео, как использовать СВП:

Spikevod › Блог › СВП? Это реально good? Пост о Системе Выравниния Плитки

Короче, это информация для тех, кто как я любит всё делать сам.
Или…
Для тех, у кого нет денег на специально обученных людей, которые вроде как должны всё уметь делать лучше)))
Или для обоих вариантов, что ко мне тоже относится… Тут кому как)))

Коротко так, есть квартира, есть помещение зигзагообразной формы, площадью чуть за 20м2 под укладку плитки, есть средненькая стяжка, приличная в общей массе, но не идеально ровная в деталях. Уровень то есть, но вот некоторые волнообразные неровности присутствуют. Выравнивать клеем плиточным — скажет любой! Естественно, кто ж спорит, но это же возняяяяя… Да и набитая рука нужна. А я один, после работы, нежрамши…)))
Опять таки уровень надо хороший (не покупал даже), правИло (есть), много времени для отдирания «провалившейся» плитки, увеличения слоя клея и выравнивания её снова с ранее наклеенными… Возня в общем. А главное, если через 2 метра некая ямка на стяжке? Или горочка? Неприятно когда углы плитки повылезают то! Ну и я сам по себе идеалист, раз делать, то идеально.
В общем я к чему, сразу всего не угадаешь, а кладу плитку я частями, вырывая время кусками после работы… Короче шансов на ошибку много, а хочется идеала, мне же потом с этим жить и по этому же своими ногами ходить!

И тут на помощь приходит СВП. Система Выравнивания Плитки то есть.
Вот как она выглядит — закладной «гвоздик» с резьбой, выравнивающая шайба и гайка, стягивающая всю систему и сжимающая соответственно плитки. Банку с полным комплектом из 150шт я купил за 1100р там же, где покупал плитку.

Суть простая — СВП или дожимает свежеположенную плитку к уже наклеенной, то есть вниз, или приподнимает проваленную по соседней или что правильнее — соседним плиткам. Удобство этой системы в том, что можно на большой длине или площади разом наклеить кучу плиток не заморачиваясь выравниванием, а затем «применить» систему. Весь ваш, только что выложенный участок плитки, будет разом выровнен. Кстати плавно повторяя изгибы пола, если они есть. А они чаще всего есть из-за чего я СВП и купил. Это особенно становится важным, когда плитка небольшого размера. Я вот очень хотел купить керамогранит 1,2м длиной, но цены кусаются. В итоге по акции недорого вымутил Керамо Марацци всего лишь 60х30см.

СВП бывают конусные чаще всего, но мне попалась именно резьбовая. У неё в теории показалось больше плюсов из-за круглой шайбы, которая может охватывать сразу 4 плитки одновременно, но на практике, как выяснилось, всё имеет свои ограничения и вытекающие проблемы. Точнее не проблемы, а особенности в применении.

Момент №1. «Гвоздик» вставляемый под плитку имеет одновременно задачу так же и крестика для межплиточного зазора и, как можно догадаться теперь, 4 плитку ему по зазорам выставить не под силу, только 2. Остальная пара выравнивается или на глазок или самим крестиком или ещё одним «гвоздиком», то есть ещё одним местом применения СВП. У СВП с клиньями так же проблема.

Момент №2. При затягивании гайки в процессе стягивания плиток, тот самый закладной «гвоздик» начинается скручиваться, в силу того, что он тонкий, что иной раз мешает выдерживать идеальный зазор между плитками и не даёт максимально возможно плитки стянуть. У СВП с клиньями, так же не безоблачно, потому что клинышек при затягивании может отодвигать соседнюю плитку, если она крайняя или клей не застыл и тп.

Момент №3. В условиях, когда поверхность для наклеивания плитки не ровная, а слой клея тонкий, при стягивании плиток может произойти отрыв какой то плитки от клея. Хотя в целом это проблема не СВП, а того, кто неумело её применяет.

Ну а дальше одни плюсы.
Кинул плитки, подложил закладные «гвоздики», плитки выровнял по зазорам и затянул гайками. И всё. По высоте плитки система выровняет сама.

Кто не понял, как потом систему снять объясняю — дальше докручиваете гайку, в запрогнозированном месте у основания «гвоздика» происходит разрыв и всё, часть закладного элемента остаётся в клее, а шайба и гайка будут служить вам и дальше, докупить нужно лишь комплект закладных «гвоздиков».

Я долго прикидывал, как по минимуму применить детали СВП, что бы хватило на большее число плиток. А когда начал их класть понял, что некоторые всё же начали плавать по высоте и пришлось количество точек стягивания увеличить. Но это всё оттого, что я кладу плитку со смещением на треть, половинное смещение уже было бы проще, а уж просто квадратом так вообще идеально. Но я лёгких путей не ищу, мне красота рисунка плитки важнее.

Система выравнивания плитки.

СВП это ,что – революция в укладке плитки или очередной развод.

Под словом развод я понимаю не 100% развод на деньги, а замаскированный. Как новый товар, под который пытаются придумать потребность. И на этом делать бизнес.

Система СВП в действии

Главный вопрос – кто за это будет платить.

На один квадрат плитки размером 300 х 300 мм нужно около 37 гр дополнительных затрат (самого дешевого варианта СВП). Это без покупки инструмента для зажима клинышков и с учетом двукратной оборачиваемости клинышков (возможно она будет и больше).

Заказчику такие затраты ни к чему. Сказки, что так лучше выравнивается плитка его не впечатляют. Не можешь ровно ложить плитку – есть много желающих и умеющих это делать. Покупать для плиточника- накладно. 5$ на квадратный метр – иногда может составить половину расценки на эти работы.

Есть и другие цены на SVP :

цена комплекта SVP

Расход СВП на ванную комнату

Таблица расхода клиньев и основ на метр квадратный в зависимости от размера плитки

1. Первый спорный вопрос по системе. Если стяжка с горбом посредине. Система все равно выровняет. Сомневаюсь. Мелкоразмерную плитку еще можно будет положить более менее пристойно. Крупноразмерную – никогда. У плитки, при укладке, есть такое свойство – при нажимании на один край, второй поднимается. И так может продолжаться бесконечно. Что было бы с облицовкой на полу в видео ниже, если бы мастер не убрал лишний клей под плиткой (скорей всего на том месте горб), а выровнял при помощи СВП?

– Плиточник этот горб клиньями плавно растянул бы на 4-6 плиток.

2. Увеличивается скорость (это устройство по другому еще называют – система быстрого выравнивания плитки) . В чем увеличение скорости. – На установку затяжек и клиньев требуется дополнительное время. На удаление стяжек и сбор клиньев требуется время. Пускай это минута, пол – минуты. Но минуты складываются в часы.

Как происходит по времени реально установка , а не в рекламных роликах можно понять из видео. Я, согласен, что со временем рука набьется и все пойдет быстрее.

Еще одна деталь в ролике. Ребята шпатель не моют. Зубья забиты клеем. На подготовку клеевой поверхности уходит много лишнего времени. Простая привычка – мыть инструмент могла бы дать им каждый день 30-40 минут экономии по времени.

3. При этой системе нет возможности мыть плитку в день укладки. Особенно в районе застежек. Судя по циферблату на ролике, снимать клинья можно через двое суток. Клей летом в швах за это время застынет хорошо. Очистка застывшего клея составляет по времени почти столько времени, как и укладка плитки.

Клей под клиньями системы СВП.

Что дает очистка плиточных швов, в день укладки, можно понять по моему видеоролику. Это простое действие экономит при заполнении швов 50% времени.

4. Установка СВП не позволяет сделать швы меньше 3 мм. Это происходит потому, что плитка имеет расширение от лицевой части (покрытой глазурью или без) к тыльной. У некоторых плиток это расширение значительное. Шов 3 мм – это нормальный шов, но не везде подходит. Чтобы получился шов 1-2 мм с установкой клиньев, приходится спиливать болгаркой расширения в месте их установки:

Толщина шва в СВП.

Возможно по этой причине плитка разъезжается, при затягивании клином:

На многих буржуйских роликах по схожим системам, показан двойной способ намазки плитки. Это справедливо. При такой толщине клея возможна коррекция плитки с помощью клиньев на большом слое клея. Еще, двойное нанесение клея дает гарантию, что при подъеме плитки во время коррекции клином, не произойдет отрыв от клея.

Но двойная намазка не ускоряет укладку плитки и не всегда необходима.

Намазывание плитки при использовании СВП.

Единственно где такая система оправдана, так это при большом формате плитки, – более 60 см по какой либо из сторон. При таком размере, трудно добиться ровного схождения четырех плиток, даже на относительно ровной стяжке. Но с такой плиткой ( особенно на теплых полах, где используют клей повышенной адгезии) возникают другие проблемы. Возможно это проблемы качества самих пластмассовых застежек:

Возможно многих выше перечисленных недостатков лишена система СВП в следующем ролике.Там одноразовые пластмассовые застежки заменены металлическими, многоразовыми. Они не рвутся, ест возможность сперва помыть плитку, а затем вставить застежку и прищепку. Удаляя застежку на второй день можно дополнительно прочистить шов:

Еще одно мнение о системе выравнивания плитки с помощью клиньев в видеоролике.

И еще одна деталь по клиньям для СВП:

На YouTube открылось обсуждение этой темы с новой силой.

Обсуждение СВП на Ютубе.

В ролике ниже ребята укладывают плитку 502 х 502 мм на толстый слой клея, без СВП и не парятся, что ее на следующий день поведет. Таких примеров много.

Чтобы быть до конца честным – одно видео о ребятах, которые в восторге от новой системы выравнивания плитки.

И наиболее компетентные комментарии по этому видео:

И еще один ролик. Я в восторге, как там используют систему СВП. Применение на плитке такого формата 100% оправдано. Плитка зеркальная и без скоса. Малейший перепад становится заметным:

Интересна идея объединять с помощью СВП на стеллаже несколько плиток в одну конструкцию. А потом укладывать ее уже на клей:

Ответы на вопросы в письмах и скайпе:

1. Чем можно заменить систему выравнивания плитки?

На ровной поверхности система выравнивания плитки не нужна. Вопрос должен стоять – как добиться ровной плоскости.

Дорогие импортные нивелир массы дают ровную поверхность на полу. Можно выровнять не совсем “убитую” стяжку клеем с помощью большого клина.

27 комментариев

Ну да конечно купить и залить невелир дешевле и быстрее)), это где-то 50гр. на метр работа с материалом. Нормальный клин ходит от 10 циклов и больше. Мой плиточник ложил плитку хорошо вечером уровень на швах был идеальный, но утром плитка подсаживалась, и половину снимать приходилось и перекладывать, но это тоже ведь мелочи. С этой системой укладка проходила 1 раз и навсегда без перекладок, где были жуткие потери времени и клея. Система если что снимается на следующий день. Все это индивидуально, для кого лазерный уровень надо, а кто считает, что лучше отвеса нечего нет. Если надо улучшить качество это система подойдет в 90% случаев, расходников на плитке 40 на 40 расход на 12 гр. Плитку размером более 50см по любой из сторон ложить без системы лично я точно не буду.

На толстом слое у плитки часто возникают проблемы. Небольшой ролик о влиянии увеличенного слоя клея при укладке керамической плитки есть у Николая Божефатова
http://youtu.be/QsfXC2MiFTk?list=UUfnG-pWtS-lnlMhjyCk6g-Q

Система очень помогает и экономит время при укладке плитки, особенно широкоформатной. Заказывал систему в интернете, тк у нас в городе нигде не купишь, из двух деталей желтый клин и синий зажим, качественный пластик, доставили быстро. Система очень проста и удобна в работе!Увеличивает скорость укладки плитки минимум раза в 3 , качество при этом лучше чем с использованием всяких уровней и правил с использованием свп правило или уровни не используются вообще!

Если кто не понял пользы от СВП или не видит , что она дает – тому эта система не нужна.

19 декабря, 2019

Свп ломает края плитки при удалении

31 декабря, 2019

Это зависит,скорее всего,от качества СВП и самой плитки.У меня не было такого случая.Хотя, теоретически, возможно.

7 лет укладываю плитку из них уже более года только СВП! Результат идеальный, удаляются зажимы на следующий день и скорость укладки с улучшенным качеством увеличивается в разы. Все недостатки, что описаны выше- бред сивого шабашника, не иначе.

Я же не только свой бред высказал. Я собрал бред других мастеров. Вот еще один:

ИСТИНА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТО, ЧТО ТЫ СКАЗАЛ.НАУЧИСЬ СЛЫШАТЬ ДРУГИХ.

Инструменты и приспособления для укладки плитки

Быстро, качественно и без горы мусора выполнить ряд действий при укладке плитки вполне реально. Успешный финальный результат зависит от множества факторов: продуманного дизайн-проекта, наличия расходного материала в достаточном объеме и арсенала надежных инструментов. В статье приведен пример набора профессионального плиточника, который составляет необходимый минимум в работе с плиткой. Ведь только резинового молотка, пузырькового уровня и одного шпателя будет недостаточно.

Основной набор используют при укладке на разные поверхности, например пол и стены. Они необходимы в работе с разными видами облицовочного материала. Мы предлагаем вашему вниманию ПЛИТКУ ОТ ЗАВОДА различных категорий: керамическую и керамогранитную мозаику на сетке, полотна для пола и керамический гранит. Приобрести любой товар из каталога можно по заказу или в комфортном магазине Kerama Marazzi (Москва, пр. Буденного, 27).

Миксер

Во время бюджетного ремонта вместо миксера для замешивания клеевой смеси используют дуэт венчика и дрели. Но такой агрегат неравномерно распределяет сухие компоненты, и создает комки. В миксере (на минимальной нагрузке электромотора) вращения проходят через редуктор. Смеситель у миксера крупный, тяжелый и надежно закрепленный. Низкие обороты идеально перемешивают все компоненты, создавая однородную субстанцию. Цена строительного миксера доступная (отечественные дешевле в 2 раза зарубежных, но по качеству не уступают).

Другие плюсы миксера:

  • с помощью зажимного патрона миксер может сверлить отверстия;
  • если объемы небольшие, то миксер – это хорошая альтернатива бетономешалке, и его можно использовать в приготовлении смеси для штукатурки.

Плиткорез

Второй приоритетный инструмент каждого профессионального плиточника – это небольшой, но очень важный плиткорез. Современное производство предлагает два основных вида плиткорезов:

  1. Недорогой и простой в использовании плиткорез небольшого размера. Он сгодится новичку на один раз, если объем работ небольшой.
    • подходит для плитки со стороной до 40 см;
    • толстое полотно срезает плохо (слабые направляющие трубки, которые быстро ржавеют не подходят для частой резки под разметку);
    • люфт режущего алмазного колесика до 4 мм (не позволяет делать точную резку).
  2. Профессиональный плиткорез дороже первого раз в 5. Но такая стоимость окупается при постоянном использовании за первый год. Лучшие из строительных инструментов такого типа производят в Италии и Австрии.

Характеристики качественного плиткореза впечатляют:

  • срок службы режущего колесика рассчитан на 800 кв. м плитки;
  • при укладке до 100 кв. м в месяц его хватит почти на год;
  • линии при резке соответствуют заданному уровню;
  • он подходит для плотного керамогранита и облицовки пола;
  • он точно режет даже клинкерное полотно для ступеней (толщина до 12 мм).

Китайский аналог с таким объемом не справляется и выходит из строя уже через 2 недели.

Кусачки

Для аккуратной работы с разрезом керамического полотна понадобятся кусачки. Например, если край среза остался неровным. Такое возможно, когда режущее колесико плиткореза затупилось или материал перепаленной керамики крошится. Кусачки разделяют на два типа.

  1. Крепкие кусачки с победитовыми зубцами, которые справляются с любым кафелем. Твердая режущая часть необходима только в случае, если плиткорез не способен сделать ровный разрез.
  2. Узкие кусачки, которые часто называют «попугайчики». Они реже используются, но иногда незаменимы. Например, для создания круглых отверстий под розетки, трубы и сантехнику.

Болгарка

Первоначальное название этого инструмента – турбинка, но в народе ее все называют «болгарка». Это такая же нужная вещь в укладке кафеля, как миксер и плиткорез. В целом, эти три вида инструментов самые затратные при создании профессионального набора для заработка на укладке плитки (до 90% всей суммы). Важными критериями при выборе новой болгарки являются:

  • мощность болгарки (достаточно около 700 ватт);
  • качество дисков для разрезания плитки;
  • внутренние составляющие (подшипники, ротор, шестеренки) должны быть высокого качества;
  • корпус должен быть надежно скреплен.

Если вы решили постоянно использовать болгарку, тогда вам не помешает практический совет: привяжите ключ для смены дисков на питающий кабель. И еще один – болгарки китайского производства не служат более 2-3 лет.

Инструменты для заполнения швов

Финальный этап укладки любой плитки – это фугование или затирка швов. Для заполнения межплиточного шва вам понадобится целый список необходимых инструментов:

  • небольшое пластиковое ведро под затирку (до 5 л);
  • шпатель затирочный (длиной до 25 см);
  • резиновые перчатки (в состав затирки входят абразивные компоненты, которые вредны для кожи);
  • износостойкие валики (для укладки плитки-мозаики);
  • войлочная рукавица (для завершающего этапа, когда требуется удалить сухие остатки затирки швов).

Для полного удаления излишков затирки есть несколько вариантов инструментов. После высыхания затирки, на поверхности плитки остается видимый налет, который можно удалить войлоком – специальной теркой с тканевым покрытием. С неровностями еще влажной затирки легко справляется также терка-мочалка. Она пригодится для быстросохнущей затирки в условиях палящего солнца.

Дополнительно на этапе уборки понадобятся:

  • ведро для чистой воды (на 10 л);
  • плотный поролон;
  • губка с ручкой;
  • ванночки для смеси.

Другие виды инструментов не так обязательны в работе с кафелем, но все же пригодятся. Например, плоский шпатель из пластика для выравнивания поверхности швов. Чтобы исключить пустоты под плиткой, нужен резиновый молоток. Размер резинового молотка может быть любой. Но если вы хотите добиться результата, выбирайте резиновый молоток весом не менее 1 кг. Можно много лет подряд использовать резиновый молоток и ему не будет сносу.

Чтобы финальный этап (нанесение затирки) был быстрым, соберите полный набор: 2 ведра для смеси и воды, а также ведро для приготовления цветного оттенка, несколько шпателей (маленький резиновый, большой и один пластмассовый шпатель) и специальные губки для удаления остатков.

Строительный уровень и другие инструменты для создания разметки

Набор вспомогательных инструментов облегчает и ускоряет процесс укладки плитки, особенно когда речь идет о большом объеме профессиональных, а не любительских работ. Рассмотрим следующую часть набора плиточника:

  • Для создания точной разметки не обойтись без классической рулетки.
  • Специальный пузырьковый уровень, с помощью которого все параллельные линии будут ровными. Также уровень пригодится на этапе выравнивания стен под облицовку. Можно использовать лазерный уровень, который дает больше возможностей контроля всех линий (горизонталей, вертикалей и диагоналей) в геометрическом рисунке. Водяной уровень стоит как плиткорез, и вместо него можно использовать большой угольник.
  • Угольники. Маленький (хромированный, с выпуклыми цифрами) понадобится для разметки отверстий на плитке, а большой – для плитки на полу. Для построения прямого угла при резке можно использовать простые расчеты (теорема Пифагора) и обычную рулетку. Важный нюанс – крашенные угольники служат очень недолго.
  • Малярный шнур. Для укладки облицовочного материала используют специальный отбивочный шнур, с помощью которого создают центральную осевую линию. Но в работе его можно заменить лазером.
  • Клинья (алюминиевые правила). Их разумно использовать на этапе подготовки (когда под укладку выравнивают поверхность) и на завершающем (для фиксации положения плитки). Большой клин длиною до 2,5 м нужен для создания стяжки, для нанесения штукатурки по маякам. Средний, длиною в 1,5 м, используют для контроля ровной поверхности укладки как на полу, так и на стене.

Инструменты для укладки плитки

Самые важные элементы в профессиональном наборе используют на всех этапах укладки любой плитки, независимо от локации (стены или пол). В список входят:

  • мастерок в форме лопатки;
  • шпатель с гребнем (зубчатый), грани которого подбирают по площади кафеля – например, 3-5 мм для полотна со стороной меньше 20 см, 10 мм для сторон от 30 см;
  • ковш Шаульского – незаменим в момент, когда требуется быстро набросать слой штукатурки или клея;
  • скребок для удаления излишков клея и гипса на стяжке;
  • набор пластмассовых клиньев, крестиков (ширина не более 3 мм, но для укладки без швов подходит ширина 1,5 мм);
  • тройник-переноска (длиною не менее 30 м);
  • осветительный прибор на 500 Ватт.

Профессиональные плиточники используют в своей работе не только габаритные инструменты по типу болгарки, но всегда имеют при себе мелкие, но нужные предметы:

  • карандаш или маркер;
  • строительный нож;
  • веник (для удобного нанесения грунтовки на пол);
  • кисточку для быстрого очищения инструментов от клея.

Средства защиты

  • Защитные очки пригодятся в работе с болгаркой в момент, когда нужно резать керамику. Они защищают глаз от попадания мелких твердых осколков, которые невозможно удалить без врачебной помощи. Чтобы стекла со времен не помутнели, их нельзя трогать пыльными руками и промывать только напором воды.
  • Респиратор необходим при удалении старого облицовочного покрытия и во время укладки нового. Слой пыли на стяжке, который остается после шлифовки поверхности, песок и мелкий мусор при уборке или работе с гипсокартоном заполняют окружающий воздух. Кроме того, утеплитель в некачественном гипсокартоне содержит ядовитые вещества. Поэтому респиратор и сменный набор фильтров следует добавить в набор.
  • Перчатки. В них рукам работать не так комфортно, но они надежно защищают кожу рук. Для работы с мелкими предметами есть специальные перчатки с вырезами для пальцев.
голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Советы по выбору качественного кафеля для печи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector