0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пароизоляция для пола в деревянном перекрытии

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Пароизоляция пола в деревянном доме: Как правильно сделать

Пароизоляция пола в деревянном доме: Как правильно сделать

Пароизоляция — ключевой слой в устройстве деревянных полов, который защищает утеплитель и конструкцию пола от проникновения водяных паров, способствует естественному воздухообмену. От правильного выбора пароизоляции и четкого соблюдения технологии ее укладки зависит долговечность напольного настила. Как правильно сделать пароизоляцию деревянного пола разберем в данной статье.

Содержание

  • Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола
  • Пергамин
  • Полиэтиленовая пленка
  • Полипропиленовые мембраны
  • Монтаж пароизоляции для деревянного пола
  • Видео монтажа
  • Советы по устройству пароизоляции для полов из дерева

Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

Пергамин

Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

  • Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
  • Не разрушается под воздействием пониженных температур;
  • Обладает невысокой стоимостью.

На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

  • Высокая воспламеняемость;
  • Непродолжительный срок службы.

Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

Полиэтиленовая пленка

Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать».

Полипропиленовые мембраны

В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

  • Трехслойные полимерные мембраны B (R70), B (R70) Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
  • Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
  • Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

Монтаж пароизоляции для деревянного пола

По окончании монтажа чернового пола, после укладки гидро-пароизоляции и утеплителя, настилают пароизоляционную мембрану, соблюдая следующую последовательность действий:

  1. Предварительно нарезанный на полосы рулонный материал укладывают вплотную к утеплителю перпендикулярно по отношению к лагам, обеспечивая нахлест полотен не менее 10 см;
  2. Полосы пароизоляции фиксируют на деревянном каркасе пола степлером;
  3. С целью обеспечения герметичности, стыки полос проклеивают специальной монтажной лентой;
  4. Поверх пленки к лагам прибивают деревянные бруски для последующей установки напольного покрытия, обеспечивая вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и финишным настилом не менее 3-5 см.

Видео монтажа

Как правильно выполнить монтаж пароизоляционных пленок при устройстве деревянных полов:

Советы по устройству пароизоляции для полов из дерева

  • Перед монтажом пароизоляционной пленки тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя — крайне важно уложить мембрану нужной стороной по отношению к утеплителю.
  • При монтаже пароизоляции на деревянных лагах обеспечьте провисание мембраны порядка 2 см для поглощения и удержания влаги в толще пленки, а также предусмотрите вентзазоры для эффективной вентиляции пирога пола.

Заключение

Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

  • пароизоляция;
  • черновые доски;
  • утеплитель;
  • влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Читать еще:  Какой брус использовать для лаг пола

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Пароизоляция для пола в деревянном доме

Только при оптимальных параметрах влажности и температуры можно обеспечить комфорт в деревянном доме. Если в помещениях постоянно отмечается большое количество паров, даже специальная обработка древесины не защитит объект от разрушительного воздействия влаги. Чтобы увеличить срок эксплуатации постройки, важно уделить особое внимание такому вопросу, как пароизоляция для пола в деревянном доме.

Зачем нужна пароизоляция пола?

В любом жилище постоянно присутствует влага, которая выделяется во время готовки на кухне, купания в ванной, при стирке, влажной уборке помещений и даже при дыхании людей. Эта влага негативно влияет на деревянные конструкции. Водяные пары имеют большее давление, чем атмосферное, поэтому они давят на пол, стены и потолок, пытаясь найти выход наружу. Вместе с разницей температур это приводит к образованию конденсата. В результате наступает:

  • постепенное разрушение деревянных конструкций дома;
  • потеря изначальных характеристик утеплителя;
  • гниение дерева;
  • образование плесени, которая опасна для организма человека.

Для возведения деревянных построек применяется брус, который проходит специальную обработку. На стенах и кровле обязательно выполняются гидроизоляционные работы, поэтому они обладают большей стойкостью к парам. Сложнее обстоит дело с полом, ведь для его обустройства используются доски и лаги без дополнительной защиты. Поэтому чрезвычайно важно провести работы по созданию пароизоляционного слоя, который не пустит в утеплитель и дерево воду и водяной пар.

Выбираем материал правильно

Современные производители стройматериалов предлагают разные виды пароизоляции для пола.

Данный материал представляет собой тонкий картон с высокой плотностью, пропитанный битумом. Он:

  • служит надежным барьером для влаги;
  • сохраняет изначальные параметры даже при минусовой температуре;
  • имеет невысокую стоимость.

Среди недостатков пергамина следует отметить небольшой эксплуатационный срок и высокую воспламеняемость. Это бюджетный вариант материала, поэтому он довольно популярен, хотя профессионалы не рекомендуют использовать его в деревянных постройках из-за повышенной горючести.

  1. Пароизоляционные пленки.

Оптимальная пароизоляция для пола в домах из бруса – антиконденсатная или с отражающим слоем. Пароизоляция укладывается сверху утеплителя и защищает его от водяных паров и возможных протечек. Эти материалы отличаются длительным эксплуатационным сроком, эффективностью и высокой прочностью.

  • Отражающая пароизоляция для пола состоит из полипропиленового полотна и металлизированной полипропиленовой пленки. Она укладывается отражающей стороной в сторону жилого помещения с целью отражения теплового потока (чаще всего применяется с системой «теплый пол»). Преимущества данного материала: экономия на отоплении и минимальная паропроницаемость.
  • Пароизоляция с антиконденсатным слоем. Она состоит из двух слоев: одна сторона гладкая (ламинированная), другая — с шероховатой (антиконденсатной) поверхностью для удержания капель конденсата и последующего их испарения. Преимущества данного материала: защита утеплитель от капель конденсата.
  1. Полиэтиленовая пленка.

Обычная полиэтиленовая пленка также является очень распространенным вариантом пароизоляции пола из-за своей ценовой доступности. Она выпускается с перфорацией и без нее. Считается, что первый тип применим только для гидроизоляции, а второй – для обустройства пароизоляционного слоя. Современные производители выпускают еще одну разновидность пленок из полиэтилена с нанесением отражающего алюминиевого слоя. Они обладают лучшими эксплуатационными свойствами, поэтому подходят для помещений с повышенными показателями влажности и температуры (кухонь, саун, бань, ванных комнат).

Главным недостатком полиэтиленовых пленок остается низкая прочность. Довольно легко рвутся даже пленки, упрочненные армирующей сеткой. Кроме того, данный материал станет не лучшим выбором для деревянных построек, ведь он не пропускает воздух, поэтому в помещениях будет создаваться эффект парника. При отрицательной температуре полиэтилен начинает разрушаться. В первую очередь он отрывается на участках крепления, нарушая герметичность всего пароизоляционного слоя.

Схема монтажа цокольного перекрытия

Слой пароизоляции настилается после окончания обустройства чернового покрытия и утеплителя. Схема пароизоляции пола в деревянном доме выглядит следующим образом:

  • Пленки разматываются и нарезаются на полосы.
  • Материал укладывается плотно к утеплителю (он должен идти параллельно лагам с нахлестом от 10 см на участках стыков).
  • Полосы крепятся к дереву посредством степлера.
  • Образовавшиеся стыки проклеиваются монтажной лентой для достижения максимального уровня герметичности.
  • Деревянные бруски прибиваются к лагам поверх пленки для монтажа чистового напольного покрытия (расстояние 3-5 см между финишным настилом и мембраной оставляется для вентилирования).

Схема монтажа пола по межэтажному перекрытию

Данный вопрос рассматривается отдельно, так как для обустройства пароизоляционного слоя по сводам или железобетонным плитам используются другие стройматериалы. Лучше всего для этой цели подходят рулонные материалы, пропитанные битумной или другой мастикой. Также хорошим решением будет полиэтилен на основе битумно-полимерной мастики (ее можно применять и отдельно, просто промазывая бетон несколько раз до получения однородного слоя).

Схема действий выглядит следующим образом:

  • зачистка поверхности от побелки или краски;
  • оценка технического состояния;
  • устранение трещин, выбоин и других дефектов;
  • обеспыливание поверхности;
  • нанесение мастики;
  • монтаж рулонного материала внахлест.

Общие советы

Внутри упаковки всех типов пароизоляции для пола имеется инструкция от производителя, с которой следует ознакомиться перед началом работ, чтобы уложить материал правильной стороной к утеплителю.

При выборе оптимального варианта материала ориентиром должна стать не цена пароизоляции пола в деревянном доме, а рациональность использования в конкретных условиях.

В конструкции цокольного перекрытия пароизоляция устанавливается шероховатой стороной к утеплителю, а гладкой в сторону жилого помещения (чистового пола). Полотна между собой обязательно проклеиваются соединительными лентами.

Отражающая пароизоляция устанавливается металлизированной поверхностью в сторону жилого помещения с целью достижения «эффекта отражения теплового потока».

Высокоэффективный изоляционный материал, произведенный из нетканого полипропиленового полотна, уложенного в два слоя. Надежно защищает утеплитель от пара и конденсата.

610 руб. за рулон

Отражающая тепло-паро-гидроизоляция повышенной прочности с эффектом энергосбережения.

1 917 руб. за рулон

Металлизированная теплоизоляционная мембрана с отражающим эффектом.

2 723 руб. за рулон

Двухслойная полипропиленовая пленка для защиты от скопления влаги утеплителя каркасных конструкций, скатных кровель и межэтажных перекрытий. Ее двухслойная структура обеспечивает быстрое отведение пара, что исключает появление грибков, плесени и развитие гнилостных процессов.

820 руб. за рулон

Изоляционная мембрана с теплоотражающими функциями. Предназначена для минимизирования теплопотерь путем удержания и отражения теплового потока.

2 358 руб. за рулон

Относится к экономичным материалам, которые надежно защитят утеплитель, элементы кровель или каркасных конструкций. Такую пароизоляцию выбирают при строительстве жилых, общественных, производственных зданий и технических построек.

680 руб. за рулон

Фольгированная отражающая гидро-пароизоляция повышенной прочности. Применяется при утеплении наклонной кровли, каркасных стен, чердачных и цокольных перекрытий, в системе «теплый пол» и отражающий экран.

4 235 руб. за рулон

Фольгированная отражающая гидро-пароизоляция. Применяется при утеплении наклонной кровли, каркасных стен, чердачных и цокольных перекрытий, в системе «теплый пол» и отражающий экран.

2 821 руб. за рулон

Металлизированная отражающая теплоизоляционная мембрана. Материал оказывает сразу 3 действия: защищает от парообразования, не пропускает влагу и сохраняет тепло.

2 161 руб. за рулон

Двухслойная пароизоляция на основе полипропилена с двойной интегрированной соединительной лентой. Обеспечивает упрощённый подход к созданию сплошного и эффективного паробарьера.

1 620 руб. за рулон

Пароизоляционная мембрана из 100% полипропилена. Применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции.

1 428 руб. за рулон

Двухслойная паро- гидроизоляционная мембрана. Предназначена для защиты утеплителя в конструкциях стен, утеплённой скатной кровли и перекрытий, а также в конструкции плоских кровель. Применяется при устройстве цементных стяжек.

Пароизоляция пола в деревянном доме: материалы и схемы


Специализированные пароизоляционные мембраны изначально разрабатывались для многослойной системы утепления кровли. Материал продемонстрировал отличные эксплуатационные характеристики, поэтому его активно стали применять и для пола.

Для чего нужна пароизоляция

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем:

  • «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса;
  • предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
  • сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Структура основного слоя пароизоляционной мембраны под микроскопом.

При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора шероховатая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) гладкая, удерживает конденсат для его последующего испарения.

Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью).

Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п.

Разновидности пароизоляционных материалов

На российском рынке представлено множество продуктов для пароизоляции. Наиболее интересны профессиональные серии, такие как Ондутис, Изовер, Изоспан и другие. Это целый спектр материалов, отличающихся по назначению, плотности, составу, структуре перфорации и прочим параметрам. И уж конечно, пароизоляция пола в деревянном доме или кровельного «пирога» должна выполняться из полотен с разными свойствами.

Диффузионные мембраны бывают следующих видов:

  • Стандартная пароизоляция – полипропиленовый двухслойный материал, служащий защитой для элементов конструкции и утеплителя от насыщения водяными парами, поступающими изнутри здания. Монтируется в стенах и перекрытиях, препятствует проникновению в помещение волокон теплоизоляции, пыли, грязи.

  • Комплексная паро- гидроизоляция повышенной плотности – двухслойная ткань, предназначенная для защиты от воды деревянного пола, сформированного по бетонному или земляному основанию.
  • Паро-гидроизоляция повышенной прочности с улучшенной антиконденсатной поверхностью. Этот материал применяется в строительстве и внутренней отделке с целью защиты деревянных элементов и теплоизолятора от водяных паров, проникающих изнутри помещения. Основная сфера применения – чердачные, межэтажные перекрытия и подкровельное пространство.
  • Усиленная паро-гидроизоляция – это стандартная двухслойная ткань, армированная третьим слоем — полипропиленовой сеткой. Используется для любых типов полов, включая цокольные перекрытия, а также покрытия во влажных помещениях.

Таким образом, выпускается 4 вида барьерных материалов:

  • Паробарьер;
  • Паро-гидроизоляция;
  • Тепло-паро-гидроизоляционный холст;
  • Ветро-паро-гидроизоляция.

В качестве аналога паро-гидробарьера можно использовать обычную плотную полиэтиленовую пленку или вспененный ПЭ, но только при устройстве минеральных полов. Например, под цементную стяжку по бетону или грунту. Не забывайте, что деревянные элементы, равно как и минеральный утеплитель, требуют обязательного воздухообмена или наличия вентиляционного зазора.

Вместо профессиональной термо-паро-гидроизоляции подойдет фольгированный полиэтилен или металлизированная полипропиленовая пленка. Условия применения те же – никакого дерева, только цемент, бетон, гипс и т.п.

Схемы монтажа пароизоляции на пол в деревянном доме

Опорная конструкция может быть разной: перекрытия между неотапливаемым чердаком и жилым помещением, межэтажные конструкты, полы по бетону, грунту, лагам и многое другое. В каждом отдельном случае рекомендуется использовать узкоспециализированные материалы, так как это позволит сформировать правильную и, самое главное, долговечную структуру. Рассмотрим варианты.

Пол, устроенный по балкам над земляным полом

Характеризуется существенной разницей температур в подполе и помещении.

Схема устройства пола по балкам в деревянном доме.

Как известно, конденсат образуется из-за разности температур. Если под черновым настилом имеется неотапливаемый подвал или между несущими балками и грунтом есть пространство на высоту фундамента, то задача мастера – сформировать такой «пирог», чтобы конденсирующаяся влага не проникала внутрь конструкции, но при этом дерево и утеплитель могли «дышать». Фактически требуется предотвратить намокание термоизолятора и древесины. Соответственно пароизоляция деревянного пола должна быть устроена следующим образом:

  • На балки набиваются черепные бруски, на них настилаются доски или ОСБ, обработанные защитными составами (огнебиозащитные, антисептические, водоотталкивающие).
  • Монтируется паро-гидроизоляционная мембрана (гладкой стороной к минеральной вате) или гидроизоляционный материал с заведением на стены. Назначение – предотвращение намокания утеплителя. Полосы ткани или пленки фиксируются скобами к деревянным элементам. Монтаж производится с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются клеевой лентой. Парогидроизоляционная мембрана предпочтительнее простой гидроизоляции, но стоит значительно дороже.
  • Укладываются плиты минеральной ваты или любого другого утеплителя с коэффициентом паропроницаемости выше нуля (эковата, теплолён, изоплат).
  • Поверх теплоизолятора настилается пароизоляционная мембрана (например, Изоспан В или Изоспан D и т.п.), фиксируется скобами к лагам. Между матами и паробарьером должна быть воздушная прослойка в 3-5 сантиметров.
  • На подготовленное утепленное основание монтируется напольная доска или любой листовой материал для сборной стяжки (ДСП, ОСП, ГВЛ и др.).
Читать еще:  Гидроизоляция пола перед стяжкой

Почти аналогичным образом обустраивается пол неотапливаемого чердака или мансарды с небольшими изменениями. Задача – сделать тепловую отсечку холодного воздуха подкровельного пространства и тепла жилого помещения. Вместо гидроизоляции на потолочную пошивку укладывается пароизоляционный материал или паробарьер с антиконденсатной поверхностью. Монтаж также производится внахлест на 15-20 см, стыки и места примыканий к ограждениям фиксируются клеевой лентой.

Пол по межэтажному перекрытию

При этом перекрываются помещения с одинаковой температурой эксплуатации. Базовая задача пароизоляции, смонтированной между этажами – предотвращение проникновения волокон теплоизолятора в жилое пространство, а также сохранение нормального уровня влажности древесины. По рекомендации производителей схема напольного «пирога» должна быть следующей:

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме.

  1. Пол;
  2. Паро-гидроизоляция;
  3. Теплоизолятор;
  4. Контррейки;
  5. Балки;
  6. Черновое основание – потолочная подшивка из листов фанеры, ОСП, ДСП;
  7. Пароизоляция;
  8. Внутренняя отделка.

Монтаж осуществляется гладкой стороной к утеплителю, формирование нахлеста и вентиляционного зазора обязательно. Если помещение относится к категории влажных, то выбирается паро-гидробарьер с повышенной антиконденсатной поверхностью. Кроме того, при настиле стыки мембран и места примыкания к стенам необходимо герметизировать клеевой лентой.

Устройство систем подогрева пола

Конструкция напольного отопления предполагает монтаж нагревательных матов или инфракрасных рулонных систем подогрева пола под:

  • финишное покрытие, укладываемое плавающим способом (паркетная доска, ламинат);
  • напольную плитку или керамогранит, укладываемые во влажных помещениях.

Укладка плитки на систему инфракрасного подогрева пола.

Производители рекомендуют устанавливать тепло-паро-гидробарьер отражающей стороной к нагревательному элементу. Однако здесь можно с успехом использовать и обычный фольгированный изолон или ЭППС, стоимость которых в 2-5 раз меньше мембранного конкурента.

Итоговая схема работы следующая:

  1. Черновое основание
  2. Отражающая паро-гидроизоляция;
  3. Система подогрева пола с учетом особенностей используемого вида (к примеру, инфракрасные маты нельзя монтировать под тяжелую мебель);
  4. Финишное напольное покрытие

Подытоживая, отметим, что полноценной замены пароизоляционным мембранам с избирательной проницаемостью нет. Дешевые аналоги служат скорее гидроизоляторами, исключая любую диффузию газов, пара или воды.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 23 января 2013

Комфорт и уют любого помещения напрямую зависит от таких показателей, как температура и уровень влажности. Тепло в деревянном доме можно обеспечить посредством отопления и наличия хорошей теплоизоляции, а вот уровень влаги контролировать достаточно сложно. К тому же, из-за высокого уровня влажности все труды по созданию уюта могут пойти прахом. Пароизоляция пола, стен и кровли позволит уменьшить негативное воздействие влаги, тем самым обеспечив комфорт и продлив срок эксплуатации всего деревянного дома.

Пароизоляция деревянного пола необходима для того, чтобы защитить утеплитель от влияния влаги

↑ Почему необходима пароизоляция деревянного пола

Влага в помещении – это постоянный фактор, который негативно воздействует на все деревянные конструкции. Пар, который выделяется во время приема душа, приготовления пищи, влажной уборки или стирки и в том числе – от дыхания самих людей, ищет выход за пределы помещения. Так как давление пара намного выше атмосферного, он давит на стены, потолок и пол, что в совокупности с разницей температур приводит к появлению конденсата. Вода, постепенно проникая в деревянную структуру и утеплитель, со временем разрушает их. Материалы начинают гнить, появляется грибок, и ухудшаются изначальные эксплуатационные показатели.

И если при строительстве деревянного дома использовался заранее специально обработанный брус, дополнительно проводилась гидро- и пароизоляция стен и кровли, то доски для пола и лаги изначально такой защиты не имеют. К тому же, полы первого этажа в деревянных домах обустраиваются по грунту, что лишь увеличивает негативное воздействие влаги на них. Чтобы избежать медленного, но верного разрушения конструкции деревянного пола, необходимо создать пароизоляционный слой. Он будет защищать утеплитель и дерево от влаги, пропуская при этом воздух и позволяя помещению «дышать».

↑ Виды пароизоляционных материалов

На сегодняшний день рынок пароизоляции может похвастать различными её видами. Чаще всего в качестве пароизоляции деревянного пола используют пленки и дышащие мембраны. Конечно, существуют и другие пароизоляционные материалы, например, такие как битумно-полимерные мастики и жидкая резина, но они более подходят для бетонных полов, кровли и стен, чем для деревянных полов.

↑ Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка очень легко рвется, поэтому требует аккуратности в процессе укладки

Этот вид пароизоляции достаточно распространен и доступен. На рынке можно найти два типа пароизоляционных полиэтиленовых пленок: перфорированные и неперфорированные. Принято считать, что перфорированную пленку следует использовать только для гидроизоляции, а неперфорированную – для пароизоляции. Это связано с микроотверстиями в пленке и степенью паропроницаемости. В перфорированной он более высокий – Sd=1…2м, для неперфорированной пленки Sd =40…80м. Но на практике этот показатель для перфорированной пленки несколько ниже, что нивелирует разницу между двумя типами полиэтиленовых пленок. Следует также отметить, что при укладке пленки в качестве гидро- и пароизоляционного материала приходится обустраивать вентиляционный зазор. Поэтому довольно часто используют ту пленку, которую удалось приобрести за меньшие деньги.

Сегодня благодаря развитию технологий в строительстве появился еще один вид полиэтиленовых пленок – с отражающим алюминиевым слоем. Пароизоляция таких пленок намного выше, и их чаще всего используют для помещений с высоким уровнем температуры и влажности – кухни, бани и сауны.

Основной недостаток полиэтиленовых пленок – это то, что они достаточно легко рвутся. Даже не смотря на то, что были созданы полиэтиленовые пленки с армирующей сеткой, их прочность и долговечность по-прежнему не очень высокая.

↑ Полипропиленовая пленка

Полипропиленовая пленка — прочный, долговечный и простой в укладке пароизоляционный материал

В сравнении с полиэтиленовыми пленками полипропиленовые обладают большим уровнем прочности и устойчивостью к атмосферным явлениям. Поначалу они производились только из полипропилена, но в процессе эксплуатации обнаружилось, что со стороны утеплителя в пленках образуется конденсат, который нарушает температурно-влажностный баланс и приводит к быстрому износу утеплителя. Поэтому со временем на полипропиленовые армированные пленки начали накатывать специальный слой, состоящий из волокна вискозы с целлюлозой. Особенностью такого слоя является его способность впитывать и удерживать большой объем влаги, не позволяя образовываться каплям, и после понижения уровня влажности постепенно высыхать под воздействием воздушной вентиляции. Такие пенки укладываются антиконденсатным слоем вниз, а между полипропиленовой пленкой и утеплителем обустраивается вентиляционный зазор.

Основными преимуществами полипропиленовой пароизоляции является её доступность, простота укладки и достаточно хорошая прочность и долговечность.

↑ Диффузные мембраны

Диффузные мембраны — один из самых дорогих и качественных пароизоляционных материалов

Так называемые диффузные мембраны имеют еще одно название – «дышащие мембраны». Они спроектированы и созданы для защиты от влаги и регуляции её уровня за счет способности пропускать воздух с одной или двух сторон. По этому признаку они делятся на односторонние и двухсторонние. Эта специфика накладывает отпечаток на способ их укладки. При укладке односторонней мембраны важно следить, какой стороной она будет к утеплителю, для двусторонней мембраны это не имеет значения. Коэффициент паропроницаемости диффузной мембраны очень высокий и достигается за счет микроструктуры мембраны, которая представляет собой нетканый материал из искусственных волокон.

Разделения дышащих мембран производится и по количеству слоев. Они могут быть одно, двух и трехслойными с применением специального антиконденсационного слоя, который может накапливать влагу, а затем постепенно испарять её. Среди многослойных дышащих мембран есть так называемые интеллектуальные, которые сочетают в себе качества гидро-, тепло- и пароизоляции, способны самостоятельно регулировать парообмен, исходя из уровня влаги и температуры в помещении. Еще одним преимуществом дышащих мембран является отсутствие вентиляционного зазора межу мембранной и теплоизоляцией. Это позволяет более рационально использовать пространство, что в свою очередь дает возможность создать более надежную теплоизоляцию.

Пожалуй, единственным недостатком диффузных мембран является их высокая цена. Но все те положительные качества и преимущества, которые она дает, сводят этот недостаток к нулю. Конечно, для тех, чей бюджет ограничен, это не столь важно, но все-таки стоит задуматься о долговечной и надежной конструкции пола и его защите от влаги.

↑ Пароизоляция пола в деревянном доме

В деревянном доме полы первого этажа обустраиваются по грунту. Конструкция пола достаточно проста и представляет собой многослойный пирог следующего типа: черновой пол, лаги, гидро-, паро- и теплоизоляция, чистовой пол и напольное покрытие. Сама конструкция пола устанавливается на опорные столбы из кирпича или бетона. Между деревянным полом и грунтом находится подполье, которое имеет свою собственную вентиляцию.

Создание пароизоляции деревянного пола лучше всего проводить на этапе строительства дома. Конечно, иногда приходится выполнять и капитальный ремонт уже готового, но в любом случае создание пароизоляции начинается с этапа подготовки.

↑ Подготовительные работы

Если дом строится с нуля, то тут хлопот меньше. Во-первых, все доски деревянного пола необходимо обработать специальным составом против гниения, грибков и насекомых вредителей. Особенно это касается лаг и чернового пола, так как они находятся ближе всего к грунту. Во-вторых, необходимо установить на место лаги и обустроить черновой пол, на который и будет укладываться паро- и теплоизоляция.

В случае с капитальным ремонтом или созданием пароизоляции для уже готового деревянного пола необходимо сделать следующее. Во-первых, снять старое напольное покрытие и чистовой пол, убрать теплоизоляцию и то, что раньше могло быть пароизоляцией. Во-вторых, проверить состояние чернового пола и лаг на предмет прогнивших или просевших досок. Если такие будут обнаружены, тогда придется полностью или частично их заменить и обработать лаги и черновой пол защитными средствами. Только после того, как они будут отремонтированы и уложены на место, можно приступать к укладке пароизоляции.

↑ Укладка пароизоляции на пол

Все работы по укладке пароизоляции представляют собой простой набор последовательных действий, не требующих каких-либо особых навыков или знаний. Для пароизоляции деревянного пола используются в основном пленочные материалы, одним из ярких представителей которых, являются пароизоляция пола Изоспан В и мембрана Изоспан.

Укладываем пароизоляцию Изоспан на черновой пол, проклеивая стыки специальной лентой

Пароизоляцию Изоспан настилаем на несущий каркас чернового пола, следим за тем, чтобы полотна ложились внахлест друг на друга, а ширина нахлеста составляла 15 – 20 см. Для крепления пароизоляции Изоспан можно использовать оцинкованные гвозди или специальный строительный степлер, но большинство производителей пароизоляционных мембран и пленок рекомендует использовать специальную клейкую ленту. Поэтому, приобретая пароизоляцию, следует уточнить способ её крепления. Преимуществом ленты является возможность создания цельного покрытия без щелей и стыков. Для этого просто проклеиваем места с нахлестом.

Важно! При укладке пароизоляции следим за тем, чтобы она была уложена нужной стороной к теплоизоляции. Иначе влага будет накапливаться и портить утеплитель.

Укладываем пароизоляцию Изоспан сверху утеплителя, все щели и стыки проклеиваем скотчем

Поверх пароизоляции укладываем слой утеплителя. Это может быть минеральная вата, пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал. Главное, чтобы он плотно прилегал к лагам, и не оставалось щелей и зазоров между ними. Поверх утеплителя снова настилаем слой пароизоляции, следим, чтобы полотна легли внахлест. После чего проклеиваем стыки и приступаем к монтажу чистового пола и напольного покрытия.

Читать еще:  Сухая стяжка пола: плюсы и минусы

Деревянный пол достаточно прихотлив в эксплуатации и выдвигает жесткие требования к своей защите от негативного воздействия различных факторов. В первую очередь это касается уровня влажности, так как дерево очень восприимчиво к ней. Но благодаря современным технологиям и стремлению людей к созданию долговечных и надежных конструкций появились гидро- и пароизоляционные материалы. Они просты в монтаже и надежно защищают древесину от повреждений, а область их применения распространяется также на кровли и стены деревянных домов.

В случае применения фольгированной пароизоляции обязательно учтите важный момент: укладывать ее необходимо металлизированной стороной вверх, чтобы тепло отталкивалось в комнату, а также настилать ее встык, проклеивая алюминиевым скотчем.

Пароизоляция пола в деревянном доме: выбор паробарьера и инструкция по его укладке

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

  • При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
  • Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
  • Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Пароизоляция деревянного пола — нужна ли?

Деревянные дома в России являются одними из самых распространенных. Такой дом, будучи правильно построенным, прослужит долгие годы. Рынок изобилует высокотехнологичными современными решениями, обеспечивающими сооружению прекрасные показатели по тепло- и влагоизоляции. Но в этой статье мы поговорим о необходимости устройства пароизоляции пола в деревянном доме.

Для чего нужна пароизоляция пола?

Защита от проникновения пара является самым недооцененным, но крайне важным пунктом при строительстве. Из-за разницы температур внутри помещения и в подполье, образуется значительное количество влажного воздуха. Так, вода в виде конденсата оседает внутри конструкций, в частности между слоями пола.

Плесень, грибок, гниениевсё это результат отсутствия качественной пароизоляции у деревянных полов.

Обеспечить защиту пола необходимо для каждого этажа здания:

  • В полу первого этажа, главной причиной появления влаги является сырая почва или подвал;
  • На верхних этажах пар тоже образуется как результат использования бытовых приборов, ванной комнаты, душа, кухонной плиты, радиаторов отопления в холодный период.

Виды материалов для пароизоляции

При одинаковом назначении, средства, предназначенные для сдерживания пара различаются как по компонентам, из которых они изготовлены, так и по своим свойствам. Из наиболее популярных можно выделить четыре группы пароизоляционных материалов:

  • Полиэтиленовая пленка
  • Полипропиленовая пленка
  • Фольгированные маты
  • Диффузная мембрана

Полиэтиленовая пленка

Самая бюджетная разновидность пароизоляционной защиты. Тонкая пленка, плохо реагирующая на резкие перепады температур, легко рвется, благодаря чему неудобна при монтаже.

Особенности:

  • Низкая стоимость;
  • Требует вентиляционный зазор;
  • не пропускает воздух, чем создает “парниковый эффект” внутри помещений;
  • Слабая прочность. При монтаже легко происходит разрыв, резко уменьшающий показатель сдерживания паров;
  • высокий показатель горючести;
  • разрушается при низких температурах.

Полипропиленовая пленка

Является более практичным аналогом полиэтилена. При этом стоят несущественно дороже. Хорошо справляется со своей задачей, меньше поддаются повреждению от температур, воздействия УФ-лучей, механических нагрузок.

Особенности:

  • Прочность;
  • У армированных версий одна из сторон снабжена волокнами из вискозы или целлюлозы, сдерживающие пары и влагу;
  • Аналогично полиэтиленовым пленкам, требует вентиляционного зазора;
  • средние показатели горючести.

Важно! Необходимо строго соблюдать ориентацию поверхностей пленки! (класть нужно правильной стороной, об этом ниже в статье). Некорректный монтаж может привести к плачевным последствиям для пола!

Фольгированные маты

Отдельного внимания заслуживают помещения, подверженные высоким показателям влажности и температур, такие как бани. Температура порой достигает 120 градусов, что может привести к плавлению и выделению вредных веществ из вышеупомянутых материалов.

В подобных случаях принято использовать специальные пароизоляторы. Нанесенный с одной из сторон слой фольги не только предотвращает проникновение пара, но и способствует сохранению тепла: от металлизированной поверхности инфракрасное излучение возвращается внутрь парной. Подобный тип пароизоляции называется “отражающей”.

Особенности:

  • изоляция на основе фольги помогает дополнительно сохранить тепло внутри помещения;
  • выносят высокую температуру;
  • в зависимости от материала-основы, могут выделять химические вещества;
  • обладают малой прочностью;
  • Сочетания фольги и стеклоткани является достаточно прочным, хорошим по теплоизоляционным свойствам, однако стоит дорого.

Диффузная мембрана

Наиболее современный, долговечный и надежный способ пароизоляции с блестящими показателями паропроницаемости (до 7 г. на квадратный метр в сутки).

Впервые материал использовался для космической промышленности, откуда постепенно перешел в строительство наземных конструкций. Представляет собой сэндвич из нетканого полипропилена и стойкого к растяжению усилителя. Благодаря этому помимо пароизоляционных обладает также гидрофобными свойствами.

Ввиду особенности структуры и состава, мембрана “дышит”, создавая дополнительную циркуляцию воздуха и избавляя помещение от необходимости проветриваться.

Отдельно можно вынести 3 класса мембран:

Односторонняя. Укладывается гладкой прослойкой к теплоизоляции, а шероховатой к полу. Так обеспечивается задержка паров наряду с более эффективной аккумуляцией тепла.

Двухсторонняя. Мембрана выполнена зеркальным наслоением синтетических волокон, обеспечивая одинаковые свойства с обеих сторон. Увеличивает показатели паро-/теплоизоляции, упрощает монтаж. Укладывать можно как угодно.

Интеллектуальная. Высокотехнологичный (трехслойный) тип диффузионных мембран. Помимо защиты полов от холода и испарений, помогает высушить строительную конструкцию под собой благодаря своей структуре. Абсолютный чемпион на рынке технологий пароизоляции.

Особенности:

  • прочность;
  • долговечность;
  • показатели сдерживания паров;
  • дышащая структура не требует вентиляционного слоя у “пирога пола”;
  • простота монтажа.

При относительно невысокой стоимости (порядка 1000р за 35-40 квадратных метров), срок службы пола значительно увеличивается. Именно поэтому современные профессионалы отдают предпочтение этому материалу.

Технология укладки деревянного пола с пароизоляцией

Классической технике укладки пола на основе лаг много лет и её принцип неизменно заключается в возведении «пирога пола», как правило состоящего из:

  • Балки. Чаще хвойный брус с сечением от 110х60мм до 220х180мм (зависит от размера пролёта). Требуют тщательной обработки антисептиками и защитными пропитками, т.к. являются опорой всей будущей конструкции.
  • Лаги. Бруски меньшего сечения. Крепятся к балкам и выравниваются по уровню, являясь опорой под укладку чернового пола;
  • Влагозащитная мембрана. Служит защитным слоем от попадания влаги на лаги;
  • Черновой пол. Основание для прокладывания утеплителя. Чаще всего выполняется из листовых материалов (ОСП или фанеры);
  • 1-й слой пароизоляции. Спасает теплоизоляционный материал от влаги “снизу”;
  • Теплоизоляция. Способствует сохранению тепла внутри дома. Чаще всего используется утеплитель из экструдированного пенополистирола, минеральной ваты или вспененного мата с фольгированным слоем для сдерживания УФ-лучей;
  • Вентиляционный слой. Воздушный зазор толщиной примерно 30-50мм между теплоизоляцией и чистовым полом. Необходим при использовании герметичных “не дышащих” пароизоляционных пленок (полиэтиленовых или полипропиленовых). Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха для конструкции пола. Не требуется при использовании диффузионных мембран.
  • 2-й слой пароизоляции. Защита финишного слоя от пара снаружи и просачивания влаги в теплоизоляцию изнутри помещения;
  • Чистовой пол. Финишное покрытие (Паркет, ламинат, доска и т.д.).

Правильно подобранные качественные материалы значительно улучшат срок эксплуатации пола и создадут максимально комфортные условия проживания. На этом определенно не стоит экономить.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector