1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка покрытий полов из керамических плиток

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕРр 57-02-03

НаименованиеЕдиница измерения
Разборка покрытий полов: из керамических плиток100 м2 покрытия
Состав работ
01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2009 года. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1

Всего (руб.)Оплата труда рабочихЭксплуатация машинОплата труда машинистовСтоимость материаловТрудозатраты (чел.-ч)
641595,9945,0116,769,87

НЕУЧТЁННЫЕ РЕСУРСЫ

ШифрНаименованиеЕд. Изм.РасходЦена Ед.Всего
509-9900Строительный мусорт5,20,000,00

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 641,00 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу

Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСНр 57-02-03

При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.

Как разбирается керамическая плитка

Нередко при необходимости ремонта ванной комнаты используется плитка. Этот строительный материал бывает разного вида и имеет большую популярность среди многих потребителей. Но через какой-то промежуток времени он начинает трескаться и отваливаться. В этом случае разборка керамической плитки своими руками просто неизбежен. В силу хорошей прочности облицовочный материал не требует частого ремонта, как это обычно происходит с другими поверхностями.

Попробуем определить, почему материал начинает трескаться. Об этом и пойдет речь в этой статье. В целом ремонт керамической плитки своими руками не представляет особого труда, но требует определенного количества усилий и времени.

Почему облицовка трескается

Причин того, почему плитка в ванной треснула или вовсе отвалилась, может быть несколько. Большая часть из них связана с допущенными ошибками в ходе монтажа. Частыми случаями, почему трескается облицовочное изделие, являются:

  • неправильная подготовка поверхностей с допущением серьезных нарушений (стены, пол);
  • трещины и сколы могут появиться в результате неправильно технологии работ;
  • неправильно приготовленный клеевой состав;
  • некачественная обработка швов тоже влечет за собой появление разных дефектов.

Любая неровная поверхность ванной комнаты неизбежно послужит причиной того, что материал трескается. Особенно это касается деревянной поверхности, куда не рекомендуется класть облицовочный материал. В этом случае трещин не избежать, причем появиться они могут за считанное время.

Во время ремонта стоит проявлять максимум осторожности, так как материал довольно хрупкий, хоть и прочный!

Не стоит укладывать облицовочный материал в ванной сразу после заселения в новый жилой дом. Стенам и полу нужно определенное время для усадки. Если это не учесть, то в скором времени появится характерный «узор».

Другие причины могут крыться в самом материале, который способен расширяться и сжиматься под воздействием температуры. Облицовочный материал имеет пористую структуру, за счет чего способен впитывать влагу. Несложно представить, что станет с ним в морозные дни, если приклеить его на уличной стороне – его просто разорвет. Поэтому крайне важно при укладке облицовки своими руками оставлять температурные швы.

Подготовка к работе

До того как будет начата разборка старой облицовки стены своими руками в ванной комнате, нужно подготовить рабочее место. Все лишние предметы нужно убрать, чтобы не мешались. На пол следует постелить пленку за исключением, когда ремонтируется напольное покрытие. Сразу приготовить материалы и инструменты, чтобы не пришлось отвлекаться.

Если есть возможность снять раковину, следует это сделать непременно. Ванну следует накрыть пленкой. Если имеется вероятность, что на сантехнику будут падать осколки, то в целях предосторожности необходимо накрыть ее одеялом, и только потом пленкой. Так будет легче убрать строительный мусор.

Материалы и инструменты

Для проведения работ понадобится определенный комплект инструментов и материалов, в котором обязательно должны быть:

  • вода;
  • цемент;
  • плитка;
  • краска в цвет плитке;
  • силиконовый герметик;
  • плиточный клей;
  • металлический и резиновый шпатели;
  • рулетка;
  • долото;
  • зубило.

Технология ремонта облицовки

Ремонтировать плитку в ванной своими руками необходимо сразу при появлении мелких дефектов. В противном случае ремонт может обойтись в довольно круглую сумму. Первым делом нужно начать с проверки поврежденной плитки. Еще нужно осмотреть соседние плитки вокруг поврежденного участка. Легким постукиванием деревянным или пластиковым предметом пройтись по всей поверхности. Если облицовочный материал начинает отслаиваться, то звук будет глухим или дребезжащим. При обнаружении такого звука разборка напольного или настенного покрытия своими руками неизбежна.

В ходе ремонта не стоит забывать о мерах предосторожности – надеть защитные очки и респиратор для защиты от осколков и пыли!

Разборка плитки без сохранения плитки

При наличии сколов или трещин разборка плитки ведется при помощи зубила с молотком или перфоратора. Если объем небольшой, то работу легко сделать посредством ручных инструментов. Но если возникла необходимость отбить плитку со всей стены, то с электроинструментом это легче сделать. Вдобавок это позволит сэкономить немало времени и сил.

Стоит соблюдать осторожность, отбивая плитку от центра к периферии, чтобы не повредить окружающий материал. Чтобы новый элемент встал вровень с остальными, необходимо удалить слой плиточного клея. Для этого подходят те же инструменты и отбить плитку нужно по той же технологии, то есть от центра к краям.

На очищенную поверхность нужно нанести слой грунтовки. Температура должна быть более 15 градусов, это важно. Клей следует наносить в два слоя. Сначала наносится тонкий слой клея, который нужно разровнять по всему участку. Благодаря этому обеспечиться хорошее сцепление плитки и с полом или стеной. Далее, наносится основной слой клея при помощи зубчатой терки. На сам материал клей тоже наносится в два слоя для большей надежности.

Ровность укладки проверяется уровнем или рейкой. Чтобы выровнять шов по углам плитки нужно установить клинья. Теперь осталось дождаться, когда клей полностью высохнет и тогда затирать швы.

Разборка с сохранением плитки

Убрать облицовочный материал так, чтобы потом снова поставить его на место задача не из легких, да и времени потребуется немало. Если кафель был уложен на цементный раствор, то разборка существенно усложняется или становится практически невозможной. Но при использовании клея, есть вероятность сохранить материал в целости. Вся работы сводится к следующим действиям:

  • губкой или пульверизатором хорошо смочить швы, начиная сверху;
  • при помощи шпателя удалить затирку;
  • зубило нужно вставить в щель и аккуратно отделить кафель от поверхности. При необходимости слегка постукивать по инструменту молотком;
  • от остатков клея нужно избавиться при помощи специальных растворителей.

Как вытащить только одну плитку

Бывают случаи, что необходимо удалить всего одну плитку, которая случайно была повреждена. Это вполне возможно сделать, проявив при этом максимальную аккуратность:

  • со всем сторон плитки необходимо удалить старую затирку, используя для этого специальный скребок;
  • высверлить дрелью небольшие отверстия в самой плитке, используя для этого бур по камню большого диаметра;
  • вставив в отверстие стамеску, необходимо аккуратно расколоть плитку и удалить все ее части.

Удаление затирки

Помимо перечисленных инструментов можно воспользоваться острым ножом, каким орудуют сапожники, надфилем, стамеской, дрелью. Для удаления затирки может подойти химический способ с использованием специальных кислотосодержащих средств. Химикат наносится на шов, который через определенное время смягчается и его уже легко снять любым ручным инструментом. Главное, проявлять осторожность: работать в очках, перчатках и респираторе.

Можно ли плитку положить на другую плитку

Зачастую этот вопрос касается напольной плитки, хотя может быть актуальным и для настенной облицовки. Чтобы ответить на этот вопрос нужно принять во внимание состояние старого покрытия. Фактически это можно сделать, но нужно хорошо все обдумать. Кафель необходимо хорошо осмотреть и простукать. При обнаружении характерных звуков (дребезжание), вздутия, трещин и прочих дефектов, требуется разборка старого кафеля и укладка нового материала, по-другому никак. Если плитка держится крепко, то возражений нет.

Многие мастера используют разные методы укладки новой плитки на старую, но можно просто использовать специальный вид грунтовки – бетоноконтак. Кафель нужно хорошо очистить и обезжирить, а после нанести грунтовку, предварительно хорошо размешав ее. Работать нужно крайне осторожно в перчатках и не допускать попадание материала на глаза, иначе быстро смыть с большим количеством воды. Обычно расход идет около 300 грамм на квадратный метр. Как только грунтовка высохнет, приклеить кафель по знакомой технологии не составит труда.

Разные проверенные способы

Отсутствие клея легко компенсировать другими средствами. Место от упавшей плитки нужно хорошо зачистить и обильно промазать краской на масляной основе и приклеить облицовочный материал на место. В некоторых случаях могут пригодиться проверенные на личном опыте советы.

Плитку можно приклеить при помощи обыкновенного пенопласта. По углам плитки приклеить небольшие кусочки материала и накапать на него пипеткой раствор ацетона (25 капель будет достаточно). Пенопласт растворится в течение 30 секунд и изделие плотно прильнет к полу или стене. Схватывается такой «раствор» тоже в течение полуминуты.

Не стоит расстраиваться, если плитка случайно отвалилась, разбилась на осколки, а новой нет. В этом случае очищенные кусочки плитки расположить рядом друг с другом в виде мозаики. После этого на их лицевую сторону приклеить картон, который по размеру должен быть чуть меньшим, чем целый материал. Когда клей схватится, следует укладывать плитку на песчано-цементный раствор. Выравнивая плитку, не стоит по ней постукивать, лучше просто прижать ее. А после того как раствор окончательно схватится, нужно оторвать картонку и смыть остатки клея.

Иногда может возникнуть необходимость поменять цветовую гамму стен. На то чтобы полностью убрать всю плитку может уйти много времени. Лучше использовать менее затратный способ – покраску. Предварительно плитку нужно зачистить при помощи мелкой наждачной бумаги. Поверхность необходимо обезжирить и покрыть грунтовкой. Это позволит краске лучше держаться. В завершение остается пройтись валиком по всей стене.

Профилактические меры

Чтобы избежать в дальнейшем проведения ремонтных работ плитки, стоит проявлять элементарную осторожность в период эксплуатации: стараться не ронять на нее тяжелые и острые предметы. Также стоит соблюдать ряд правил в ходе укладки плитки:

  • перед тем как укладывать материал, нужно выделить полностью весь день, чтобы хорошо очистить и вымыть поверхности;
  • не стоит игнорировать грунтовку – она является обязательным этапом;
  • равномерно распределять клей или используемый раствор.

При соблюдении этих условий, плитка будет держаться долгое время, а необходимости скорого ремонта не предвидится.

Разборка полов из керамических плиток

Плитка, уложенная на пол, портится и ломается чаще всего. В процессе эксплуатации рекомендовано избегать ситуаций, когда на покрытие может упасть тяжелый металлический предмет. Если повреждение все-таки произошло, требуется провести срочный ремонт, чтобы дефект не распространялся дальше.

Материалы и инструменты

Выбор инструмента зависит от типа ремонтных работ, которые следует реализовать. Если от укладки напольного покрытия остался запас плитки, он успешно используется для реставрации.

Плиточнику может понадобиться следующее:

  • стамеска;
  • отвертка;
  • молоток стальной 80 г — инструментом удобно перерубать напольную плитку;
  • зубило;
  • плиточный клей;
  • цементный раствор;
  • щипцы для плитки;
  • плиткорез;
  • шлифовочные материалы (бруски);
  • зубчатый шпатель;
  • киянка;
  • уровень;
  • затирочный состав, герметик;
  • мастерок;
  • чистая ветошь, губка, чтоб отмыть поверхность;
  • дрель, перфоратор.

Топ брендов

При выборе ремонтного состава рекомендовано обратить внимание на проверенных производителей.

Доверие заслужили указанные бренды:

  • Церезит;
  • Ветонит;
  • SEMIN Kedoflex;
  • Основит;
  • Кнауф.

Сравнение лучших марок клеев для плитки произведено в статье.

Оценка степени разрушения

Перед ремонтом напольного покрытия требуется провести ревизию и оценить степень его разрушения. Если в ходе осмотра выявлено, что повреждения затронули более 30% поверхности, оправдано провести капитальный ремонт пола. Старый настил демонтируется, выкладывается новая облицовка.

Если полотно повреждено частично, осуществляется мелкий ремонт. Хорошо, если хозяин оставит некоторое количество плиток после завершения облицовки, — именно этот материал подходит для реализации подобных работ больше всего. В обратном случае придется искать подходящую по тону и размеру керамику в магазине.

Читать еще:  Чем обработать бетонный пол от пыли – простые варианты

Основная сложность реставрационных работ состоит в том, что плитку сложно удалить, не задев остальные, целые части.

Снять поврежденный материал при ремонте плитки на полу можно несколькими способами:

  • швы прорезаются при помощи дрели с тонким сверлом;
  • швы пропиливаются болгаркой;
  • кафель демонтируется вручную при помощи долота или перфоратора.

Когда плитка удалена, острым скребком снимают клеевой слой. Если просматриваются повреждения стяжки, приступают к ее восстановлению, для чего используют цементно-песчаный раствор. Если основание не повреждено, используют только плиточный клей.

Этапы работ

Ремонт пола своими руками проводится поэтапно. Представленные рекомендации могут использоваться как руководство к действию при удалении одного разрушенного элемента или небольших групп.

Удаление поврежденной плитки

Если поврежденная плитка находится у стены, аккуратно снимаются плинтуса для кафельного пола. После ремонта их можно установить обратно. На обороте каждого плинтуса карандашом ставят пометки. Это позволит избежать путаницы при повторной установке.

Общая последовательность действий:

  • по диагонали поврежденной плитки вырабатывают отверстия с шагом 2 см. Работать удобно дрелью или перфоратором;
  • при помощи зубила и молотка ее разбивают на маленькие кусочки;
  • удаление осколков должно быть направлено от центра к краям.

Очистка

Образовавшуюся пыль и мусор удаляют пылесосом. Необходимо понимать, что небрежная очистка поверхности ухудшит адгезию и ремонт полов в доме будет неэффективным.

Подготовка основания

На подоснову заливают самовыравнивающую смесь, цементно-песчаный раствор или плиточный клей. Стяжка должна высохнуть.

Укладка

При помощи зубчатого шпателя плиточный клей наносят на поверхность. Плитку укладывают на раствор, контролируя горизонталь. При необходимости положение кафеля корректируют киянкой.

Затирка швов

Когда клеевая масса высохла, приступают к затирке швов. Состав наносится резиновым шпателем. Излишки удаляются увлажненной губкой.

Ремонт неглубоких трещин

Для устранения дефекта можно использовать цементный раствор. Им наполняют трещину и проводят качественную затирку. В течение 72 ч поверхность регулярно увлажняется, что требуется для лучшего схватывания. Зона обработки должна быть накрыта пленкой.

Если используется клеевой состав, последовательность действий такова:

  • при помощи влажной ветоши из трещины удаляются загрязнения;
  • замешивается плиточный клей с долей пигмента, соответствующего оттенку поверхности;
  • дефект аккуратно заполняется составом;
  • участок накрывается влажными опилками и оставляется на 24 ч.

Реставрация протершихся участков

Обновить покрытие позволит специальный трафарет. Узор наносится на плитку в соответствии с собственными предпочтениями. Перед реставрацией пол моют слабым раствором моющего средства и доводят до сухого состояния. Когда рисунок находится на кафеле, его закрепляют при помощи лака, устойчивого к истиранию, соблюдая время высыхания краски.

Если плитка целая, но отстала от пола

Модуль можно приклеить заново. Предварительно расширяется и углубляется участок, где размещается кафель. Достаточно выработать 10-12 мм. Остатки клея, пыль удаляются при помощи пылесоса. Поверхность грунтуется и наполняется бетонным раствором.

Плитка зачищается с тыльной стороны и погружается в раствор с соблюдением ровности швов. Излишки состава снимаются влажной ветошью. В течение 7 суток восстановленный участок поддерживается во влажном состоянии.

Обновление швов

Если в ходе основного ремонта использовалась некачественная затирка, в течение эксплуатации она разрушится и на плиточном покрытии образуются зазоры. В помещениях с нестабильным уровнем влажности между швами появляется черная плесень. Чтобы устранить дефект, можно снять локальные участки или полностью удалить затирку.

Полная замена целесообразна при большой площади повреждений. Точечный ремонт керамической плитки будет смотреться неэстетично и образует множество зон, отличных по цвету.

Последовательность действий:

  • старая затирка снимается острым деревянным предметом;
  • на ее место при помощи резинового шпателя закладывается новый слой.

Возвращение блеска

Если поверхность кафеля потеряла блеск, насыщенность цвета, ее можно обновить при помощи покраски. Участок шлифуется наждачной бумагой, обезжиривается ацетоном и грунтуется. Выбранная краска наносится при помощи валика.

Использование холодной сварки для керамики

Поврежденные фрагменты напольной плитки можно отремонтировать при помощи клеевого состава, который называется холодная сварка. С материалом допустимо работать на замасленных и влажных поверхностях. Изделие выпускается в виде пластилинового стержня и содержит аминовые, эпоксидные смолы, минеральные наполнители.

Ремонт повреждений проводится следующим образом:

  • перед тем, как заделать скол или иной дефект, место ремонта очищается от загрязнений, зачищается наждачной бумагой, обезжиривается ацетоном;
  • поверхность должна просохнуть;
  • необходимая часть стержня отрезается и разминается пальцами;
  • состав жизнеспособен 5-7 минут. При нагревании время уменьшается, при охлаждении — увеличивается;
  • размятый состав наносится на рабочую поверхность и фиксируется на 15 мин;
  • спустя 1.5 ч поверхность затирается и может эксплуатироваться.

Чем отмыть кафельный пол после ремонта

Большинство загрязнений удаляются специальными средствами, предназначенными для ухода за керамическими изделиями и кафелем. Рекомендовано сразу удалять строительные смеси, не дожидаясь их высыхания.

Типы загрязнений и методики очистки:

  • строительная пыль — мыльный раствор, вода с лимоном, средство для мытья стекол, уксус;
  • засохший клеевой раствор — ацетон, растворители, лезвие, шпатель, скребок;
  • грунтовка — смывка на основе растворителя, ацетон;
  • затирка — чистая вода, эпоксидный растворитель.

Применение в помещениях

Чтобы весь комплекс работ по восстановлению напольного покрытия оказался успешным, необходимо учитывать специфику помещения. Это позволит подобрать правильный материал, соответствующий условиям эксплуатации.

Кухня

Если требуется закупка плитки, выбирают максимально подходящий дизайн, третий класс износостойкости, водостойкость — не менее 3%, коэффициент трения — не более 0.75. По техническим показателям плитка должна соответствовать средним параметрам. Ремонт пола на кухне проводится стандартным образом.

Ванная

Для ремонта используется кафель первого класса прочности, устойчивый к химическому и влажностному воздействию. Рекомендовано использовать фурановые или цементные затирки, но их использование требует профессионального подхода.

Гостиная

Ремонт кафельной плитки на полу основывается на дизайнерских особенностях покрытия, — необходимо подобрать соответствующий по цвету и оформлению материал. Класс износостойкости может быть первым или вторым. Требования к влажностному и химическому воздействию не предъявляются.

Коридор

Коридор — это то место, где велико воздействие абразивных частиц. Для реставрации применяется плитка четвертого класса износостойкости. Устойчивость к химическому и влажностному воздействию приветствуется. Затирка должна быть прочной, что характерно для фурановых и эпоксидных составов.

Спальня, детская

В подобных помещениях необходимость в ремонте напольной плитки возникает редко. Тут наблюдается незначительный уровень нагрузок, что допускает применение плитки самого низкого класса. Материал должен быть экологичным. Если работы проводятся на покрытии, уложенном на «теплом полу» требуется профессиональный подход.

Советы и секреты

Устранение мелких повреждений, таких как царапины, трещины, потертости на единичной напольной плитке может быть реализовано самостоятельно. Остальные дефекты должен ремонтировать опытный мастер, иначе пол снова придет в негодность.

Профессионалы рекомендуют учитывать следующее:

  • нельзя допускать попадания клея на лицевую поверхность плитки. Если это произошло, состав немедленно удаляется увлажненной чистой ветошью;
  • при уборке нельзя использовать абразивные чистящие средства. Это приведет к образованию царапин;
  • перед входом в помещение, где уложена облицовка, лучше положить коврик для очистки обуви;
  • полированная плитка не может использоваться в зонах приема пищи и местах с высокой влажностью, что обусловлено повышенным скольжением..

Стоимость

На ремонт пола цена зависит от сложности и объема работ. Средний уровень издержек составляет 38-40 у.е, — мастер устранит все дефекты и реализует ряд мелких действий.

Выводы

Восстановление целостности напольного покрытия — это трудоемкий и кропотливый труд. Обращение к квалифицированным специалистам позволит устранить неисправности в кратчайший срок.

Ремонт кафельной плитки на полупоказан в видео:

Читайте так-же:

Правила демонтажа кафеля с пола и основные инструменты

Керамическая плитка или кафель – очень распространенное напольное и настенное покрытие. Особо актуально оно в помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью, высоким уровнем проходимости.

Любое покрытие рано или поздно приходится менять. Как правило, демонтаж старого кафеля чаще всего производится в связи с ухудшением внешнего вида или полноценным обновлением интерьера.

Инструменты для демонтажа

Прежде чем приступать к демонтажу, следует запастись необходимыми инструментами. Их набор зависит от того, на какой клеящий состав было уложено покрытие.

Для этого понадобятся:

  • молоток или кувалда;
  • зубило и долото;
  • лом-гвоздодер,
  • стамеска;
  • отвертка;
  • шпатель;
  • нож.

Если при монтаже использовался цементный состав, потребуется отбойный молоток, а еще лучше строительный перфоратор, который не только удалит старую плитку, но и снимет слой старого цементного раствора. Нередко в этих же целях используется ударная дрель. В этом случае в плитке просверливаются отверстия, после чего она дробится вручную зубилом и кувалдой.

Нельзя оставлять себя без защиты. Следует заранее приобрести:

  1. Респиратор или многослойную марлевую повязку, чтобы в дыхательные пути не попала пыль и микрочастицы кафеля.
  2. Очки для защиты глаз от летящих во все стороны осколков плитки.
  3. Перчатки, способные обезопасить руки от повреждений и порезов.

Как отбить плитку от пола, если она уложена на цемент

Мало знать, как правильно снять керамическую плитку с пола, следует еще учитывать, как она была на него уложена. Сложность работы зависит от монтажного состава.

Плиточное покрытие, зафиксированное цементным раствором, трудно сохранить для дальнейшего использования. Если целостность плитки не важна, демонтажные работы можно сразу производить перфоратором или отбойным молотком.

Но если требуется хоть часть плитки сохранить, то для аккуратной работы с минимумом повреждений можно попробовать снять плитку с пола при помощи зубила и молотка.

Каждый элемент поддевается под край зубилом. После чего плитка осторожно отделяется от цементной облицовки легкими постукиваниями стальным молотком по зубилу. Оставшийся на полу цемент, равно как и неотделяемые сегменты кафеля, удаляются перфоратором.

Как отбить плитку от пола, если она уложена на плиточный клей

Намного проще производится демонтаж плитки, закрепленной на клей. Потребуется не так много времени, да и количество образуемой пыли на порядок меньше. Особенно актуален этот способ в тех случаях, когда планируется повторное использование демонтированного кафеля.

Первым делом удаляется межплиточная затирка. Можно раскрошить сухой шов ножом, но лучше предварительно смочить водой. Далее зубило вгоняется под край плитки, при этом по нему нужно аккуратно постукивать молотком до тех пор, пока плитка не отойдет от пола. Таким же способом отделяются все последующие элементы кафельного покрытия.

Если повторное использование удаляемой плитки не планируется, снимается она еще быстрее. Элементы разбиваются шпателем по центру. После чего шпатель вводится в получившийся раскол по возможности глубже и с помощью молотка отбиваются остальные части плитки.

Демонтаж плитки – занятие не слишком долгое, но трудоемкое и весьма пыльное. Работу очень облегчает и ускоряет электрооборудование, поэтому если нет собственного, можно быстро и недорого взять его в аренду. Эффективность, качество и скорость действий быстро окупят подобные затраты. Итог закономерен – отлично подготовленное «поле» для свежего ремонта.

ТТК Ремонт облицовочных покрытий. Ремонт плиточных покрытий полов


ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РЕМОНТ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ. РЕМОНТ ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по ремонту плиточных покрытий полов.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства , другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Одной из причин появления у покрытий полов дефектов является нарушение требований СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и технических условий при настилке.

Необходимо проверять соблюдение заданных толщины, отметок, плоскостей и уклонов; качество материалов, изделий и смесей; уплотнение слоя и плотность прилегания к нижележащему слою; заполнение швов; правильность примыкания пола к другим конструкциям; правильность рисунка пола из штучных материалов.

Отслоение уложенных плиток от растворной прослойки обнаруживают простукиванием покрытия. Глухой звук свидетельствует о наличии дефектного участка в покрытии.

Плитки могут отслаиваться из-за следующих причин: хождения по только что уложенному полу; использования для растворной прослойки «жирных» цементных растворов, подверженных значительным усадочным деформациям; превышения толщины растворной прослойки (более 15 мм), также обладающей усадочной деформацией; укладки плиток на растворную прослойку, начавшую схватываться; укладки запыленных или загрязненных плиток или не увлажненных с тыльной стороны.

Появление сплошных протяженных трещин в покрытии плиточных полов объясняется отсутствием деформационных швов в покрытии полов больших помещений или неправильным примыканием конструкций пола к стенам здания.

Читать еще:  Использование демпферной ленты для наливного пола, разновидности и технология укладки

Отделение уложенной плитки вместе с раствором от основания может быть вызвано деформацией грунтового основания и уложенной по нему бетонной подготовки и отсутствием или неправильным выполнением амортизационной прослойки в конструкции междуэтажных перекрытий, испытывающих динамические нагрузки или вибрацию. Вначале плиточное покрытие приобретает сводчатую форму на большой поверхности, а затем отслаивается отдельными участками от основания.

Разрушение плиток покрытия появляется по следующим причинам: увеличения толщины растворной прослойки; укладки растворной прослойки на неувлажненное основание, отсасывающее влагу из уложенной прослойки, которая не приобретает достаточной прочности и разрушается под нагрузкой при эксплуатации пола; пренебрежения технологической значимостью покрытия только что уложенной плитки слоем увлажненных опилок.

Для устранения дефектов требуется частичный, а иногда и сплошной ремонт полов.

Поврежденные участки выявляют внешним осмотром и, как уже говорилось, простукиванием всей площади пола. Места, подлежащие ремонту, разбирают. Сначала молотком разбивают и удаляют одну плитку, последующие снимают с помощью скарпеля и молотка. Для повторного использования разбираемых плиток удары острия скарпеля направляют по раствору ниже тыльной стороны плитки. Остатки затвердевшего раствора с тыльной стороны осторожно скалывают ударами зубила и молотка, стараясь не повредить кромок очищаемых плиток. На разобранном участке покрытия с помощью механизированного или ручного инструмента удаляют растворную прослойку, после чего поверхность основания очищают от мусора и выравнивают стяжкой из бетона или раствора. При необходимости восстанавливают поврежденную гидроизоляцию. При проведении таких работ надо помнить о том, что уровень восстанавливаемого пола должен быть одинаковым с примыкающими участками покрытия. Это обеспечивается точной подгонкой нижележащих прослоек в конструкции пола под прежние отметки. Повторную укладку плиток и уход за покрытием выполняют в обычной технологической последовательности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Состав технологических операций . Проверка состояния пола, определение участков, подлежащих ремонту; заделка несквозных трещин и щелей в плитках; удаление дефектных и отслоившихся плиток; очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка пола; замена отдельных поврежденных плиток; ремонт большой площади покрытия.

Схема организации рабочего места . Ремонт плиточных покрытий зависит от особенностей и объема ремонтных работ. Участки, подлежащие ремонту, должны быть освобождены от посторонних предметов, мешающих выполнению работ, очищены от мусора и грязи. К месту работ доставляют необходимые материалы, механизмы, инструменты и приспособления.

Последовательность выполнения технологических операций . Проверка состояния пола, определение участков, подлежащих ремонту. Тщательным осмотром выявляют наличие трещин, выбоин в плитках. Ручкой плиточной лопатки простукивают каждую плитку. По глухому звуку определяют прочность сцепления плиток с основанием, выявленные дефекты отмечают цветными мелками.

Заделка несквозных трещин в плитках. В образовавшейся несквозной трещине аккуратно прочищают хорошо заточенным скарпелем края углубления для лучшего удержания раствора при заделке. Углубление очищают от пыли, смачивают водой. Цементный раствор с добавкой соответствующего красителя вмазывают в щель отрезовкой и уплотняют заподлицо с поверхностью плиток. Отремонтированные участки покрытия засыпают влажными опилками и ограждают.

Удаление дефектных и отслоившихся плиток. Дефектные плитки осторожно вырубают легкими ударами молотка по зубилу, удерживаемому в левой руке (рис.1, а), а отслоившиеся плитки, поддевая отрезовкой, снимают так, чтобы сохранить для повторного использования. Тыльную сторону снятых целых плиток очищают от остатков раствора кирочкой или молоточком плиточника так, чтобы не повредить кромок (рис.1, б).

Рис.1. Ремонт покрытия пола:

а — вырубка дефектной плитки, б — очистка плитки от раствора, в — вырубка остатков растворной прослойки, г — очистка основания стальной щеткой

Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка пола. С основания удаляют остатки растворной прослойки, срубая ее зубилом (рис.1, в). При необходимости делают насечку основания глубиной 3…5 мм через 30. 50 мм. После этого основание тщательно очищают стальным шпателем и стальной щеткой (рис.1, г) и промывают водой. На подготовленное основание на слой раствора укладывают плитку.

Замена отдельных поврежденных плиток. Для сохранения граней целых плиток, соприкасающихся с поврежденными, последние удаляют отдельными частями. Острие зубила (скарпеля) ставят под тыльную сторону удаляемой плитки и ударяют по зубилу молотком. По мере очистки гнезда зубило передвигают от середины удаляемой плитки к краям. После удаления плитки основание очищают от остатков раствора и при необходимости делают насечку. Обеспыленное, увлажненное основание заполняют цементно-песчаным раствором и разравнивают его плиточной лопаткой. Поверхность раствора должна находиться на уровне нижней плоскости целых плиток. Затем укладывают пластичный раствор состава 1:1 (цемент:песок) слоем толщиной до 3 мм или припорашивают сухим цементом, после чего увлажненную плитку утапливают в раствор до уровня смежных плиток покрытия. Если плитка окажется не заподлицо с неремонтируемой поверхностью пола, ее вынимают и по мере необходимости убавляют или добавляют раствор. Свежеуложенные плитки покрывают щитком. При замене плиток новые подбирают по цвету, оттенкам и размеру в соответствии со старым покрытием.

Ремонт большой площади покрытия. Основание подготавливают так, как было описано выше. В углах и в середине ремонтируемого участка пола укладывают на раствор маячные плитки на уровне сохранившегося покрытия, располагая их в углах с отступом от стены на ширину фриза, а в середине на расстоянии не более 2 м (длина правила) от старого покрытия. Правильность укладки маячных плиток проверяют двухметровой контрольной рейкой с уровнем. Между маячными плитками по шнуру и уровню укладывают плитки маячных рядов по периметру ремонтируемого участка и плитки промежуточных рядов — в середине ремонтируемого участка.

На подготовленное основание укладывают слой пластичного раствора состава 1:1 (цемент:песок) толщиной 3. 5 мм, заглаживают его лопаткой плиточника или стальной гладилкой и между маячными рядами укладывают рядовые плитки несколько выше маячных плиток, затем осаживают их правилом 2 (рис.2) и тщательно выравнивают по уровню не ремонтируемого покрытия пола.

Рис.2. Осаживание и выравнивание плиток на отремонтированном участке:

1 — отремонтированный участок покрытия, 2 — правило

При укладке плиток на пластичную растворную прослойку отпадает необходимость заливки швов между плитками.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Контроль качества . Поверхность отремонтированных участков плиточных покрытий по форме, рисунку, цвету и оттенку не должна отличаться от старого покрытия. Вновь уложенные плитки должны плотно прилегать к раствору прослойки. Допускаются уступы между кромками смежных плиток не более 1 мм, ширина швов — до 2 мм. Все швы между плитками должны быть тщательно заполнены раствором, примыкания к стенам, фризам — выполнены из целых плиток или вставок, прирубленных по месту.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь . Молоток электрический с двойной изоляцией; подметальная вакуумная машина; пылесос. Скарпель или слесарное зубило; молоток; стальная щетка; лейка; ведро; кирочка; молоточек плиточника; плиточная лопатка; растворная лопата; металлический угольник; строительный уровень; измерительная рулетка; складной метр; стальные штыри; деревянный полутерок длиной 300…800 мм; ковш для отделочных работ; кисть-макловица; шпатель со сменными полотнами; тележка со сменной тарой для раствора; тележка с контейнером для плиток и баком для воды. Водонепроницаемые наколенники; резиновые перчатки или напальчники; защитные очки.

Материалы . Керамические плитки для полов. Цементно-песчаный раствор марки не ниже 150 подвижностью 4…6 см. Портландцемент М400 и мелкий песок для приготовления пластичного раствора или цементного молока для заполнения швов между плитками. Мастики КН-2, КН-3 и др. Цветные мелки, 3. 5%-ный раствор соляной кислоты.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Удаление бракованных плиток, подготовку основания со срубанием старого раствора прослойки, подгонку плиток к месту укладки выполняют в защитных очках.

Рабочие органы ручных инструментов ударного типа (зубило, скарпель, молоток) не должны иметь повреждений (выбоин, сколов). На поверхности рукояток инструментов не допускаются сучки, выбоины, сколы.

Укладывать плитки в покрытие нужно в резиновых перчатках или напальчниках. Промывать плитки кислотой нужно в резиновых перчатках и защитных очках. Концентрация раствора соляной кислоты не должна превышать 3…5%. Для приготовления раствора на месте работ кислоту вливают через воронку тонкой струей в емкость с водой при постоянном перемешивании.

В комплект средств индивидуальной защиты облицовщика-плиточника входят:

перчатки резиновые диэлектрические;

рукавицы с наладонниками из брезента;

До начала работы облицовщика-плиточника инструктируют о безопасных приемах выполнения производственного задания. Облицовщик осматривает рабочее место, убирает ненужные материалы, проверяет исправность инструментов, инвентаря, приспособлений, надевает спецодежду.

Облицовщик, укладывающий плитку, должен работать в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу рук от разъедания раствором. Сортировку плитки и другие подсобные работы выполняют в плотных рукавицах, рубку и подтеску плиток — в защитных очках с небьющимися стеклами. Подтеску и рубку плиток на коленях выполнять запрещается. При работе с кислотой необходимо надевать резиновые перчатки и защитные очки. Помещения, где свеженастланные полы протирают раствором соляной кислоты, необходимо проветривать.

При работе в затемненных помещениях (санузлах, лестничных клетках) временное освещение должно иметь напряжение не выше 42 В. По окончании работы следует привести в порядок рабочее место, очистить инструменты, убрать строительный мусор.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудовые затраты . Нормы времени на ремонт 1 м покрытия и нормы выработки на 1 чел.-дн. при ремонте плиточных покрытий полов следующие:

Разборка покрытия с сохранением плиток, годных для работ, %:

Нормы времени, чел.-ч

Норма выработки, м

Основные этапы ремонта плитки на полу от одной до всего покрытия

Если на полу повредились плитки, одна или несколько, совсем необязательно затевать капитальный ремонт. Замена треснувших плиток на новые процесс несложный и даже нет необходимости привлекать для этого специалиста. Конечно, при условии, что проводя ремонт плитки на полу самостоятельно нужно выполнять его грамотно и проявлять максимум осторожности и точности.

Пол из керамической плитки отличается особой долговечностью и практичностью. Он легко моется, стерилизуется и, можно, сказать, практически не истирается. Казалось бы, что все эти характеристики входят в противоречие с таким понятием, как «ремонт». Но оказывается, что все стойкие к истиранию покрытия имеют общее слабое место – хрупкость. От удара или деформации на поверхности образуются трещины. Что же делают в подобных случаях?

Правила укладки плитки

В большинстве случаев возникновение дефектов на кафельном покрытии связано с неправильным монтажом. Выбрав оптимальную формулу укладки (рядами, по диагонали или другую), нужно подготовить поверхность чернового пола.

В случае необходимости выравнивается плоскость по уровню с помощью специальных строительных смесей. Так как в процессе перепада температур стяжка может расширяться – в ней обязательно должно присутствовать стальное армирование. Обычно это металлическая сетка, расположенная на глубине 2/3 заливного пола.

После подготовительных работ при укладке кафельного пола следует соблюдать определенные правила и рекомендации.

    Между плитками должно быть некоторое расстояние — 1-3 мм. После монтажа оно заполняется специальной замазкой. Клеевой слой равномерно распределяется по поверхности чернового пола. Лучше всего для этого использовать специальный зубчатый шпатель. Ни в коем случае нельзя устанавливать кафель только на 5 точек – это приведет к образованию пустот. По технологии их объем не должен превышать 10% от общего. Прижим для выравнивания следует осуществлять равномерно. При этом избыток клея не должен выдавливаться за пределы кафеля.

Причины возникновения дефектов

Их можно условно разделить на две группы – несоблюдение технологии монтажа либо нарушение правил эксплуатации. Последствия выражаются в деформировании поверхности плитки, изменении месторасположения отдельных элементов относительно общего рисунка. Рассмотрим самые частые случаи появления дефектов.

    Трещины. Чаще всего это является следствием неправильного монтажа – неравномерное распределение клея на внутренней поверхности кафеля. Во время хождения по такому элементу нагрузка на пустоты может привести к появлению трещин или сколов.

Несоответствующая модель плитки – это еще один фактор ее растрескивания. Напольная имеет большую толщину, в том числе и эмалевого покрытия. Одним из определяющих отличий является низкий коэффициент скольжения (предотвращает травмы), небольшая гигроскопичность и механическая прочность. Если на пол установить настенную модель, то со временем влага может ухудшить эксплуатационные качества клея.

    Потертости, сколы. Соблюдая вышеописанные правила выбора и укладки кафеля, все равно есть вероятность появления внешних дефектов – сколов и потертостей. В некоторых случаях замена плитки не требуется. Можно применять специальные ремонтные замазки. Однако при этом нужно периодически обновлять область дефекта.
Читать еще:  Устройство бетонный полов, технология

Как проводят ремонт плиточного пола: поэтапное исполнение

Начинают ремонтные работы с оценки степени разрушения пола – это поможет принять наиболее экономически оправданное решение. При повреждении свыше 30% плиток (такое повреждение уже считается значительным) дешевле обойдется полностью заменить старое покрытие – снять имеющийся материал и выложить покрытие заново. Полная замена пола даст возможность поменять его дизайн, использовать более современный плиточный материал. Правда, подобный ремонт плитки на полу не каждому под силу.

Если же керамическое полотно меняют частично, то самая большая сложность, пожалуй, в подборе соответствующей. Рачительному хозяину, который в свое время последовал золотому правилу и купил плитку с запасом, конечно, ничего не грозит. Другим же придется искать аналогичную в магазинах, а если кафель уже устарел и снят с производства, то поиск и с ним ремонт кафельного пола становится отдельной проблемой.

Как удалить старую плитку, не задев при этом соседние

Основная проблема – именно в этом. Проще всего решить этот вопрос при достаточно широких швах между элементами напольного покрытия.

Удаление одной или нескольких плиток – самый трудоемкий процесс ремонта кафельного пола. Для его выполнения нужно использовать следующие инструменты и материалы:

    Скребок. С его помощью удаляется внешний слой клея и декоративной замазки между плитками. Зубило или перфоратор с зубилом. При демонтаже невозможно сохранить дефектный элемент, поэтому нужно будет его разбить для полного удаления с поверхности пола. Новый кафель, плиточный клей и зубчатый шпатель. Средства индивидуальной защиты – перчатки, защитные очки.

Варианты удаления поврежденных участков

    пропил швов при помощи болгарки с водой; прорезка швов при помощи дрели с тонким сверлом; удаление плитки перфоратором или вручную долотом; сочетание этих вариантов, в зависимости от наличия того или иного инструмента.

Затем удаляют старый слой клея.

Стяжку восстанавливают при помощи цементно-песчаного раствора. При значительном количестве поврежденных плиток, можно уложить самовыравнивающийся пол. Для укладки отдельной плитки, которую окружают прочные сохранившиеся элементы пола, используют только плиточный клей.

При восстановлении стяжки цементом или самовыравнивающейся смесью, уровень устанавливают чуть ниже старого пола, чтобы можно было подровнять потом по высоте новую часть с основным покрытием.

Остается только дождаться высыхания клея. Примерно часа через 24 после этого можно считать ремонт пола завершенным.

Ремонт стяжки

Ремонт бетонной стяжки требуется в том случае, если не была соблюдена технология его укладки. При температурном расширении она воздействует на плиточный клей, создавая напряжение на поверхности плитки. В итоге это приводит к повреждению последней. Чаще всего такая ситуация возникает, когда требуется ремонт полов в коридоре.

Если после выполнения вышеописанных действий по удалению дефектного кафеля на поверхности стяжки обнаружились трещины – нужно выполнить ремонт стяжки. Для этого убираем плитку по всей протяженности раскола и аккуратно удаляем бетонный слой. Его толщина должна составлять около 4-7 см. Обязательно должна присутствовать армирующая обвязка. Если ее нет – придется переделывать всю стяжку. Это трудоемкий процесс, но после его завершения вероятность дефекта пола значительно снижается.

Рассмотрим самый распространенный вариант – технология заливки была сделана правильно, но трещина все равно появилась. Это явление характерно для новых домов, фундамент которых не прошел стадию окончательной усадки. Сначала нужно расширить трещину, убрать 1-2 мм бетона по ее краям. Удалив мусор, можно приступать к заливке ремонтной смеси.

Лучше всего использовать специальные составы, которые образуют прочную сцепку с остальной поверхностью стяжки. Залив некоторую часть смеси в трещину, нужно дождаться ее распределения по всему объему. Для выравнивания можно поверх добавлять еще раствор. По окончании необходимо подождать некоторое время для предварительного остывания смеси. Затем с помощью шпателя наносится выравнивающий поверхностный слой.

Укладку плитки можно осуществлять только после 5-7 дней. Действовать следует по вышеуказанной технологии.

Как выполнить ремонт полов в коридоре

Если трещины мелкие, можно попробовать нивелировать их с помощью цементного теста – смеси взятых поровну мелкого песка и цемента. Трещины заполняют полученной смесью и втирают шпателем или тампоном разных направлениях, чтобы она лучше впиталась в глубь трещины. Если трещина основательная, плитку придется поменять.

Опишем более подробно процесс замены одной треснувшей плитки.

    Удаляем поврежденный материал. По диагонали поврежденного элемента с помощью дрели делают отверстия с шагом не больше 2 см. Затем надевают защитные очки и перчатки и, вооружившись молотком и зубилом, разбивают плитку на маленькие кусочки. Работают осторожно, чтобы не повредились соседние. Можно также отламывать осколки, начиная от центра и перемещаясь в сторону краев. Расчищаем мусор. Мусор и пыль удаляют с помощью пылесоса. Это достаточно важный этап, и к нему нужно отнестись серьезно. Оставшаяся пыль вполне может стать причиной недостаточного «схватывания » материала с полом и, уложенная, она будет шататься. В этом случае ее придется ремонтировать заново. Подготавливаем основание. Как поступить дальше будет зависеть от состояния основы и причины возникновения дефекта. В любом случае, чтобы провести замену элемента пола, желательно, особенно если их несколько, слой стяжки снять и выровнять ее. Заливают новую стяжку из цементо-песчаной смеси, специального клея или самовыравнивающейся смеси. При этом необходимо соблюсти 5-миллиметровый зазор до искомого уровня стяжки, чтобы иметь возможность за счет толщины слоя клея точно подогнать ее по высоте. Нужно проследить, чтобы слой стяжки ложился на полную поверхность, без пустот. Стяжке надо дать застыть.

    Укладываем. Из плиточного клея готовят подушку, на которой шпателем устраивают волны – после установки и подгонки покрытия они осядут. С обратной стороны плитки при помощи зубчатого шпателя наносят специальный клей и подгоняют ее с помощью уровня по высоте. Затем осаживают кулаком, киянкой или резиновым прессом. Чтобы она не выделялась от остального покрытия швы необходимо обработать.

    Затираем швы. К затирке швов приступают по истечении суток. Ее излишки можно снимать уже через четверть часа. Для этого используют либо специальную губку, либо – обычную хозяйственную. Чтобы полностью устранить все разводы от затирки понадобится несколько проходов (3–4 раза). Особой аккуратности при затирке швов не требуется. Замазку, случайно попавшую на «соседей», можно просто протереть влажной губкой.

Реставрация напольного керамического покрытия

Доброго времени суток всем читателям блога. Сегодня предлагаю рассмотреть тему: ремонт плиточного покрытия. Но не настенной плитки, которую мы рассматривали здесь, а напольного керамического покрытия.

Напольное керамическое покрытие считается одним из самых надежных. Образующие на нем сколы и трещины говорят о том, что во время устройства полов из керамической плитки были допущены нарушения технологии укладки. Но что же делать если это уже случилось? Не менять же нам всю плитку заново. Тогда как правильно отремонтировать лишь те участки которые действительно пришли в негодность? Давайте рассмотрим конкретный пример.

Керамическое покрытие пола

Всеми прелестями керамического покрытия (гигиеничность, красота и устойчивость к механическим воздействиям) можно наслаждаться лишь тогда, когда она грамотно и правильно уложена. В интерьере, о котором пойдет речь, керамическое покрытие было уложено в часто проходимых местах – на кухне, в прихожей и санузле.

Демонтаж керамической плитки

Из практики, плитку на кухне укладывала бригада частных строителей. И, как это часто бывает, «мастера» работали в отсутствие владельцев. Итог не заставил себя долго ждать – буквально через 2-3 месяца плитка местами покоробилась, потрескалась и требовала срочного ремонта.

Реставрацию поврежденного керамического покрытия решено было делать своими силами, дабы не попасть на еще неведомо куда «улетевшие» деньги.

Чтобы демонтировать потрескавшуюся плитку, аккуратно разбивали ее посредством зубила и молотка, а в особо проблемных местах при помощи перфоратора. Хочу здесь обратить внимание, что эту работу необходимо выполнять в защитных очках, иначе разлетающимися во все стороны плиточными осколками можно нанести проникающее повреждение глаз.

Демонтировав несколько испорченных плиток, выяснилось, что под некоторыми плитками было нанесено слишком мало клея (экономили?) и соответственно держались они только на шовной затирке. Сначала показалось, что исправить этот недостаток не составит большого труда – достаточно будет снять пятимиллиметровый слой стяжки и положить новую керамическую плитку на свежий слой клея.

Проблемное место в стяжке под плиткой

Но когда начали снимать стяжку – она треснула и продавилась – в стяжке под плиткой образовалась дыра. Было принято решение добраться до истины. Разобрав отбитую стяжку и заглянув под нее оказалось, что под тонким слоем (2-3 см) цементно-песчаной стяжки находится песок. И сразу же под ним виднелась сварная арматурная сетка.

Вместо того чтобы залить монолитную армированную стяжку, строители пошли другим путем – выложили на полу арматурную сетку, присыпали ее обычным песком, а сверху (причем без всякой аккуратности) залили выравнивающий раствор, на который и уложили плитку – дешево и «сердито».

Соответственно основание напольного покрытия, тем более под керамическую плитку, не способно выдержать ударных нагрузок. Результат оказался на лицо – «стяжка» потрескалась вместе с плиткой.

На заметку:

Что подразумевается под понятием – грамотная укладка керамической напольной плитки?

Напольную плитку рекомендуется укладывать на относительно выровненное основание, не имеющее пустот и посредством специальных плиточных клеев – “Плитонит” В, В+, С или Ceresit CM или CM 11 plus. Плиточный клей наносится гребенчатым шпателем – это позволяет минимизировать появление пустот под плиткой и рассредоточить их по всей плоскости соприкосновения плитки и раствора. Если не соблюдать эти условия, то плитка в скором времени поломается или треснет даже при не слишком больших нагрузках.

Инструмент для замены новой плитки:

  • зубило;
  • молоток;
  • болгарка с алмазным кругом;
  • плиткорез;
  • перфоратор с насадками (миксер, лопатка);
  • резиновая киянка;
  • пузырьковый уровень;
  • защитные очки и перчатки;
  • ветошь;
  • ведро;
  • шпатели (резиновый, гребенчатый, стальной).
  • новая плитка на замену;
  • самовыравнивающаяся смесь (лучше всего «Форвард Цемопол»);
  • плиточный клей Ceresit CM 11 plus;
  • затирка для швов серебристо-белого цвета.

Устройство новой стяжки под плитку

В тех местах, где на пол приходятся наибольшие нагрузки, пришлось демонтировать всю плитку. Разбивать недобросовестную «стяжку» и заливать самовыравнивающуюся стяжку – на всю глубину до плит перекрытия. Эта смесь легко растекается и тут же набирает твердость, образуя ровную монолитную поверхность.

Замена старой плитки – трудности и решения

Выходить из этой ситуации пришлось следующим образом. Взяли совершенно непохожую (по фактуре и цвету) плитку. Но ее тон попадал в тон кухонной мебели из вишневого дерева. Так как размер новой плитки был 30 х 30 см швы получились слегка шире, но неровные края плитки в стиле облицовочных камней старинных палаццо – это скрывали.

Монтаж новой плитки

Новая керамическая плитка монтировалась на водостойкий клей. При укладке плитки учитывалось выравнивание ее по высоте. Поэтому клей приходилось наносить волнами и на саму плитку, и на стяжку – это давало возможность легкого осаживания плитки ударами резиновой киянки.

Еще в процессе устройства плитки было видно, что необычная форма и контрастный цвет новой плитки создают неповторимый визуальный эффект напольному покрытию. Получился рисунок, отделяющий зону для приготовления пищи. Он выглядит намного интересней и объемней обычного монотонного белого покрытия. Так что в каком-то смысле эта “беда” вышла в пользу, как не вспомнить известную поговорку – все что не происходит, то к лучшему. Теперь новое плиточное покрытие лежит на ровном монолитном основании и не будет боятся падения увесистых сковородок и кастрюль.

Затирка нового покрытия

Затирка швов новой плитки производилась через сутки после укладки. Затирку Ceresit серебристо-белого цвета наносили как обычно – резиновым шпателем. Спустя 15-20 мин после затирания снимали излишки с краев плитки. Для этого можно использовать обычную хозяйственную губку. 3-4 подхода и от разводов на плитке не останется и следа.

Вот пожалуй и все что хотел вам рассказать сегодня о ремонте плиточного покрытия. Если понравилась статья поделитесь ей с друзьями, добавьте в закладки. На этом пока все, до новых статей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector