Саморезы для пола какие лучше

Саморезы для половой доски: как выбрать, особенности монтажа

В качестве традиционного напольного покрытия часто используется дощатый пол. Данный вариант применяется как в качестве черновой, так и чистовой отделки. Для монтажа не требуется специальных навыков. При этом необходимо учитывать, что срок службы полотна и его прочность зависят не только от качества используемого материала, но и от метода установки. В статье рассматриваются особенности выбора саморезов, их свойства и другие подробности.

Особенности монтажа

Напольное покрытие в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и другим воздействиям. Поэтому при неправильной или некачественной фиксации ламелей постепенно появляется расшатывание, скрип. Со временем возникает увеличение зазоров и конструкция разрушается.

Чтобы избежать поломок, обязательно при создании дощатого пола правильно закрепить доски, с учетом будущих нагрузок и назначения помещения. Необходимо учесть жесткость конструкции, соблюдать рекомендации специалистов. Обязательно обратите внимание на следующее:

• Настил создается с применением плавающего способа монтажа. Между основанием и стенами, а также выступающими частями, важно оставить небольшой зазор размером от 1 см.
• Еще одна важная деталь — лаги. От них зависит ровность результата. Обязательно, чтобы лаги располагались в горизонтальной плоскости.
• Ламели стыкуются с разбежкой, соблюдается шахматный порядок. Все стыки размещаются по центральной части лаги.
• Не забывайте учитывать уровень влажности на этапе выбора досок. Лучше покупать хорошо просушенный материал.

Требования к основанию

Допускается монтаж дощатого пола на различные основания:

• бетонные плиты со стяжкой для ровной поверхности;
• лаги, установленные на опоры из кирпича или плит перекрытия;
• фанеру;
• старый пол, пригодный для использования;
• черновое основание, изготовленное из низкосортных пиломатериалов.

Важно учесть, что вне зависимости от вида основания требуется до укладки разложить доски в помещении на несколько дней. Это позволяет материалу адаптироваться, приспособиться к уровню влажности и температуры в помещении. Рекомендуемый показатель влажности составляет около 50%. Так получится избежать деформации конструкции. Для основания нормальный показатель влажности достигает 12%.

Способы монтажа

Распространено несколько вариантов закрепления досок для пола:

• клеевой;
• монтаж на зажимы;
• потайной с помощью саморезов или гвоздей.

Перед монтажом рекомендуем ознакомиться с особенностями материала для напольного покрытия.

Стандартные доски для пола отличаются технологичностью, прочностью и функциональностью. Предусмотрена специальная пазо-гребневая система крепления. Для вентиляции доски оснащены прорезями, расположенными с тыльной стороны.

Монтаж с помощью гвоздей

Гвозди используются в случае монтажа досок на лаги или сплошное прочное основание. Метизы забиваются через паз, гребень или само тело конструкции. В первых двух вариантах в результате образуется скрытое крепление, в третьем случае потребуется дополнительная маскировка шляпок. Для этого можно использовать шпаклевку по дереву.

Для начала устанавливаются лаги, которые изготовлены из квадратного бруса. Предусмотрен шаг в 60-70 см, рекомендуется дополнительная обработка деталей конструкции антисептиками. Если предполагается размещение утеплителя, то шаг рассчитывается исходя из ширины материала.

Монтаж на основание из бетона

Самая первая доска размещается в положении шипом к стене, перед этим шип удаляется. Производится фиксация для более удобного монтажа. Остальные лаги устанавливаются таким образом, чтобы гвозди в пазах находились под небольшим углом. Этот метод подходит и для установки конструкции через шип, с учетом предварительной подготовки отверстий для крепежных элементов.

Не забывайте в процессе размещения досок на лагах обращать внимание на места стыковки. Важно, чтобы стыки находились в центральной части лаги.

Монтаж на саморезы

Как и в предыдущем варианте, саморезы используются для монтажа досок на лагах или сплошном полотне. Способ несложный, метиз закручивается в шпунт с соблюдением наклона под углом в 45 градусов. Саморезы отличаются от гвоздей тем, что реже расшатываются и приводят к скрипу напольного покрытия. Чтобы не повредить шпунт, не забудьте подготовить отверстие для установки крепежного элемента.

Как правильно выбрать крепеж

Настил из досок создается с использованием подходящих прочных саморезов. Они достаточно плотно фиксируют ламели и обеспечивают долгий срок службы напольному покрытию. От других видов саморезов они отличаются не только формой, но и защитным слоем.

При покупке шурупов рекомендуется обращать внимание на конструкции, предназначенные для работы с материалами из дерева, поскольку они имеют соответствующие технические характеристики:

• длина зависит от толщины доски;
• предусмотрено специальное покрытие для защиты от воздействия коррозии;
• метиз оснащен фрезой, облегчающей монтаж и не требующей предварительной подготовки отверстия;
• угол фрезерной нарезки подготовлен с учетом сохранения целостности основания из дерева;
• обеспечивается плотное закрепление и доска прочно фиксируется на основании.

Саморез оснащен обтекаемой формой головки. Это обеспечивает хорошее утапливание в основание, улучшая показатели прочности конструкции в целом.

Метизы с конусной формой головки и неполной резьбой подходят для таких видов монтажа, как:

• установка на фанеру;
• закрепление на лагах;
• монтаж стенового материала на обрешетку;
• закрепление плинтусов.

Монтаж с помощью клея

Данный вариант подходит для установки, если есть прочный настил из ДСП, фанеры, бетона. Он менее распространен по причине невысокого уровня надежности при значительных нагрузках. По возможности лучше комбинировать клей с саморезами.

Метод монтажа допускается в случаях, когда необходимо сохранить минимальную высоту пола. Важно максимально выровнять основание, устранить все дефекты. В процессе установки по стяжке допускается грунтовка.

В случае закрепления сплошного полотна применяется гидроизоляция (влагостойкая фанера), толщина которой не превышает 18 мм. Основания обязательно очищается от всех загрязнений, после чего конструкция закрепляется дюбелями или шурупами. Клей наносится на поверхность с помощью зубчатого шпателя.

Не забывайте о следующих рекомендациях:

• соблюдайте отступ от стены величиной от 1 см;
• для увеличения прочности стыковки можно смазать клеем пазы;
• второй ряд укладывается с небольшим сдвигом;
• работа производится поэтапно, после размещения нескольких рядов лучше делать перерывы для схватывания клея;
• допускается толщина клеевого слоя не более 2 мм;
• возможно комбинирование клея с саморезами.

Скрытый крепеж

Подобные крепежные элементы позволяют сделать привлекательный аккуратный пол. Монтаж осуществляется быстро и отличается несколькими преимуществами:

• высокая скорость установки за счет того, что один крепежный элемент захватывает пару ламелей;
• удобный монтаж, не требующий специальных навыков;
• долгий срок службы конструкции;
• предусмотрена защита от коррозии.

Доски закрепляются путем установки крепежа с помощью саморезов, к которым монтируются остальные ламели. Различия наблюдаются только между самими метизами. Например, для метода с применением крепежа ГвозDECK Classic достаточно только обычного молотка. Не забывайте при выборе учитывать вид используемых досок.

Для монтажа с помощью шиповых крепежей достаточно молотка и подходящей отвертки.

Монтаж по лагам

Данный вариант распространен в частных домах и других деревянных строениях, также его применение допускается в квартирах, оснащенных железобетонными перекрытиями, если хватает высоты потолка. Возможен монтаж чернового и чистового покрытия, а также различные дополнения другими материалами.

Пол из дерева выглядит эстетически привлекательно и дорого. Напольное покрытие является экологически чистым, поэтому подходит для различных помещений, в том числе детских комнат. Если конструкция размещается в условиях высокой влажности, то тщательно выбирайте материал. Важно, чтобы он не был подвержен температурным перепадам, не деформировался и не рассыхался.

Особенности деревянного пола

Материал уязвим к различным внешним воздействиям, особенно влаге. Дерево быстро впитывает ее, в результате может появиться деформация, гниение, плесень. Поэтому перед монтажом лаг обязательна обработка антисептиком.

Среди особенностей подготовки деревянного пола выделяют такие, как:

• Необходимо надежное закрепление досок на лагах. Обязательно отстутствие пустот, провисаний, зазоров и щелей.
• Для финишного покрытия рекомендуется применять клинья для распорок.
• Перед закручиванием саморезов обязательна подготовка и очищение отверстий от строительного мусора.
• Длина шурупа должна быть больше длина ламели в 2,5 раза.
• Чистовое покрытие устанавливается с помощью скрытого метода монтажа. В случае использования открытого варианта шляпки маскируются шпаклевкой по дереву.
• Важно, чтобы цвет и степень просушивания ламелей были одинаковыми.

Распространенные ошибки

Основная ошибка многих людей в недостаточном внимании к организации пароизоляции. Для ее создания подходит пенофол или полиэтилен. Первый материал дополнительно увеличивает уровень звукоизоляции. Отсутствие пароизоляции чревато появлением плесени, гниения, разрушения конструкции и скрипа. Чтобы исключить подобные проблемы, обязательно соблюдение общепринятой технологии.

Также необходимо правильно выбирать материал для создания пола. Показатель влажности древесины не должен превышать 15%. Увеличение влажности в помещении негативно влияет на основание, древесина быстро впитывает влагу. Сырые доски быстро деформируются и начинают скрипеть. Ровность пола можно проверить с помощью строительного уровня.

Не забывайте об оставлении компенсационного зазора размером от 1 см. Расширение или усыхание досок, излишние нагрузки и другие факторы при наличии зазора будут менее заметны.

Преимущества и недостатки

К ключевым преимуществам деревянного пола на лагах относятся следующие:

• экологическая чистота, отсутствие токсинов, безопасность;
• увеличение тепло- и звукоизоляции;
• низкая степень нагрузки на основание;
• красивый внешний вид;
• возможность применения утеплителя или монтаж инженерных коммуникаций под полом.

Из недостатков выделяются:

• горючесть материала;
• необходимость обработки специальными составами;
• высокая цена;
• трудоемкость монтажа.

При укладке пола с соблюдением всех правил результат будет качественным и долговечным, поэтому не забывайте о вышеуказанных рекомендациях.

5 советов по применению саморезов по дереву

Выпускаемые в наши дни производителями крепежа саморезы по дереву – это метизы, специально созданные для работы с древесными материалами различной плотности. Их особая конструкция обеспечивает простое вкручивание и надежную фиксацию. Однако, использование таких саморезов требует от мастера знания некоторых нюансов, обеспечивающих высокое качество работы и экономию сил и времени.

Совет 1. Пилотные отверстия

Винты, выпускаемые для работы с древесиной, устроены так, чтобы их можно было вкручивать прямо в материал, без предварительной подготовки. Чаще всего именно таким образом и используют этот крепеж, используя при выполнении работ лишь отвертку или шуруповерт. Однако бывают случаи, когда применение саморезов подвергает риску заготовку. При закреплении тонких деревянных деталей или элементов из прочных, но хрупких пород дерева, всегда есть риск раскалывания материала. Чтобы избежать порчи изделия, перед вкручиванием самореза необходимо подготовить пилотное отверстие. Работа эта выполняется при помощи дрели и сверла по дереву, диаметр которого подбирается в зависимости от характеристик материала. Если винт будет вкручиваться в деталь из мягких пород, диаметр сверла должен быть в 2 раза меньше, чем диаметр самореза. При работе с дубом и схожими по плотности породам деревьев, применяют сверло, полностью соответствующее размерам крепежа.

Совет 2. Правильно выбираем длину

Выбирая саморезы по длине, многие руководствуются мнением, что чем длиннее метиз, тем надежнее будет крепление. В том случае, если это возможно, даже используют винты, проходящие соединяемые детали насквозь. Такой подход является неправильным – специалисты в области материаловедения знают, что максимальная прочность фиксации достигается лишь в случае, если винт на 5-6 мм короче общей толщины соединяемых деталей.

Совет 3. Как подобрать диаметр винта

Определяясь с диаметром самореза для работы по дереву, многие совершают одну и ту же ошибку. Она заключается в том, что для соединения отдельных деталей стараются использовать крепеж с максимально большой толщиной. Считается, что винт с большим диаметром делает соединение максимально надежным. Это не совсем так – длинный и тонкий саморез справится с работой гораздо эффективнее, чем толстый и короткий. Кроме этого, с тонкими изделиями удобнее работать – шанс расколоть заготовку в этом случае значительно снижается.

Совет 4. Покрываем саморезы воском

В некоторые виды древесины вкрутить саморез совсем непросто, особенно если работа выполняется вручную. Чтобы облегчить себе работу, смажьте винты пчелиным воском или обычным хозяйственным мылом. Эти вещества при закручивании будут работать в качестве смазки, значительно облегчая прохождение метиза в толщу материала.

Совет 5. Выкручиваем старый саморез

Все предоставленные нами советы касались вкручивания саморезов. Напоследок рассмотрим и извлечение проблемного крепежа из дерева. Если вам нужно выкрутить старый ржавый винт из древесины, то наиболее простым и щадящим для материала методом будет нагрев метиза. Поднимите температуру крепежного элемента, прикоснувшись к его головке обычным паяльником. Известно, что при нагревании металл расширяется, а затем, после понижения температуры, возвращается к своему исходному состоянию. Перепад температуры может нарушить связь между коррозирующим металлом и деревом, что позволить без проблем удалить «сложный» саморез. Иногда для достижения необходимого эффекта, процедуру нужно повторить 2-3 раза.

Саморезы для деревянных полов

• Спецпредложения
• Саморезы
• Метрический крепеж
• Дюбели и дюбель-гвозди
• Анкеры
• Гвозди
• Грузовой крепеж
• Мебельный крепеж
• Мебельная фурнитура
• Сантехнический крепеж
• Шнуры
• Канаты
• Веревки
• Ремни
• Нити
• Шпагаты
• Тесьма
• Разный крепеж
• Перфорированные монтажные детали
• Расходные материалы
• Пластиковая фурнитура
• Крепеж для теплоизоляции
• Опоры колесные, ролики
• Крепеж для кабеля
• Крепеж для плитки и полов
• Распродажа
• Товары для дома и дачи

• По упаковке
• По размерам

2.55 руб. / шт.

986.99 руб. / уп.

1.97 руб. / шт.

850 руб. / уп.

1.70 руб. / шт.

Саморезы для деревянного пола обеспечивают долговечное и качественное крепление досок к основанию и гарантируют его максимально продолжительный срок службы.

Особенности товара

Стоимость специальных саморезов по дереву для полов обычно выше традиционных крепежных элементов, однако со своей задачей они справляются на 100%, в результате чего напольное покрытие служит гораздо дольше, чем если бы для крепления были использованы обычные саморезы. Кроме того, при использовании иного крепежа в доске может образоваться трещина, пол будет неприятно скрипеть. Поэтому целесообразно купить саморезы по дереву специально для полов.

Саморезы для половой доски выпускаются в следующих размерах:

Выбирать оптимальный размер следует исходя из толщины доски, которая будет использована при организации напольного покрытия.

Специальное защитное покрытие, которым обработаны саморезы, сводит к нулю риск появления коррозии на поверхности изделия.

В чем отличие самореза по дереву от обычного изделия? Саморез по дереву для полов имеет фрезу на конце, которая позволяет вкрутить его в доску, не прибегая к рассверливанию отверстий. Таким образом, саморез более плотно входит в материал, обеспечивая прочное и надежное закрепление доски на основании. Особый угол нарезки существенно облегчает вхождение самореза в дерево, при этом риск повредить материал полностью исключен. Дополнительную надежность и плотность крепления обеспечивает отсутствие резьбы на верхней части изделия.

Где купить саморезы для деревянных полов оптом и в розницу по низким ценам

Интернет-магазин «Стройбат» предлагает большой выбор разнообразного крепежа по доступным ценам от производителя в Санкт-Петербурге. Для оптовиков действуют особо лояльные условия заказа. Быстрая доставка в любой регион России! Заказать крепеж Вы можете как на сайте, так и по телефону, воспользовавшись услугами наших консультантов.

Cаморезы для крепления половой доски

Древесина – это, пожалуй, самый лучший тип материала для напольного покрытия, который «подходит» и по экологичности, и по эстетике, и по практичности буквально всем. К тому же, такое покрытие достаточно легко монтируется (и демонтируется) – в процессе фиксации используются особые саморезы для половой доски или древесно-стружечной плиты.

И в данной статье мы рассмотрим такие «половые» саморезы, коснувшись и схемы сборки напольного покрытия, где фигурируют эти метизные изделия.

Саморезы для крепления половой доски — особенности

Саморез для половой доски «работает» куда лучше привычного гвоздя, который норовит выскользнуть из бруса под воздействием эксплуатационных нагрузок. Саморез же держится в древесине практически «намертво».

Однако такую устойчивость демонстрируют не все шурупы, а только особые саморезы для напольного покрытия. Кончик такого метизного изделия снабжен «лопаточкой» — наконечником, форма которого напоминает режущую кромку перьевого сверла. Благодаря такому наконечнику шуруп ввинчивается в древесину любой плотности без предварительного рассверливания в точке монтажа и застревает в ней.

Волокна древесины вплетаются в винтовую канавку на стрежне самореза и не дают сдвинуться под воздействием поперечных или продольных нагрузок. Демонтировать такой шуруп можно только моментом вращения, включив шуруповерт на реверс.

В итоге, крепление половых досок саморезами подобного типа осуществляется очень быстро, а сама доска остается неподвижной вплоть до разрушения покрытия или балок.

Причем в качестве «половых» саморезов используются метизные изделия с потайной шляпкой, диаметром стержневой части 3,5 миллиметра и длиной от 35 до 55 миллиметров. Такой шуруп не «расколет» тонкую половую доску и пронзит достаточно толстое покрытие.

Причем под максимально щадящий режим монтажа подобраны и шаг винтовой нарезки (1,8 миллиметра) и угол канавки (40 градусов). Поэтому таким саморезом просто невозможно расколоть даже самую тонкую и хрупкую дощечку напольного покрытия.

Особого внимания заслуживает и покрытие такого самореза. Оно гарантирует антикоррозийную защиту и условно видимой части – шляпки, и сокрытого в доске стержня. Покрытие на основе меди и цинка наносят на саморез микронным слоем (по методу электролизного напыления), поэтому такой защитой покрыт каждый квадратный миллиметр изделия.

Схема крепления доски саморезами

Какими саморезами крепить половую доску мы уже разобрались, поэтому давайте перейдем к обзору технологии монтажа напольного покрытия.

Межэтажные и цокольные перекрытия можно собрать на основе бетонных плит или балочных конструкций, обшиваемых чистовым и черновым слоем пиломатериалов. В качестве первого (чернового) слоя используют оструганную доску толщиной 5 сантиметров или ориентировано-стружечную плиту толщиной около 2 сантиметров.

Поверх чернового покрытия раскатывают дополнительный слой теплоизоляции (пленка полистирола толщиной 1-1,5 миллиметра), по которому укладывают ламинат, паркет, линолеум или половую доску.

Для крепления чистового покрытия, а равно и для фиксации к обрешетке перекрытия «чернового пола», используют интересующие нас «половые» шурупы. Причем крепление возможно, как сквозь доску, когда саморез пронзает плоскость покрытия в заранее высверленной точке, которую потом заклеивают «лючком» из такой же древесины, так и сквозь нижнюю грань позогребневого замка, нарезанного на боковом торце доски.

Впрочем, метод прямой фиксации будет, все же, надежнее, а сама операция пройдет намного быстрее.

Ну а на практике процесс выглядит следующим образом:

• Поверх теплостойкого покрытия, вдоль стен, расставляют доски, укладывая их на торец. Таким образом формируется зазор между первым рядом досок и стеной, который потом закроется плинтусом.
• Далее вдоль стены укладывают первый ряд доски, который монтируют с упором в расположенную на торце кладку. Второй ряд укладывают с разбежкой – поперечный шов должен перекрываться целой доской из предыдущего ряда. И так далее.
• Спустя 3-4 ряда доски «сбивают» вместе, сдвигая к стене. После этого можно приступить к сверлению потайных отверстий и фиксации доски на саморез с последующим заклеиванием тоски крепления шпоном из той же древесины. Саморезы ввинчивают с шагом 30-40 сантиметров, но не менее двух штук на одну доску.

После завершения операции чистовая поверхность оттеняется «морилкой» и вскрывается лаком, который заполнит щели между досками и окончательно закрепит «лючки» из шпона над потайными отверстиями.

Какие бывают саморезы и чем они отличаются друг от друга? Выбор подходящего крепежа

1. Саморез или шуруп?

2. Виды саморезов

3. Саморезы для дерева

4. Саморезы для металла

1. Саморез или шуруп?

Саморез и шуруп. В чем же отличия?

Разница прежде всего в резьбе. Саморез имеет ствол, состоящий целиком из резьбы, либо же гладкая часть значительно меньше резьбовой. Еще одно отличие – в наконечнике, у самореза он острее. И третье – материал изготовления. Для шурупов применяют более мягкую сталь, нежели для саморезов. Для изготовления новейших вариаций саморезов используют специализированную закаленную сталь, не подверженную коррозии.

2. Виды саморезов

Поверхность крепежных элементов может быть обработана по-разному, в зависимости от этого, метизы могут отличаться по цвету:

— оцинкованные, имеют обычно желтоватый или серебристый оттенок

— черные, покрыты оксидной или фосфатной пленкой

Саморезы могут быть предназначены для крепежа:

1. деревянных материалов;

3. металлических изделий;

4. сэндвич-панелей;

5. оконного профиля.

3. Саморезы для дерева

Саморезы для деревянных и пластиковых конструкций выделяются своей резьбой, имеющей редкий шаг, и потайной головкой, которая необходима, чтобы не препятствовать последующей обработки материала, так как она утапливается в дерево. Редкий шаг обусловлен структурой дерева, необходим чтобы оно не крошилось и хорошо закрепилось.

Такие метизы применяются для крепления листов ГКЛ к обрешетке или скрепления деревянных листов между собой, при этом нет необходимости в предварительном сверлении. Для этих целей предпочтительнее использовать черные саморезы.

Желтые и серебристые чаще применяются после сверления отверстий в дереве, хорошо подходят в качестве крепежа фурнитуры для дверей. Благодаря оцинковке, эти саморезы не подвержены ржавчине, они имеют острый наконечник и крестообразный шлиц в потайной шляпке.

Саморезы для металлических конструкций обычно черные, могут скреплять стальные элементы с профилем до 1мм толщиной, покрыты фосфатной пленкой, имеют крестообразный шлиц и потайную головку. Этот вид крепежа имеет частую резьбу, поэтому обычно перед его использованием нужно насверлить отверстия.

4.Саморезы для металла

Выбираем крепеж для металла.

1. Острые саморезы с прессшайбой – отличаются частой резьбой и острым наконечником. Крепят такими метизами тонкие металлические элементы, но возможно применение с деревом или пластиком, без предварительного сверления. Плотность закрепления достигается широкой шляпкой, которая выполняет функцию шайбы, отсюда и название.

2. Саморез-сверло с прессшайбой. В отличии от предыдущего типа, этот саморез на конце оснащен буром или сверлом, благодаря которому он может крепить более толстые листы металла, до 2 мм, так же без сверления отверстий заранее, если же мы имеем дело с пластинами толще 2-х мм, то необходимо предварительно просверлить отверстия, а затем уже вкручивать саморез. Полукруглая шляпка имеет напрессованную шайбу, которая гарантирует плотное и долговечное скрепления деталей.

3. Остроконечные «клопы». Их так же называют «семечками», могут быть как черными, так и оцинкованными, имеют универсальную резьбу и полуцилиндрическую шляпку. Предназначены для крепежа профиля для ГКЛ.

4. «Клопы» с буром. От предыдущих «семечек» отличаются сверлом на конце. Могут крепить профиль к основанию из металла. Изготавливаются оцинкованными или черными, допустимая толщина металла – 2 мм.

5. Крепеж для сэндвич-панелей к металлу. Такие саморезы способны справиться с металлом толщиной до 14мм, имеют шестигранную головку под ключ, продаются в комплекте с шайбой и прокладкой из резины, необходимой для гидроизоляции соединения. Предварительного сверления отверстий не требуют, но имеет ограничение по толщине скрепляемых элементов – от 1.5 до 12 мм.

6. Кровельный шуруп. Так же имеет шестигранную головку, шайбу и прокладку, как и предыдущий тип саморезов, наконечник оснащен буром. Необходим для крепления металлочерепицы или профнастила к кровельным элементам, максимальная толщина – больше 6 мм. Для производства кровельных саморезов используется оцинкованная сталь. Монтируя такой крепеж, лучше всего применять инструмент с ограничителем, это позволит уберечь резиновую прокладку от деформаций.

7. Мебельные саморезы. Так же могут называться «еврошуруп» или «конфирмат». Используются для производства мебели, представляют собой стальной стержень с редким шагом резьбы и тупым наконечником, поэтому необходимо предварительное сверление отверстий. Имеется утолщение рядом с плоской шляпкой, монтируется шестигранным ключом. Часто применяются декоративные заглушки, которые надеваются на шляпки и придают изделию законченный вид.

8. Саморезы для оконного профиля. Такой крепежный элемент представляет собой стержень с буром или острым наконечником и потайной шляпкой. Применяется в случае необходимости закрепить панели к металлическому профилю на оконных производствах. Изготавливается из стали с цинковым покрытием белого или желтого цвета.

9. Саморезы по бетону. Иногда их еще называют «нагель», осуществляют крепеж деревянных, алюминиевых элементов к твердому основанию (бетонному, кирпичному). Нагели могут иметь головку 2-х видов – цилиндрическую и потайную. Они оснащаются неравномерной резьбой, что придает креплению особенную прочность.

10. «Глухарь». Саморез, предназначенный для крепления тяжелых конструкций, реек, балок, толстый стержень способен обеспечить особенную прочность, выдерживает высокие нагрузки. Имеет шестигранную головку под ключ, резьбу по всей длине стержня или чуть-чуть не доходящую до конца. Перед применением «глухаря» необходимо сверлить отверстие. Чаще всего применяется в процессе установки сантехники или водонагревательного оборудования.

Это были основные виды саморезов, разбираясь в них, вы без труда подберете правильный крепеж для любого типа работ.

Как крепить половую доску правильно с помощью саморезов

Обустраивая полы в доме, кроме выбора типа напольного покрытия, необходимо особенно внимательно подойти к подбору способа крепления приобретенного материала. Для любого строительного материала применяются свои методы крепления, в том числе для половой доски. Рассмотрим, как крепить половую доску наиболее надежными и популярными методами.

Способы фиксации половой доски

Напольное покрытие испытывает достаточно серьезные нагрузки, поэтому подойти к выбору метода крепления необходимо со всей ответственностью. Если некоторые половицы будут закреплены недостаточно хорошо, то через какое-то время они начнут расшатываться.

Как правило, это происходит через небольшой промежуток времени. Половицы сдвигаются, изначально ровный пол начинает издавать неприятный скрипящий звук, а зачастую он просто разрушается.

Существует несколько наиболее распространенных способов крепления половых досок:

• потайной метод, то есть использование саморезов или гвоздей;
• при помощи клея;
• крепление зажимами.

Далее рассмотрим, как производится крепление половых досок каждым из способов.

Фиксация половиц гвоздями

В этом случае крепление половой доски осуществляется на деревянное основание, которое может быть сплошным или сделанным из лаг. Изначально учитывается ширина половой доски, что немаловажно.

Далее расскажем, как стелить половую доску применяя данный метод крепления.

Первый ряд половых досок крепится при помощи гвоздей, которые под углом в 45° вбиваются через гребень в основание. Далее они вгоняются на свое место. Следует предварительно просверлить отверстия под элементы крепления. Это делается для того, чтобы не повредить гребни.

Во время подгонки следующего ряда гвозди необходимо прятать. Все последующие ряды досок фиксируются посредством вбивания гвоздей через поверхность.

Когда производится ремонт дощатого покрытия и меняется несколько половиц, то нужно следить за тем, чтобы все половицы заканчивались под центром ригеля. Иначе можно получить не прочное покрытие.

Клеевой метод

Если настил половой доски будет осуществляться на сплошное основание, то зафиксировать ее можно при помощи клея. Для этого пазы досок промазываются клеящим составом, можно использовать обычный клей ПВА, а затем насаживаются на шпунты предыдущего ряда.

Клей следует наносить тонким слоем с шагом 50 см вдоль всего паза. На конечные шпунтованные края также следует нанести клеящий состав.

Крепление зажимами

Некоторые типы досок поставляются вместе со специальными зажимами, которые вставляются в щель, имеющуюся на их внутренней стороне. Данные элементы предназначены для соединения досок между собой. Итак, как положить половую доску применяя данный способ крепления?

Для этого следует придерживаться следующей технологии:

• На черновой пол укладывается гидроизоляционный материал, который следует закрепить у стен строительным скотчем.
• В щели досок, укладываемых первым рядом, следует вбить зажимы при помощи молотка. Делается это по направлению шпунта.
• Торцы планок промазываются клеем, а затем укладывается первый ряд.
• Между стеной и досками следует вставить клинья толщиной около 1 см.
• На второй ряд досок также крепятся зажимы. Половицы фиксируются на месте, аккуратно постукивая молотком через брусок по краям ряда.
• Аналогично укладываются остальные ряды.
• Затем убираются клинья между стеной и покрытием.
• Выполняется монтаж плинтусов.

Специальные саморезы для половых досок

Профессиональные мастера для крепления половиц используют специальные саморезы для половой доски. Применение такого крепежного материала позволяет получить надежно зафиксированное и с довольно длительным сроком службы напольное покрытие.

По сравнению с обычными саморезами стоимость данного вида на порядок выше. Однако по своим свойствам они более эффективны.

Специальные шурупы, предназначенные для половых досок, обладают следующими особенностями:

• Данные крепежные элементы выпускаются различных размеров. Стандартное сечение 3,5 мм, длина может быть 35, 40, 45 и 50 мм. В зависимости от толщины половых досок подбирается размер шурупа.
• Данный крепеж для половой доски не подвержен коррозии, так как обладает защитным покрытием.
• На конце самореза имеется фреза, что позволяет его вкручивать в древесину без предварительного сверления отверстий. К тому же такое строение позволяет шурупу входить более плотно, а значит, фиксация половых досок к основанию пола будет более прочной.
• Саморез обладает особенной фрезерной нарезкой. Она имеет такой угол, при котором крепежный элемент легко входит в древесину и при этом не происходит расщепления.
• Саморезам для половых досок присуща еще одна структурная особенность, заключающаяся в отсутствии в верхней части резьбовой нарезки. Такая конструкция позволяет напольному покрытию более плотно прилегать к основанию.

Рекомендации по монтажу половых досок

Приведем несколько советов, как правильно уложить половую доску:

• Крепить половые доски к основанию при помощи шурупов необходимо с шагом 25-30 см.
• Некоторые мастера рекомендуют, перед тем как укладывать половую доску и закреплять ее к основанию, наносить на нее клей, который применяется при монтаже паркетного пола. Данный вариант можно использовать, если гидроизоляционный слой (к примеру, полиэтиленовая пленка) не укладывался. Метод фиксации при помощи клея не может использоваться сам по себе. Он применяется только как дополнение к основному способу крепления посредством гвоздей или шурупов. Без них не удастся получить прочное и надежное закрепление половых досок (прочитайте: «Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция»).
• По всему периметру помещения не должно быть плотного примыкания досок к стене. Необходимо оставлять зазор между стеной и половыми досками равный примерно 10 мм. Он будет выступать в роли деформационного шва.
• Шурупы, которые используются при монтаже дощатого пола, можно полностью спрятать. Для этого шляпки саморезов следует утопить в древесину примерно на 3-4 мм. Образовавшиеся при этом отверстия можно скрыть кусочками дерева, которые будут соответствовать их форме и размеру. Также это должна быть одинаковая с половыми досками порода древесины. Большинство фирм, которые выпускают качественные пиломатериалы, свою продукцию комплектуют подобными пробками.

От того как класть половую доску будет зависеть прочность, надежность и срок службы напольного покрытия. Поэтому правильная фиксация половых досок очень важный момент в монтаже пола, следовательно, стоит подходить к выбору способа крепления досок с особой тщательностью.

Сухая стяжка — делаем надёжный ровный пол за один день

Заливать традиционную цементно-песчаную стяжку приходилось многим — удовольствие, прямо скажем, не из приятных. Но этой долгой, тяжелой и грязной работе есть хорошая альтернатива: сборные полы, или как их ещё называют, «сухая стяжка».

Что это за технология и кто её придумал

Ловчее всех в популяризации сухих стяжек оказался небезызвестный концерн Кнауф, который уже много лет выпускает комплектные системы сборных полов. Но данную технологию нельзя назвать уникальной. В России её использовали ещё в ХІХ веке, с той лишь разницей, что тогда не было качественных листовых материалов. Мастерам из гипсового вяжущего приходилось изготавливать тонкослойное покрытие прямо на объекте, на утрамбованной и выровненной подсыпке.

Сухие полы с использованием различных деревосодержащих плит или ГВЛ применялись на стройках СССР — не слишком часто, но достаточно успешно, так как они без проблем стоят до сих пор.

По факту сухая стяжка — это вариант так называемой «плавающей» конструкции, которая не связывается жёстко ни с элементами перекрытия, ни со стенами. Другой отличительной чертой данной технологии является полный отказ от использования воды. Все материалы идут в дело как есть — без переработки, смешивания и увлажнения.

Сухая стяжка представляет собой многокомпонентный сборный пирог, который состоит из 3-х основных технологических прослоек (снизу вверх):

• Гидроизоляционная мембрана.
• Засыпка либо утеплитель.
• Листовой материал.

На подобную основу можно укладывать такие финишные напольные покрытия, как линолеум, ламинат, ковролин, штучный паркет, кафель, природный камень, ПВХ-плитку и так далее.

Почему стоит выбрать сухую стяжку

Сокращение сроков. В отличие от заливки обычной стяжки из пескобетона, финишное напольное покрытие на сборный пол можно укладывать сразу после монтажа (не дожидаясь высыхания цементного камня и набора его прочности, на что при заливке может уйти до месяца). Сама работа по сборке сухого пола размером около 50 квадратов легко может быть выполнена двумя мастерами всего за один день.

Снижение трудозатрат. Работать со сборным полом проще и, если можно так сказать, приятнее. Операций не так много — сил уходит меньше. Ровную сухую стяжку высокого качества без проблем выполняют мастера с минимальным строительным опытом. То есть это отличный вариант сэкономить — поработать «своими руками» без привлечения спецов.

Всесезонность. Так как мокрые процессы отсутствуют, собирать сухой пол можно при достаточно низких температурах, в том числе при небольших минусах (хотя Кнауф рекомендует стартовать при температуре не ниже +10).

Повышенные изоляционные свойства. Речь идёт о звукоизоляции и утеплении. Плавающая конструкция и разделительный слой (из подсыпки или листового утеплителя) помогает качественно оградить помещения от воздушного и структурного/ударного шума. Поэтому сухая стяжка отлично зарекомендовала себя в многоуровневых коттеджах и многоквартирных зданиях. Сухая стяжка обладает высоким сопротивлением теплопередаче, поэтому её выбирают, когда необходимо утеплить полы первого этажа частных домов, которые часто оказываются слишком холодными.

Снижение нагрузки на несущие конструкции. Небольшой вес сборных полов позволяет без ограничений использовать их в домах с перекрытиями из слабых ЖБ-плит или из деревянных балок.

Возможность проложить инженерные коммуникации. В толще засыпки вы можете провести электрические кабели, водопровод или трубы отопления. При этом не происходит «замоноличивания» коммуникаций, из-за чего нет необходимости как-то по-особому обустраивать спрятанные в полу трассы (делать компенсационные зазоры, отдельную теплоизоляцию и т. д.).

Стойкость к образованию трещин. Сборный плавающий пол очень хорош, когда есть вероятность усадки здания или движения его элементов. Правильно сделанная сухая стяжка компенсирует смещения и отлично переносит вибрации. Например, можно не бояться, что уложенный ламинат поднимется домиком или начнёт скрипеть.

Возможность выровнять пол на поздних стадиях или в уже эксплуатируемых помещениях. Так как мокрых процессов нет, можно сделать сухую стяжку, даже когда на стенах уже наклеены обои или нашит гипсокартон. Сборный пол имеет огромный ремонтный потенциал для реставрации и быстрого ремонта. Кстати, перед началом работ не нужно удалять старое покрытие и заниматься повышением адгезии.

Экономия высоты комнаты. Сухую стяжку можно укладывать со слоем подсыпки от 10 мм, тогда как стяжку нужно лить толщиной от 30-50 мм, а пирог пола на лагах поднимается над перекрытием не менее чем на 50-60 мм. По факту мы имеем возможность ровнять пол, как говорят, «на сдир».

Достойные технические характеристики. У этого метода нет сколько-нибудь существенных ограничений. Так, допустим, используя цементосодержащие плиты (типа ЦСП или «аквапанель»), такой пол можно спокойно применить в санузле. На сухую стяжку можно ставить перегородки, так как они выдерживают до 1 тонны распределённой нагрузки на квадратный метр или до 0,5 тонны сосредоточенной нагрузки. Данное решение в том числе активно применяют в общественных зданиях в местах с большой проходимостью. Срок службы сухой стяжки исчисляется десятилетиями.

Умеренная цена. По сравнению с каркасными полами сухая стяжка обычно получается значительно дешевле. По сравнению с цементно-песчаными монолитами расходы на сборный пол получаются, как минимум, не сильно больше (особенно если считать не только материалы, но и трудозатраты).

Какие нужны материалы

1. Для создания разделительной гидроизоляционной прослойки применяют специальные строительные мембраны, но можно взять обычный плотный полиэтилен или армированную полиэтиленовую плёнку.

2. В качестве основного утепляющего и выравнивающего слоя на ровных основаниях допускается использовать плитные теплоизоляционные материалы (пористо-волокнистые и пористо-губчатые), предназначенные для использования в системах плавающих полов. Это может быть:

• Минеральная вата плотностью от 100 кг/м 3 .
• Иглопробивные маты плотностью от 150 кг/м 3 .
• Экструдированный пенополистирол плотностью от 20 кг/м 3 .
• Вспененный полиэтилен плотностью от 30 кг/м 3 .

На неровных основаниях применяют сухие (влажность менее 1 процента) засыпки из природных мелкозернистых материалов или засыпки искусственного происхождения. В идеале это должен быть материал с фракцией менее 5 мм и прочностью не ниже 2,5 мегапаскаля:

• Доменный шлак.
• Пемза.
• Вермикулит вспученный.
• Песок перлитовый.
• Отсев керамзита.

3. В качестве защитного верхнего слоя сухой стяжки используются самые разные листовые материалы. Это может быть:

• Фанера марок ФК или ФСФ.
• Гипсоволокно (ГВЛ) и его специальная двухслойная разновидность со ступенчатой кромкой «кнауф-суперпол».
• Цементные плиты ЦСП.
• Ориентированно-стружечная плита (OSB).
• ДСП.

4. Для разравнивания засыпки нужно будет применить маяки, изготовленные из деревянных реек, квадратной стальной трубы или, например, оцинкованного профиля CD.

5. Чтобы надёжно зафиксировать листы между собой, необходимо использовать клей (выбирается по типу используемого материала) или соответствующую мастику.

6. Для сборки такого пола потребуется также:

• Кромочная лента из вспененного полиэтилена.
• Саморезы для скручивания между собой листов первого и второго слоя (их расход считается с учётом интервала между крепежами в 25-30 сантиметров).
• Грунтовка и шпаклёвка для заделки стыков между листами (это делается, только если финишным напольным покрытием выступает безосновный линолеум и прочие «нервные» материалы).

Какие нужны инструменты

Установку маяков для разравнивания подсыпки удобнее всего производить лазерным уровнем, желательно с диапазоном 360 градусов.

Если предстоит много работы по раскрою «пылящих» материалов (типа ГВЛ), то желательно подключить режущий инструмент к строительному пылесосу.

Чтобы скручивать винтами листы первого и второго слоя, необходимо будет использовать шуруповёрт.

Если объём работ предстоит большой, то для вымешивания клея, грунта и мастики может пригодиться миксер.

Для зачистки прошпаклёванных стыков удобно использовать шлифмашину.

Из ручного и измерительного инструмента нам понадобится: рулетка, рубанок для зачистки обрезанных краёв, ножи, правило длиной от 2 метров, шпатели, степлер, пузырьковые уровни, специальные маячные рейки…

Некоторые секреты монтажа

Технология обустройства сухой стяжки достаточно проста, однако необходимо придерживаться ряда правил, чтобы пол получился ровным и прослужил домовладельцу долгие годы. Сейчас разработаны понятные технологические карты и альбомы технических решений, а также есть довольно наглядные ролики от лидеров отрасли.

Но мы предлагаем обозначить несколько «подводных камней», на которых малоопытные пользователи часто совершают типичные ошибки.

1. Гидроизоляция/пароизоляция нужна. Плёнка защищает пол не от протечек сверху, а от увлажнения пирога пола водяными парами, идущими снизу вверх (из подвала, из помещений нижнего этажа). Укладывайте полотна плёнки с перехлёстом в 15-20 сантиметров и заводите на стену выше уровня будущей стяжки.

2. Всегда закрепляйте по периметру помещения кромочную ленту. Она создаст необходимый технологический зазор, дающий возможность плавающему сборному полу немного расширяться.

3. Всегда используйте 2 слоя листов (по прочности лучше применить 2 слоя плит по 9 мм, чем один слой в 21 мм, который не будет иметь перевязки) и располагайте их с разбежкой стыков. Исключение составляют только комплектные изделия типа «суперпол», которые в заводских условиях созданы из 2 слоёв ГВЛ и уже имеют ступенчатую кромку, исключающую сквозные зазоры на стыках.

4. Никогда не оставляйте в подсыпке маяки, так как выравнивающий слой может немного уплотниться, и листы будут упираться в эти маяки.

5. Укладывайте листы друг относительно друга с зазором около 2-3 мм, чтобы исключить вспучивания стыков при влажностном и температурном расширении материалов.

6. Не экономьте на крепежах и клеевой смеси. Проклеивайте слои листов между собой по всей площади, используя шпатель-гребёнку. Прикручивайте листы с заданным интервалом между крепежами, но не реже.

7. Для перемещения по снивелированной подсыпке используйте обрезки листового материала.

8. Не стыкуйте листы в дверном проёме. В этих местах с повышенной проходимостью рекомендуется изготавливать переходный элемент и более тщательно подойти к проклеиванию и прокручиванию.

9. Нужно обязательно шпаклевать зазоры на стыках, если впоследствии будет использоваться тонкий линолеум. Для напольных покрытий, требующих максимально ровного основания (например, ламината), крайне желательно проверить плоскость в районе стыков листов — как правило, их приходится немного отшлифовать.

10. В помещениях с высоким уровнем влажности сборные полы следует защитить обмазочной гидроизоляцией. Для защиты примыканий тут применяют водонепроницаемые ленты и герметики.

В качестве заключения

Можно с уверенностью сказать, что сборные полы по большинству показателей являются более практичной и удобной альтернативой цементным стяжкам. Они менее требовательны к квалификации исполнителей и могут применяться в тех случаях, когда заливка бетона попросту невозможна. В любом случае, очень хорошо, когда у мастера есть выбор.